Просмотр полной версии : Гуляют обороты на холостом ходу АЕВ
всем доброго времени дня!вот какая проблемка,не пинайте сразу,но по ПОИСКУ ничего путного нет!!после промывки ДЗ и последующей адаптации её VAG-COM,начали гулять обороты на прогретой машине!на холодную при заводе авто,обороты сначала поднимаются,что естественно,а потом падают в предел 800-850!!а при прогреве,начинают подбираться к 1000,а могут и чуток выше подняться,и плавают слегка!!все потребители выключены,разве что только магнитола работает!!что это может быть??:confused: до промывки с оборотами всё было нормально
Правильно люди говорят: не мешай механизму работать. На диагностегу надобно. Ошибки читать.
прочитаны,нет ничего
может что-то с датчиком каким-нить связанным с дроселем??
может что не так намыл или перестарался, может в контактах проблема, может в дорожках заслонки ...
я так в принципе и думал,так как адаптировали мне 2 раза аж,и ничего не поменялось!!!!!хочу снять заново,и поглядеть что там,и прийдётся снова адаптировать VAG-COM!!без него получится её адаптировать??и как это правильно сделать если возможно это??
а адаптация-то проходила нормально ? точно ? как проверял ?
можно и без компа, но лучше от этого не станет - точно.
адаптация нормально проходила,и в итоге на компе ADP OK!!!!может ДМРВ???
бывают, ессно, совпадения, но не такие ж ...
в идеале надо поставить другую исправную ДЗ и смотреть что будет ... или проверять эту, искать подсосы воздуха (может что оторвалось или треснуло) и т.д.
Есть у меня такая заслонка в загашнике... :)
если что,будем иметь в виду
Не стесняйтесь пользоваться большой базой данных Технического сайта Фольксваген:
2.5.7 Что такое "Адаптация дроссельной заслонки" и как она делается
Адаптация дроссельной заслонки - это операция которая даёт блоку управления двигателем знать в каком положении находится педаль газа и в соответсвии с этим корректно управлять двигателем. Необходимость адаптации проявляется в неустойчивой работе двигателя на холостом ходу, провалах, нехватки мощности на холостых (когда движок напрягается и создается впечатление что вот-вот заглохнет) и пр. В основном ДЗ нужно адаптировать по причине износа резистивного слоя потенциометра, т.к. изменяется зазор между заслонкой и корпусом дроселя, соответственно колличество воздуха... Для адаптации необходим мотортестер, или диагностический софт.
Дроссельная заслонка адаптируется так:
01 (двигатель) - 04 (базовые установки) - 60 (адаптация заслонки) или для некоторых старых машин 98 адрес. В 60 -м поле нажать кнопку - "настроить" (или адаптировать, как оно там в Ваг-Сом-е называется?). После этого побегут циферки в процентах и слова "адаптация происходит". Спустя 2-5 сек. появится слова "Адаптация ОК". Разумеется это надо делать при не заведенной машине с включенным зажиганием.
Перед этим еще стоит и дроссель промыть, т.к. там бывает немеряно грязи... Для промывки некотрые применяют ABRO Carb & Choke cleaner (Очиститель карбюратора) - очень хорошо грязь отмывает. На Пассатах В-5 на таких двигателях, типа AWT (где легко снять ДЗ) снимают полностью, а с двигателями типа ADR (где заслонка со стороны салона), убирают все патрубки, для хорошего доступа к входной части ДЗ. С помошью балончика с трубочкой, промывают всё основательно. Потом всё собирается в обратном порядке и двигатель заводиться (возможно с трудом, и не с первого раза). Проверяют угол открытия на ХХ ( 01 канал 3), должен быть 3,5. (макс 4.0), после чего двигатель двигатель прогревается до 85 градусов, глушится и проводится адаптация (канал 98 базовые установки или канал 60). Выключить зажигание на 15 секунд. С Аброй нужно работать аккуратно, что-бы не попасть на контакты разъёмов!
Редко но бывает, когда дроссель не адаптируется и после тщательной промывки. Если причина потенциометр - то на выброс. Но чаще - моторчику не хватает усилия на закрытие заслонки в начальный момент адаптации. В этом случае ему нужно помочь, нажав на "язычок", жестко связанный с осью. С 5-6-й попытки удается его "раскачать". Проверено многократно.
Некоторые пользуются растворителем и зубной щёткой не снимая дросселя. Симосы часто с первого раза часто не адаптируются. При попытке адаптации он дёргается, чего-то не дотягивает и начинает пилить, после выключения зажигания, а он ещё 5 сек пилит, потом затыкается. После включения зажигания - опять пилит... Стоит завести угол дпз по сканеру 13град, холостой ход - как вздумается. После банки вылитой ВД обычно оживает. С мотрониками легче - проблем практически нет. Если после очистки всё работает, данные в норме, кодов и глюков нет - лучше больше не лазить. Если сносился резистивный слой, то на время спасёт графитная смазка. А вообще - в мусорку.
Даже если промывали дроссель в профилактических целях все равно лучше адаптировать ДЗ, даже если после промывки показывает: "Адаптация ОК". Если адаптацию после мойки не производить, то могут плавать холостые или с трудом заводиться. Но со временем все само адаптируется, обычно через недельку. Если не прогреть двигатель до 80 то не смотря что адаптация высветит ОК, возможны повторные проблемы с плавающими оборотами на ХХ. После нормальной адаптации больше не должно повторяться.
