Просмотр полной версии : Полный разбор передней подвески.
Уважаемые друзья. Щас сам разбираю переднюю подвеску так как время есть свободное :) . Полный разбор со снятием стойки (замена пружины и опорного подшипника), рулевый наконечников,стоек стабилизатора, снятие рычагов с заменой всех сайлент блоков,тормозных дисков, колодок, также замена масла в коробке. Вообще правую сторону почти закончил. Если у кого есть интерес могу все сфоткать и сделать отчетик. Если кому что конкретно может интересно..пишите.. могу все зафоткать и отписать :znaika:. Просто думаю если нету интереса, то и фоткать смысла особого нету)))
решил посоветоваться.
Молодец, Уважаю...сразу видно руки от куда надо растут http://s.rimg.info/13ef51719eb0e32514d6ca9f50034c1b.gif (http://smiles.33b.ru/smile.4776.html)
Аndreev, выкладывай. Полезно будет.
serega11
31.03.2010, 01:24
Уважаемые друзья. Щас сам разбираю переднюю подвеску так как время есть свободное :) . Полный разбор со снятием стойки (замена пружины и опорного подшипника), рулевый наконечников,стоек стабилизатора, снятие рычагов с заменой всех сайлент блоков,тормозных дисков, колодок, также замена масла в коробке. Вообще правую сторону почти закончил. Если у кого есть интерес могу все сфоткать и сделать отчетик. Если кому что конкретно может интересно..пишите.. могу все зафоткать и отписать :znaika:. Просто думаю если нету интереса, то и фоткать смысла особого нету)))
решил посоветоваться.
Жду с нетерпением.:nod:
уууу а ты говорил нет желающих...ща толпами повалят..
Да да, особенно интересует замена колодок !
Фото с отчетом по саленблокам пожалуйста
Да да, особенно интересует замена колодок !:)
Особенно интересует замена сайлентов на левом переднем колесе с АКПП, там вроде поддон коробки мешает рычаг снять, а так всё интересно. Скоро В6 будет тока на вторичке, поэтому нада ковать отчёты по самостоятельному обслуживанию. Ждём фоток))
triada13
31.03.2010, 07:54
Особенно интересует замена сайлентов на левом переднем колесе с АКПП, там вроде поддон коробки мешает рычаг снять, а так всё интересно. Скоро В6 будет тока на вторичке, поэтому нада ковать отчёты по самостоятельному обслуживанию. Ждём фоток))
На коробках автоматах, приоткручивается немного подрамник, оттягивается вниз и болт довольно легко извлекается.
Надо возродить тему FAQ по PASSAT, и там размещать всякие полезности ИМХО.
Интересует какие есть нюансы в разборке и сборке стоек аммортизаторов, какой инструмент использовался?
Если будет возможность посмотри крепление рулевой рейки к кузову. Как крепится, где, через сайлентблоки или так?
Просто есть такое подозрение, что пресловутые стуки рейки - это проблема с ее креплением, а не с ней самой.
ЧАСТЬ 1. ИНСТРУМЕНТ
И так. Судя по ответам интерес к данной теме есть. Поэтому буду писать по мере возможности. Вчера нафоткал немного.
Для начала какой использовал инструмент. Так как покупать всякий заводской инвентарь у меня желания не было, но в гараже много инвентаря осталось еще от жигулей, Удивительно многое подошло и цена на этот инструмент копейки и есть в любом магазине. Поэтому думаю подручный инструмент определяет успех.
1. Хороший домкрат и стойка. Гидравлический очень удобен.
2. Стяжки пружин force. цена рублей 300.
3. Набор бит арсенал. есть все возможные которые могут понадобиться вообще. 400р. (набор оценивай как один из лучших :znaika:)
4. Наборчик головок маленьких (очень хороший но в подвеске не особо пригодился, салон разбирать помогает)
5. Струбцина 150р. нужна для вдавливания супорта. дешего и очень практично. :weirdo:
6. Съемник рулевых тяг ВАЗ. отлично снимает рулевые наконечники VW))) ;)
7. Съемник двулапый маленкий 150 р. Используется для снятия поводков дворников и при небольшой смекалки снял им на ура задний сайлентблок без мата и прочих ругательств за 30 секунд. Только я его не много доработал и он стал у меня разборный, если будете снимать задний сайлент блок с рычага очень удобно.
8. И главное это съемник переднего сайлент блока. Видел на сайте чертежи каких самодельных съемников, но так как нужна простота и доступность сделал из подручных средств. На фотке видно.Набор состоит из:
куска трубы 5 см длиной (10 рублей на строй рынке)
болта М10 от задней подвески жигулей (подошел идеально)
набор шайб (это от набора для выпрессовки и запрессовки передниго подшипника классики ВАЗ - 150 рубл)
Передний сайлент блок выпрессовывается за 20 сек без всяких сложностей.
9. клучи комбинированные на 13 16 17 18 19
10. головки 13 16 18 19 27 и 21 (высокая свечная с внеш шестигранником для разборки стойки) фото потом
11. Труба пол метра 1.5 дюйма. без неё лучше не начинать. :thumbup:
Вообще весь инструмент можно купить в любом магазине запчастей легко и свободно.
serega11
31.03.2010, 15:37
5. Струбцина 150р. нужна для вдавливания супорта. дешего и очень практично. :weirdo:
А пальцами не вдавливается?
а зачем пальцами давить, когда есть подручные средства. Можно конечно пробывать пальцами и болты сравать и выкручивать, а если очень постораться можно попробывать и пружину сжать )) ....вообщем пишу как делал сам. А тут дело каждого.
Аndreev, выкладывай. Полезно будет.
+1:thumbup::nod:
TOJIYASIK
31.03.2010, 21:58
Интересует снятие тормозных дисков. Спасибо!
Часть 2. ЗАПЧАСТИ машина пассат седан 2.0 FSI BVY коробка автомат типтроник
Планируется заменить следующие запчасти.
1. тормозные колодки передние 5K0 698 151
2. тормозные диски 1K0 615 301 AA диски тормозные
3. рулевые наконечники 1K0 423 811 G и 1K0 423 812 G левый и правый
4. опорные подшипники SKF VKD 35025 T Комплект опорных подшипников
5. отбойники 1K0 412 303 B Отбойник амортизатора
6. европейски пружины (собственно из-за чего основная причина разбора всего) 3C0411105B Пружина
7. передние сайлблоки 1K0 407 182 Сайлентблок передний рычага переднего
8. задние сайлент блоки VWAB-009X Сайлентблок рычага (можно купить VAG 1K0 407 183 E)
9. пылники внутренних ШРУСов (вторая основная причина, так как один пылник весь мокрый) 1K0 498 103 C
10. замена масла в АКПП (пора менять) G 055 025 A2 - 5 литров
11. стойки стабилизатора 1K0 411 315 K стойка стабилизатора
на фотке комплект зап частей на одну сторону
andreev - :thumbup:
с нетерпением жду детального отчета!
andreev - :thumbup:
с нетерпением жду детального отчета!
+1
по стойкам особенно интересно, т.к. буду скоро менять пружины
Часть 3. РАЗБОР ТОРМОЗОВ.
Здесь буду писать одним текстом. фотки пронумерованы в последовательности действий.
0. Для наглядности снял передний подкрылок
1. Машину не поднимаем. сажаем кого-нибудь за руль чтобы нажал на тормоз (чтобы не портить коробку) и сдергиваем колесные болты и большой болт по цетру который притягивает колесный подшипник (буз трубы сдернуть его очень сложно).
2. сняв колесо видим занятную картину. Снимаем пружину прижимающую колодки.
3. Для снятия суппорты, сзади снимаем защитные колпачки с направляешь суппотра и выкручиваем их шестигранником (момент там небольшой выкручиваются легко) 4. НЕ забываем отсодинить провод датчика износа колодок ( если делаем левую сторону)
4 Так как я разбираю полностью то я для удобства снимал кронштейн крепящий тормозной шланг и проводку к корпусу подшипника (болт на 10. чтобы легче было отвести суппорт)
5. открутив направляющие супорта, вдавил немного цилиндр внутрь и снял суппорт.
ВСЕ ГОТОВО ДЛЯ ЗАМЕНЫ КОЛОДОК. :znaika:
6. для замены тормозного диска необходимо снять скобу. Она крепить двумя мощными болтами к корпусу подшипника. Два болта помоему на 21. Без трубы их не выкруить, очень большой момент затяжки. :weirdo:
7. выкрутив болты снимаю скобу.
8. осталось вукрутить небольшой винтик торкс и все. диск готов к снятию.
9. Обычно тормозные диски прикипают к ступице поэтому нужен хороший молоток чтобы сбить его.
МОЖНО СТАВИТЬ НОВЙ ДИСК.
Сбор в обратной последовательности. Соблюдаем моменты затяжек. :)
Часть 4. РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
Рулевые наконечники менять очень просто. Сложностей нет ни каких за исключением что без съемника это сделать не возможно. На право стороне я использовал съмник от ВАЗ. С левой же решил снять небольшим трехлапым съемник, оказалось даже удобней, однако меня смущала его хлипкость какаято, но он выдержал.
1. Рулевой наконечник расположен сзади снизу колеса. доступ к нему удобный и сложностей нет. :kos:
2. Для начала нужно сорвать контр гайку, чтобы потом легко выкрутить наконечник. Немного подумав в какую сторону её срывать. :shock: открутил её разводным ключом так как там гайка на 24 а удобного ключа такого у меня под рукой не было. Затянута довольно хорошо. :weirdo: Сорвав гайку я открутил её на пол витка, чтобы потом надеть новый наконечник почти в тоже место как был старый, это даст возможность не сильно сбить сход-развал и нормально доехать до сервиса.