На ADR без снятия неудобно, хотя если подлезть к нему, то можно. Намочите тряпку растворителем или специальной для этого жидкостью. Можно использовать промывку инжектора - самая ядреная вещь, только руки потом стоит быстро помыть, а то получите химический ожог. Чисить нужно внутри, в самом узком сечении отверстия, причем на заслонке тоже. Заводите двигатель, прогреваете, глушите и снова включаете зажигание, не заводя. На приборе заходите в электронику ДВС набираете 08-060, смотрите что в этой группе, в 4 поле должно быть Adp. I.O. / n I.O что-то в этом роде. Если там такого нет, то набираете 098 группу, смотрите что там. В какой группе нашли Adp., по той и надо делать адаптацию, набираете 04-060 (или 098 для ADR), в 4 поле появляется Adp. Lauft. В заслонке при этом слышна возня. Через 3-5 сек в поле 4 появляется Adp I.O. - значит все в порядке или n.I.O. значит не в порядке, возможно, дроссель надо поменять. (I.O. (нем)= OK , n.I.O. = Error) Процедуру можно делать сколько угодно раз, но только на чистый дроссель. Если коробка автомат, то желательно проделать то же самое и канал 063, нажать газ и подержать 5 сек кик-даун.
В сервисах чистка дроссельной заслонки стоит примерно 50$ вместе с материалами, адаптация дроссельной заслонки 10$
сильно:thumbup:афтару баллы в рейтинг:thumbup:
спасибо за инфу ценную,будем пробывать
ещё заметил такую вещь,при отключенных потребителях питания,обороты как раз в районе 1000,иногда и побольше,а стоит включить климат,обогрев заднего стекла,габариты,обороты падают в нормальные рамки 800-850!!мдааа,не понятно
с электрикой никаких работ не проводилось
я тоже когда то чистил дросель )))) молодой неопытный был, наслушаюсь советов "вундеркиндов" и чищу дросель )))). все беды от ДМРВ меняй его нахер и будет тебе самолёт http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=23356
все беды от ДМРВ меняй его нахер и будет тебе самолёт
Супер диагностика, шоб я мог себе позволить так спокойно приговорить узел в 300-350 долл., даже не видя машину....:bow:
Попробуй покататься, проедь км. эдак 20-30. Должно все встать на свои места.
все беды от ДМРВ меняй его нахер и будет тебе самолёт
Супер диагностика, шоб я мог себе позволить так спокойно приговорить узел в 300-350 долл., даже не видя машину....:bow:
узел в 200 $ китай -50 $. При чём тут приговор )))))))))))), просто одни дают короткий и чёткий ответ, а другие занимаются болтологией т.к. ничего не смыслят в сути работы таких двигателей. Вот зачем человек полез чистить дросел? а затем что машинка стала тупо реагировать на педаль, пропала тяговая сила. Ну почистел он дросель и что случилось, а случилось то что стало хуже. Он советчики советуют, покатайся(странно не сказали погазуй хорошенько), что бы дросель засралась обратно до прежнего уровня )))))). - Всё это не выход всё дело в смеси - она у одних бедная у других богатая (стандартная ошибка выдаваемая компом при диагностике). Датчик не вечный, и тупить начинает со временем. Понятно что возможны варианты проблеммы не из-за ДМРВ, но все симптомы на лицо.
узел в 200 $ китай -50 $. При чём тут приговор :).
В Беларуси запчасти дешевле, чем РФ, это факт.:znaika:
А вот Китай за 50 $ вообще ставить не надо. Деньги на ветер.:cool:
Вы, конечно, по своей машине судите...
Для AEB новый невосстановленный оригинал стоит в РФ в среднем 9-10 тыс. руб. Остальное - лотерея. "Вставка" отдельно не продаётся.
Китай можно после покупки сразу отправлять в помойку, минуя стадию установки.
В Беларуси запчасти дешевле, чем РФ, это факт
Самое забавное, что белорусы, иногда заезжающие на диагностику, меня в этом разубеждают... :weirdo:
Самое забавное, что белорусы, иногда заезжающие на диагностику, меня в этом разубеждают... :weirdo:
)))))))))))))))))))))))))))) ребят у нас запчастки дешевле, но у вас доходы та повыше будут )
по поводу китая - верно!!!, скупой платит ...
выходит вот что,недавно вернулся от своего мастера,и получилась такая фигня:лепесток в дроселе закрывался даже больше чем надо,в связи с износом(за 220000км),отсюда и плавающие обороты!!!дааа,лучше бы не совал руки в дросель,хотя была ошибка на нём,почистили,и стало хуже!!!надо взять заведомо работающий на отлично дросель от АЕВ и поглядеть как себя ПАСЯ поведёт
выходит вот что,недавно вернулся от своего мастера,и получилась такая фигня:лепесток в дроселе закрывался даже больше чем надо,в связи с износом(за 220000км),отсюда и плавающие обороты!!!дааа,лучше бы не совал руки в дросель,хотя была ошибка на нём,почистили,и стало хуже!!!надо взять заведомо работающий на отлично дросель от АЕВ и поглядеть как себя ПАСЯ поведёт
млин товарищи ну как на глаз можно определить или на ощупь, насколько плохо или хорошо закрывается дросель :mad:, доверие своему мастеру - хучший синдром ))), не в дроселе дело !!!
а бяка эта вылезла в связи с промывкой,там видать всё приработалось,а промывка убрала всё ГАГНО и отсюда проблема
надо методом исключения тогда действовать,сначала дросель переставить на рабочий,посмотреть что да как,а потом и ДМРВ
надо методом исключения тогда действовать,сначала дросель переставить на рабочий,посмотреть что да как,а потом и ДМРВ
а пробовали снимать фишку(коннектор) с ДМРВ, хотя комп будет видеть последние показания ДМРВ и будет работать по ним(константам) :shock: ????
фишку не скидывали
помнится мне Bazarov говорил что имеется в загашнике ДЗ,а есть ли возможность попробывать с ней??????
ну или ни у кого нет на форуме ДЗ в загашнике,так сказать ДОНОРА,с помощью которой можно определить точно,она или нет????????
Подъезжай.
Тока теперь в качестве мастера буду я.
... всё закончится чисткой воздухомера в спирту, или покупкой нового :thumbup:
Не думаю.:kos:
наверняка Bazarov подключит Ваг ком посмотрит параметры ДМРВ. А еще лучше прокатятся и снимут логи для полной уверенности, перед тем как приговорить ДМРВ :wave:
Passat b5 2000 1.8T 20V AWT 150 л.с. МКПП (США)
Ты б лучше подпись подредактировал. Не было на дорестайле мотора AWT. Был на америкосах ATW.
завтра поглядим что там,да как
Passat b5 2000 1.8T 20V AWT 150 л.с. МКПП (США)
Ты б лучше подпись подредактировал. Не было на дорестайле мотора AWT. Был на америкосах ATW.
типа решил блестнуть :lol:, AWT и ATW не для кого не сикрет одно и то же, буковки стоят по другому, то что на движке написано ATW это да, ну и что с того :lol:,
тебя сейчас наверное вырвет дорогой редактор, прикинь тут даже в названии темы написано AWT http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?7999-%CF%F0%EE-AWM-%E8-AWT, а если серьёзно то понятно что удобнее произносить AWT чем ATW вероятно по этому всюду почти пишут и говорят AWT. :cool:
AWT и ATW не для кого не сикрет одно и то же, буковки стоят по другому, то что на движке написано ATW это да, ну и что с того
AWT и ATW - совсем разные моторы, ATW много ближе к AEB, да будет Вам известно.
Название темы, кстати, правильное, на B5+ европейский мотор AWT, а его аналог для американского роныка - AWM. Я так понимаю, ты не в курсе.
Было б тут перед кем блестеть, ты б писать по-русски научился.
Что касается САБЖа, дело оказалось не в ДМРВ, да и не в дросселе, что очередной раз демонстрирует всю несостоятельность попыток телепатически на расстоянии поставить диагноз и его потом с пеной у рта доказывать.
[U]Что касается САБЖа, дело оказалось не в ДМРВ, да и не в дросселе, что очередной раз демонстрирует всю несостоятельность попыток телепатически на расстоянии поставить диагноз и его потом с пеной у рта доказывать.
Bazarov, в чём дело-то было?
Автор темы должен выложить фотку.
Автор темы должен выложить фотку.
прям оф. презентация какая-то))):super: мне бы просто своими словами...
типа, загадачные такие :)
всем доброго вечера!!!начну с того,что огромное мега СПАСИБО за помощь BAZAROVу,и дело действительно оказалось не в ДЗ,и не ДМРВ!!!а именно вот в чём:при опресовке выяснилось,что есть подсос воздуха,а именно вот откуда,через маленькое отверстие в клапане,там должно быть продолжение,а оно отломано,отсюда и подсос дополнительного воздуха: http://s004.radikal.ru/i205/1002/94/acb5ccd1485f.jpg
диагностику по инету все ж рулит, если проверять все здравые идеи.
http://s002.radikal.ru/i200/1002/dd/ffd8c69cc100.jpg
в том то и дело,надо проверять,а не орать,типа сто пудов ДМРВ как товарищ из Белорусии
Мне похрен, что тебе сиплый говорил, ты слушай, что тебе люди говорят ! (c) Бумер
;)
помнится мне,как в песне у ВЫСОЦКОГО : с лопатами и вилами обдумаем и выправим дефект :-)
AWT и ATW не для кого не сикрет одно и то же, буковки стоят по другому, то что на движке написано ATW это да, ну и что с того
AWT и ATW - совсем разные моторы, ATW много ближе к AEB, да будет Вам известно.
Название темы, кстати, правильное, на B5+ европейский мотор AWT, а его аналог для американского роныка - AWM. Я так понимаю, ты не в курсе.
Было б тут перед кем блестеть, ты б писать по-русски научился.
Что касается САБЖа, дело оказалось не в ДМРВ, да и не в дросселе, что очередной раз демонстрирует всю несостоятельность попыток телепатически на расстоянии поставить диагноз и его потом с пеной у рта доказывать.
давай фото ATW и AWT, у меня американец и на двигле выбито ATW, сколько видел фото AWT один в один с тем что у меня под капотом???:), по поводу AWT и AWM в курсе, так что если есть время то предъявляй фотки будем прошариваться, и никакой пены нет :), Bazarov ты случаем не учитель русского языка? :lol:
в том то и дело,надо проверять,а не орать,типа сто пудов ДМРВ как товарищ из Белорусии
таварищи из беларуси не орут, а из личного опыта говорят по тому что выше было написано ); ..... кто то там на дросель грешил :). Ну а тяга как? шустро едет?
про ДЗ я предполагал и спрашивал у товарищей по форуму,ОН или НЕТ,а не указывал со стопроцентной уверенностью на ДМРВ,тяга как тяга,прёт как БУЛЬДОЗЕР:-)))))))турбину старый хозяин менял,и поставил ОРИГИНАЛ,вот катаюсь довольный:-))))
Ну вот тебе AWT образца 01-02 гг.
http://i081.radikal.ru/1002/d7/b8539c2890a2.jpg
Различия навскидку:
1. Ремень ГРМ и устройство натяжения. ATW 153 зуба, AWT - 150.
2. На ATW обычный натяжитель межраспредвальной цепи, на AWT регулятор фаз.