2.1 Далее откручиваем гайку снизу рулевого наконечника. Фотку забыл сделать. Гайка там помоему на 18. Крутить легко, хотя в рулевом наконечнике есть внутренний торкс для удержания пальца, этого не потребовалось так как палец хорошо прикипает и гайка легко скручивается ( у меня проблемы не возникло)
3. Потом берем съемник и выпрессовываем палец. С звонким хлопком он выпрессовывается. :hah:
4. наконечник скручиваем с рулевой тяги и остается голая тяга рулевая :hah:
Ставим в обратной последовательности. не забываем про моменты затяжки.Сход-развал обязательно.:znaika:
P.s. Тут кто то просил фотки крепления рейки. Сделать их не представляется возможным так как рейку почти не видно. она полностью закрыта подрамником. В далеке видны только её очертания темнота и грязь :crazy: вот что получилось
начало не плохое . Ждем продолжения.
если можно в запчастях указать их номера.
начало не плохое . Ждем продолжения.
если можно в запчастях указать их номера.
и моменты затяжек
добавил номера запчастей. моменты отпишу когда буду все собирать.
Часть 5. СНЯТИЕ СТОЙКИ
И так после процедур описанных выше, я получил стойку с отсоединенной рулевой тягой и снятым суппортом. Также не забудем отключить провод датчика АБС. Теперь подошла очередь стойки.
1. Для начала надо снять поводки дворников. Для этого отверкой снимаем защитный колпачек. Ключом на 13 откручиваем гайки поводков. Маленьким съемником снимаем поводки дворников.
2. Далее снимаем металические скобы держащие пластиковую накладку под дворникам.
3. Снимать её необязательно. Доступ к болтам опоры можно осуществить отогнув угол.
4. Далее отсоединяем стойку стабилизатора от стабилизатора. Там гайка на 18. Удеживаем 12-гранником палец и откручиваем гайку накидным ключом. (стойку стабилизатора от стойки ни слева ни справа открутить не смог :hlp:. Внутренний 12 гранник срывался и скручивался. Снимал их со стойки уже на полу и помощью газового ключа. :cry: Удивительно но факт неприятный :help:)
4.1 Не забываем открутить ключом на 10 гайку тяги датчика наклона кузова для автматического корректора фар. (У тех у кого он есть конечно) :kos:
5. Снизу откручиваем три гайки шаровой опоры. ключ на 16. Отводим рычаг вниз и выводим привод из подшипника. Все приводы вышли легко. Их надо закрепить на весу чтобы не повредить. :znaika:
6. Потом подставляем что-нибудь под стойку или просто держа её рукой (лучше снимать вдвоем, но можно и одному) откручиваем три болта верхней опоры. Стойка падает вниз и остается в руке.
triada13
01.04.2010, 21:27
По 4. пункту, перед тем как откручивать стяжки стабилизатора, настоятельно рекомендуется очистить резьбу металлической щеткой и побрызгать проникайкой.
Я думаю, что если Господа админы после завершения темы с фотоотчётом объединят всё это и в отдельную тему перенесут, например в "обслуживание", будет очень хоросо!!
Очень полезно. Интересует замена салейнблоков на рычаге и на балке.
ну то что резьбы чистить щеткой это само собой, так как ржавчины хватает. В следующий частях - разборка стойки и замена сайлент блоков. Потом думаю создать отдельную тему по трансмиссии - снтятие приводов, замена пыльников и замена масла в коробке. Также в планах чистка дроссельной заслонки.
P.s. жалко не сделал отчет когда разбирался с задней подвеской. Если у кого есть вопросы по задней тоже могу ответить. Сзади менял колодки, пружины стойки стаблизатора и подушки стабилизатора.
ну то что резьбы чистить щеткой это само собой, так как ржавчины хватает. В следующий частях - разборка стойки и замена сайлент блоков. Потом думаю создать отдельную тему по трансмиссии - снтятие приводов, замена пыльников и замена масла в коробке. Также в планах чистка дроссельной заслонки.
P.s. жалко не сделал отчет когда разбирался с задней подвеской. Если у кого есть вопросы по задней тоже могу ответить. Сзади менял колодки, пружины стойки стаблизатора и подушки стабилизатора.
Может ты знаешь , что надо заменить в задней подвеске чтобы машина на скорости меньше чувствовала колею
Часть 6. РАЗБОР СТОЙКИ
После того как стойка оказалась в руке, несем её в удобное место. Разбор стойки очень желательно делать с помошником, это намного облегчить задачу.
1. Для начала стяжками сжимаем пружину. Довольно долго, но ни чего сложного в этом нет. Стягиваем до того момента пока пружина не ослабнет и не будет свободно болтаться между опорным подшипником и чашкой стойки