3. ВКГ разная, на ATW нет вентиляции клапанной крышки, на AWT она есть.
4. Помпа на ATW отдельный узел с отдельным ремнём, на AWT - в блоке цилиндров с приводом от ремня ГРМ.
Ещё накатать с десяток, али хватит?
Перечитал топик... Удивили телепатические возможности SayDan! Прям диагностика по фото!
Совет: "Никогда не давай советов если сам не уверен!" (хотя ты писАл что уверен про ДМРВ на 100%).
В мастерстве Базарова я уверен как раз таки на 100% (отзывы и репутация форума говорят о многом).
Автору топика - с почином! Подобные проблемы желательно начинать в первую очередь с опрессовки и чтения ошибок.
ПС: ув. администрация, прошу прощения за оффтоп =)
Ну вот тебе AWT образца 01-02 гг.
Различия навскидку:
1. Ремень ГРМ и устройство натяжения. ATW 153 зуба, AWT - 150.
2. На ATW обычный натяжитель межраспредвальной цепи, на AWT регулятор фаз.
3. ВКГ разная, на ATW нет вентиляции клапанной крышки, на AWT она есть.
4. Помпа на ATW отдельный узел с отдельным ремнём, на AWT - в блоке цилиндров с приводом от ремня ГРМ.
Ещё накатать с десяток, али хватит?
Отдельное спасибо R011ka за комплимент, ... и за совет спасибо, обязательно расскажу бабушке в кедах :)
... крутяк, я просил бы найти тебя фото целого AWT и ATW? ... и будте попроще ребята, :cool:. ... поставил новый ДМРВ так как старый приговорил, новые свечи, завелась едет класс, пол часа прошло начала жутко троить, заехал на диагностику, свечи в саже, катушки норм, почистили свечи, завели всё норм, показания по лямда зонду 1-му скачут от 0,1 до 0,6 точно не помню, электрик сказал что либо бензин и + лямду надо менять, возможно ли засерание свечей при неисправной лябде? Bazarov?
, возможно ли засерание свечей при неисправной лябде? Bazarov?
Возможно, но нужно досконально откатать показания по 1-й лямбде.
А фото ATW ты уж сам как-нить выложи, ты ж его обладатель.
И это... Простота - хуже воровства (народняа мудрость). ;)
Зачем нужен лямбда-зонд
Жесткие экологические нормы давно узаконили применение на автомобилях каталитических нейтрализаторов (в обиходе – катализаторы) – устройств, способствующих снижению содержания вредных веществ в выхлопных газах. Катализатор вещь хорошая, но эффективно работает лишь при определенных условиях. Без постоянного контроля состава топливно-воздушной смеси обеспечить катализаторам «долголетие» невозможно – вот тут и приходит на помощь датчик кислорода, он же О2-датчик, он же лямбда-зонд (ЛЗ).
Название датчика происходит от греческой буквы l (лямбда), которая в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. При оптимальном составе этой смеси, когда на 14,7 части воздуха приходится 1 часть топлива, l равна 1.
«Окно» эффективной работы катализатора очень узкое: l=1±0,01. Обеспечить такую точность возможно только с помощью систем питания с электронным (дискретным) впрыском топлива и при использовании в цепи обратной связи лямбда-зонда.
Избыток воздуха в смеси измеряется – путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда-зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. На некоторых современных моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд. Расположен он на выходе катализатора. Этим достигается большая точность приготовления смеси
А – условная точка средних показаний (Uвых » 0,5 В, при l=1,0). (Обогащение смеси (уменьшение О2 в выхлопе). Обеднение смеси (увеличение О2 в выхлопе).
Полное сгорание и максимальная мощность достигается при l=1. и и контролируется эффективность работы катализатора
Принцип работы
Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а второй – воздухом из атмосферы (рис.2). Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 – 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.
При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.). Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что при малых отклонениях состава смеси от идеального (0,97 Ј l Ј 1,03) напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 - 0,9 В (график 2).
Кроме циркониевых, существуют кислородные датчики на основе двуокиси титана (TiO2). При изменении содержания кислорода (О2) в отработавших газах они изменяют свое объемное сопротивление. Генерировать ЭДС титановые датчики не могут; они конструктивно сложны и дороже циркониевых, поэтому, несмотря на применение в некоторых автомобилях (Nissan, BMW, Jaguar), широкого распространения не получили.
Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля
Если ЛЗ «врет»
В этом случае ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам, записанным в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального. В результате появится повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, увеличение содержания СО в отработавших газах, снижение динамических характеристик, но машина при этом остается на ходу. В некоторых моделях автомобилей ЭБУ реагирует на отказ лямбда-зонда очень серьезно и начинает так рьяно увеличивать количество подаваемого в цилиндры топлива, что запас горючего в баке «тает» на глазах, из трубы валит черный дым, СО «зашкаливает», а двигатель «тупеет» и на ближайшую СТО вам, скорее всего, придется добираться на буксире.
Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда достаточно большой и некоторые из них (потеря чувствительности, уменьшение быстродействия) самодиагностикой автомобиля не фиксируются. Поэтому окончательное решение о замене датчика можно принять только после его тщательной проверки, которую лучше всего поручить специалистам. Следует особо отметить, что попытки замены неисправного лямбда-зонда имитатором ни к чему не приведут – ЭБУ не распознает «чужие» сигналы, и не использует их для коррекции состава приготавливаемой горючей смеси, т.е. попросту «игнорирует».
При сгоревшем или отключенном лямбда-зонде содержание СО в выхлопе возрастает на порядок: от 0,1 – 0,3% до 3 – 7% и уменьшить его значение не всегда удается, т. к. запаса хода винта качества смеси может не хватить. В автомобилях, система l-коррекции которых имеет два кислородных датчика, дело обстоит еще сложнее. В случае отказа второго лямбда-зонда (или «пробивки» секции катализатора) добиться нормальной работы двигателя практически невозможно.
Вообще лямбда-зонд – наиболее уязвимый датчик автомобиля с системой впрыска. Его ресурс составляет 40 – 80 тыс. км в зависимости от условий эксплуатации и исправности двигателя. Плохое состояние маслосъемных колец, попадание антифриза в цилиндры и выпускные трубопроводы, обогащенная топливно-воздушная смесь, сбои в системе зажигания сильно сокращают срок его службы. Применение этилированного бензина категорически недопустимо – свинец «отравляет» платиновые электроды лямбда-зонда за несколько бесконтрольных заправок.
картинок не нашел =-(
Владимир Корницкий. Фото автора. http://www.autocentre.com.ua
И еще!!
Лямбда зонд
Что делают с лямбда-зондом когда пробивают катализатор?
Смотря где лямбда стоит :
1. в коллекторе - оставляют на месте, тогда можно про нее даже не вспоминать
2. в передней стенке катализатора - тут можно подумать : если вместо катализатора будет ввариваться патрубок, то лямбду лучше куда-нибудь поближе к коллектору переместить (сделать новую дырку и врезать. А если нет - то можно и так оставить.
Можно ли ставить при замене лямбда-зонд от отечественных машин?
Можно. Вместо однопроводного ЛЗ можно использовать 3-х или 4-х проводный с минимальными доработками. В продаже можно встретить след. типы ЛЗ на отеч. машины:
Bosch
0 258 003 075
0 258 005 132
0 258 005 133
AC Delco
AFS79
Использовать можно любой из них. Для замены однопроводного ЛЗ удобнее всего брать 3-х проводный 075-й или 4-х проводный AFS79. Их отличие от остальных в том "земляной" конец сигнала с зонда соединен с корпусом ЛЗ. Доработка сводится в подключении нагревателя зонда к схеме авто. Нагреватель (пара проводов одинакового цвета белые (Bosch) или коричневые (AFS79) между массой и проводом питания б/насоса. Т.е нагреватель должен работать в те же интервалы времени, что и бензонасос. Полярность подключения проводов значения не имеет.
Сигнальный провод (черный (Bosch) или фиолетовый (AFS79)) подключается, естественно, к тому едиственному проводку, который был до замены. Светло-бежевый провод на AFS79 можно либо обрезать, либо оставить, подмотав его к жгуту, либо подсоединить к массе. Если же используются ЛЗ ...132 или ...133, то оставшийся серый провод В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ нужно соединить с массой. Все кислородные датчики, которые имеются в продаже для ВАЗа и Москвича имееют ОДИНАКОВЫЕ присоединительные размеры, что AC Delco, что Bosch. При замене 3-х проводного ЛЗ один из проводов (бежевый) можно оставить висеть в воздухе или посадить на массу - это не принципиально, можно делать как нравится.
Еще одна подсказочка. Когда будете соединять провода, отрезайте концы у ЛЗ и штатной проводки не на одном уровне, а "ступеньками". Примерно так.
]----------
]----------------
]-----------------------
Это облегчит последующую изоляцию соединений, уменьшит вероятность появления короткого замыкания между проводами при эксплуатации и оставит возможность запихать их обратно в "чулок", в котором лежат провода.
AlexVAG
Лучше всего зарекомендовал себя AFS 79. По БОШу очень много нареканий.
Откуда запитывать (+) для подогрева лямбда-зонда?
Подогрев лямбда-зонда должен включаться вместе с бензонасосом. Дело в том, что бензонасос включается через реле сигналом снимаемым с компутера. И там есть "+" только при работе мотора и нету когда зажигание включено, а мотор не работает. Поскольку я купил ЛЗ вместе с проводами (целым мотком), то и подключать его захотел красиво. Взял электрическую схему из мануала. Кусок схемы назывался "Система зажигания, блок управления Digifant" (но подошло на дв.RP и Моно-Джетроник) . Там, на схеме, вверху есть горизонтальные полоски, говорят по ним электричество гуляет :). Одна из этих полосок обозвана буквой "а", и питание на нее приходит, когда на компьютере, на 3 разъеме появляется сигнал и включает реле. А уж само реле подключает эту "а" на "+". Дык вот на этой схеме у этой "а" есть отвод который на схеме обозначен "G2"8". Как ни странно, но и в машине, в центральном блоке это оказалась фишка которая называлась "G", а в ней (фишке) 8-й контакт оказался свободным. Втыкивание в него светодиодного индикатора показало, что это оно самое!!! Из купленного мотка проводов, из фишки, которая скорее всего в ВАЗе2110 втыкается в комп, вынул один длинный провод вместе с клеммой. Вставил эту клемму в 8-е место фишки с именем "G". Второй конец (провода) вывел "в капот" (это наверно понятно), а там уже с помощью красивой фишечки подключил к подогреву ЛЗ. Значит название фишек пишется на главном блоке со стороны их засовывания в блок на самом его корпусе. Буквы достаточно большие и с помощью фонарика их довольно легко искать.
Rishelie
На Гольф2: Можно залезть под торпедо, открыть крышечку, под которой находятся предохранители. На крышке с обратной стороны найти надпись что-то типа Fuel Pump с номером предохранителя от этой самой Fuel Pump. Протянуть один белый провод, который нужен для запитки подогрева, в салон, и найти способ засунуть этот провод в одно гнездо с предохранителем (только к одной его ноге, ессно). Второй белый на массу (можно на двигателе), черный к черному, если есть серый, то его тоже на массу (если это 4хпроводный Бош). К реле подобраться сложновато. Это наиболее просто. Так езжу уже 3 месяца и ни каких проблем с контактом...
Причины выхода из строя лямбда-зондов
1. Отравление тетраэтилсвинцом. (плёночка не сколупывается)
2. Отравление силиконовым герметиком (химическое повреждение).
3. Перегорание подогревателя.
4. Нарушение герметичности (датчик работает на разнице количества атомарного кислорода снаружи и внутри. Если выхлопные газы попадают внутрь, он перестаёт работать).
5. Нарушение контактов от элемента на вывод.
6. Попадание напряжения подогревателя на вывод элемента (через неизвестный токопроводящий слой).
7. Растрескивание корпуса подогревателя.
8. Растрескивание чувствительного элемента.
Права собственности принадлежат http://volkswagen.msk.ru/
Полный текст и собственно сам материал здесь http://passatb3piter.ru/forum/topic/11428-ljambda-zond/
Какой смысл это всё здесь выкладывать?
skifroma
18.05.2010, 12:27
Не стесняйтесь пользоваться большой базой данных Технического сайта Фольксваген:
а мне смогешь почистить ДЗ?
Сообщение добавлено в 11:27, предыдущее сообщение было в 11:11
Какой смысл это всё здесь выкладывать?
пробег 62000. надо почистить дз. сможешь?)
VW Passat B5, 1997года, бензин-инжектор, мотор ADR.
Как прогревается температура, холостой оборот поднимается до 1000 и держится с небольшим плаванием. Из за чего это?
флейта целая? тяга ее? диагностику делай, чек пишет только когда экология нарушена...
Читал много тем по этому поводу, но похожей ситуации так и не нашел.
Дело в следующем, начал замечать месяц полтора назад, что на холостых стоишь какое то время, обороты понижаются до 600, залипают на секунду и возвращаются до 800. Машина при этом не троила и все это происходило крайне редко, 1 раз в течении 2х-3х дней. В последнее время примерно 1-2 недели, после спада оборотов как описано выше, машина начинает троить какое то время, потом выравнивается, причем это может происходить как на хх так и в движении, то бишь появляются провалы и вибрация по всей тачке. Все это стало гораздо чаще, то есть 4-5 раз в день, и только на ГОРЯЧУЮ. Утром встаю завожу машину, спокойно доезжаю до работы по пробкам(30-50мин.) не троит и никаких предпосылок к этому нету, если же ездить больше то начинает затраивать все чаще и чаще.
Приехал в сервис, все что выдал комп, мол обогащение смеси. Сделали адаптацию заслонки, менял тогда масло и все фильтра(топливный, воздушный, масляный, салонный). Ничего не изменилось, вернулся через недельку, стали проверять катушки( кстати купил одну заранее, так как когда то давно диагностировали что 1ой катушке придет трынДец, но я так её и не поменял тогда). Катушки типа в норме, достали свечи, а там боже мой вокруг прогарели(как бы сама свеча чистая не залитая не в копоти и тд) а как бы гарь в середине на белой части. Заменил свечи, по 600р за штуку оригинал туды сюды. Не помогло, все так же троит. При чем когда заезжал в автосервис, ни разу зараза не троила, все время работала ровно Чего хочешь делай и перегазовки, и глушили заводили, не троит и все. А потом выезжаю, покатаюсь туда суда начинает время от времени загонятся. В общем стоял ждал кого то и вот она родимая давай опять свою песню, я начала поочередно вытаскивать провода из катушек, никаких изменений после того как вытащил 3ю. Заменил на новую, такую же как стояла. Думаю ну все, заживу не тут то было все равно троит даже с новой катушкой, при чем все в том же горшке в 3ем.
Был у дядя Миши местный умека, сказал мол или подсос воздуха где то идет, или бензина не хватает. Кстати когда диагностировал проверяли впрыск, механик сказал что со впрыском все гуд, не знаю имеет ли это отношение, но я думаю это значит что форсунки в порядке. В общем вышеупомянутый умека посоветовал мне когда она троит отсоединить насколько я понимаю датчик к лямбде ну или что то подобное (заранее извиняюсь за мой не профессиональный язык только пытаюсь учится всему) в общем сказал если я отсоеденю этот проводок и она выравнится, значит точно бензина не хватает, дак вот когда отсоединил она вообще заглохла.
Господа хорошие помогите кто чем может. Спасибо всем кто примет участие, буду рад выслушать мысли и догадки всех по этому поводу.
VW PASSAT B5 1.8T МКПП БЕНЗИН 1997г.в.
Проверить прокладку клапанной крышки , возможно течь в колодцы свечей ( там своя на 4 колодца , она в комплекте с большой прокладкой ) ...и занятся чисткой вкг с заменой клапанов ( маленький точно он стоит в тройнику , а большой проверить и решить менять или что и пройтись по шлангам насчет дыр ...и все наладится ..удачи !
Проверить прокладку клапанной крышки , возможно течь в колодцы свечей ( там своя на 4 колодца , она в комплекте с большой прокладкой ) ...и занятся чисткой вкг с заменой клапанов ( маленький точно он стоит в тройнику , а большой проверить и решить менять или что и пройтись по шлангам насчет дыр ...и все наладится ..удачи !
Поменял коммутатор, сегодня весь вечер ездил, не троила. Через пару дней отпишусь окончательно, спасибо.
Как обещал отписываюсь, машина ездит не троит все гуд.
з.ы. Проверяйте коммутатор на двигателях AEB, прежде чем лихорадочно менять все остальное. Я лично на разборе сам коммутатор (хитачи) купил за 1тыщу рублев. При этом на сервисе мне ничего дельного не сказали, тока купил свечи по 600р за штуку, еще и за замену взяли. Два раза делали диагностику по 500р, ошибок при этом выявлено не было. Спасибо людям с форумов за их советы :)
костя 60рус
03.05.2014, 17:51
доброго времени Уважаемые форумчане. у меня автомобиль пассат б5 AEB 99Г. машина работала в штатном режиме все в порядке,кроме значения бензина в баке, Полез в багажник достал бензаносос поправил медную пластинку, Заработало. все ставлю обратно, завожу. машина схватывает как обычно резко 1000об и сразу 300-400 и в этих пределах гуляют обороты минуты 2-3 и глохнет. Если давишь на газ где-то на треть педали то обороты доходят жо 1200и резко падают до 300 набирает до 1200 и опять падает до 300 и т.д. как будто мало топлива. можно найти педалью золотую середину 1000 об, но если чуть поддавишь газ то обороты падаютдо 300.
что я предпринима.
1.снимал клемы 15мин
2.проверял монометром давление на двигателе врезался в систему на раб.двиг 3.9
3 залил 20 литров свежего бензина.
4 обратку 4 литра слил в канистру думал воздух(кстати: когда с обратки шланг суешь в дно канистры т.е. в бензин, топливо льется с пузырьками воздуха.Не знаю может так и должно быть)
5 пробовал отсоединить ДМРВ (расходомер) без него только хуже машина схватывает и глохнет.
6 поставил другой двигатель на бензонасос (без результата симтомы те же)
все выше перечисленные процедуры как положено снимал клему акб.
нахожусь в таком месте где нет возможности сделать диагностику.
у кого есть какие предложения, соображение в чем причина просьба откликнуться!:help:
Мож шланг сломался в модуле насоса? Чудес не бывает. Где лазил, там и ищи косяк. Симптомы явно низкого давления.
костя 60рус
04.05.2014, 10:36
Мож шланг сломался в модуле насоса? Чудес не бывает. Где лазил, там и ищи косяк. Симптомы явно низкого давления.
мы проверяли его отдельно вытаскивали 12 вольт и манометр больше 6ти накачивает потом скидывает клапан, все шланги целы по магистрали все тоже ок, так и на двигателе почти 4 бара. обрати внимание на 4 обратку -- 4 литра слил в канистру думал воздух(кстати: когда с обратки шланг суешь в дно канистры т.е. в бензин, топливо льется с пузырьками воздуха.Не знаю может так и должно быть).
А что за пластину поправили в бензо насосе ??? Пузыри не должны идти от обратки .....
Если пузыри с обратки, то откуда им взяться? Где-то подсос на стороне разряжения...
Попробуйте опять его вытащить и ПОЛНОСТЬЮ в ведро с бензом окунуть и проверить. Что надавит и будут ли пузыри.
костя 60рус
06.05.2014, 14:33
А что за пластину поправили в бензо насосе ??? Пузыри не должны идти от обратки .....
сам язычек что ходит по реастату
Сообщение добавлено в 13:33, предыдущее сообщение было в 13:32
все остальное попробую отпишусь
костя 60рус, Так это язычок что ходит по реостату он показывает на щиток скоко топлива в баке ...ждем результат ...
костя 60рус
06.05.2014, 19:45
вытащил бензанасос поместил его в канистру с бензином(так что бензин полность закрывал бензанасос) и подсоединил к рампе завел та же проблема 300-400 оборотов, но с обратки течет чисто без воздуха. какие предложения.
Сообщение добавлено в 18:45, предыдущее сообщение было в 18:44
костя 60рус, Так это язычок что ходит по реостату он показывает на щиток скоко топлива в баке ...ждем результат ...да именно так
Заводится хорошо ??? Если плохо проверяем давление насоса , если норма то возможно на планке датчик давления не работает или диафрагма возле планки ( круглая блестяща и сверху стоит скоба , возможно резинка прохудилась ) ....
костя 60рус
06.05.2014, 20:42
Заводится хорошо ??? Если плохо проверяем давление насоса , если норма то возможно на планке датчик давления не работает или диафрагма возле планки ( круглая блестяща и сверху стоит скоба , возможно резинка прохудилась ) ....
заводится нормально как обычно но схватывает 1000об и резко падает на 300-400 ну а дальше я писал, давление проверял в норме (проверял на рампе на входе ключ на 14и 17) диафрагма возле планки??РДТ это не то о чем я думаю??
Сообщение добавлено в 19:24, предыдущее сообщение было в 19:23
Заводится хорошо ??? Если плохо проверяем давление насоса , если норма то возможно на планке датчик давления не работает или диафрагма возле планки ( круглая блестяща и сверху стоит скоба , возможно резинка прохудилась ) ....
заводится нормально как обычно но схватывает 1000об и резко падает на 300-400 ну а дальше я писал, давление проверял в норме (проверял на рампе на входе ключ на 14и 17) диафрагма возле планки??РДТ это не то о чем я думаю??
Сообщение добавлено в 19:42, предыдущее сообщение было в 19:24
http://http://s3.gdemotory.ru/images/238/0da49d9a5798bb03057611eac18290cf1.jpg поставь метку
А при пережатии обратки какое давление?
костя 60рус
07.05.2014, 13:13
А при пережатии обратки какое давление?
с монометром обратку не пережимал,но без манометра обратку пережимал машина работает так же плохо без улучшения.
Но когда с ведра пробовали насос струя сильная или как на Ваш взгляд если не сильная то придется менять насос ....
komsernik
07.05.2014, 14:21
5 пробовал отсоединить ДМРВ (расходомер) без него только хуже машина схватывает и глохнет.
костя 60рус привет, без ДМРВ должен заводиться и ехать... даже на АКПП (АКПП или МКПП у тебя?)... кроме насоса/клемм АКБ больше никуда не ковыряли?
Проверяй еще раз тщательно проводку , если
6 поставил другой двигатель на бензонасос (без результата симтомы те же)
костя 60рус
07.05.2014, 18:33
Но когда с ведра пробовали насос струя сильная или как на Ваш взгляд если не сильная то придется менять насос ....
отдельно насос пробовал с монометром давит больше 6 бар в самом насосе клапан срабатывает, а когда с канистры в рампу пробовал то обратку не трогал просто поправил шланг чтоб в т\бак лилась и струя была слабенькая примерно стаканчик 100 грамовый наполнялся за 10 сек.
Сообщение добавлено в 17:33, предыдущее сообщение было в 16:55
костя 60рус привет, без ДМРВ должен заводиться и ехать... даже на АКПП (АКПП или МКПП у тебя?)... кроме насоса/клемм АКБ больше никуда не ковыряли?
Проверяй еще раз тщательно проводку , еслиАКПП у мя.я подробно описал где ковыря, дмрв я попробовал отключить потому что на него грешил.
одна интересная особенность попробывал тронуться имнно на той золотой середине в 1000-1150 оборотов машина поехала при том в горку,дернул ручник и стал прибавлять газу машина даже пробуксанула(сори за разговор),но как набрала 1200-1250 резко на 300-400об.
еще одна новость через час приедет диагностик посмотрим что скажет, обезательно отпишусь.
костя 60рус, Но раз такая струя слабенькая значит это насос .... Поищите на форуме там писали за дешевый но удачный насос ...
костя 60рус
07.05.2014, 21:25
15 минут назад делал диагностику двигателя, аппарат у него не ваг сом, а какой то лаучер х431. что у нас показало сначала:
-16486 Р0102низкий сигнал с расходомера;
-18010 Р1602 Напряжение питания на кл. 30;
-16500 Р0116 Неверный сигнал датчика температуры воздуха на впуске - G42;
-00561 Адаптация смеси;
-01165 Блок управления дросельной заслонки J338
стираем все это заводим опять те же 300-400 оборотов
и ошибка
-01165 Блок управления дросельной заслонки J338
на заведенную стираешь эту ошибку машина хочет набрать обороты но опять де доходит до 1200 скидывает обороты на 300 и выдает ту же ошибку(-01165 Блок управления дросельной заслонки J338)
жду Ваших советов!!!
Сообщение добавлено в 20:25, предыдущее сообщение было в 20:21
диагностика про насос ваще ни че не сказала да и хватает ей топлива яб говорю что на ручник на D на акпп и газа попольше машина пробуксовывает но как добирается до 1200 скидывает на 400 скорее всего как кто то писал адаптация с ДЗ сбежала, но как её найти? вот в чем вопрос!!!
нашел пару способов может поможет, вот этот вагтулом
заходим по адресу 01 (двигатель)
- опрашиваем ошибки - канал 02, при наличии их - стираем.
- опрашиваем блоки данных - канал 08, дожидаемся темп. ОЖ 80 градусов и выше
- выбираем базовые установки и выбираем группу 098 (для механической ДЗ) и 060 (для электронной ДЗ) и жмем кнопку запуска. Видим ADP - ON
- дожидаемся окончания адаптации , на экране появится надпись ADP OK.
- выключаем, и секунд через 20-30 включаем зажигание, проверяем ошибки.
трос газа не должен быть перетянут, так же нельзя прикасаться к педали газа во время адаптации ДЗ.
а второй вот ссылка
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146279
костя 60рус
08.05.2014, 15:50
Дворкин, спасибо, то что написано поссылке проделовал без результата, по ходу надо вагком
костя 60рус
09.05.2014, 12:44
у меня тогда еще вот такой вопрос: как мне сделать адаптациею если не трогая педали машина заглохнет через 2 мин, кстати подумываю заказать адаптер для диагности подскажите для моей проблемы какой будет оптимальный если можно ссылочку.
TheJermain
04.10.2014, 18:38
Была проблема, при заводке машины обороты делали так 800-400-800-400-800-400 (все это происходило буквально за 2 секунды) и потом она сама себя выгазовывала до 1500 и приводила в норму. Вторая проблема была при троганье с места могла начать дергаться - не ехать. Туда-сюда трясет вперед-назад тык-тык-тык при чем все это очень грубо происходило, но потом отпускало вроде. Третья - при разгоне как будто сзади кто-то держит, привзяна и потом прорывало.
Заменили два клапана дроссельный и электро-магнитный турбинный + коммутатор. Вроде бы едет, не трясет при троганьи с места, летит. Но осталась одна проблемка, та которую я описал самой первой, при заводке вот это все равно может происходить. Может подскажете что-нибудь
Поиском пользовался, перечитал про обороты, но такого вроде бы не нашел.
Машина: Passat B5 1.8T AEB
DeeGreezzz
08.08.2021, 06:18
Здравствуйте! Вчера при открытии машины обратил внимание, что часы на нуле, как будто отсоединялся аккумулятор. Сегодня, включаю зажигание, при включении стартера всё гаснет, проседает напряжение. Почистил клеммы. Заводится, но обороты поднимаются до 1200, потом падают до 600. Если газ не трогать, обороты устанавливаются на 800, если нажать, то снова циклично прыгают в обозначенном диапазоне. Ехать не получится. С чего начать, что посоветуете?
Powered by vBulletin™ Version 4.0.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot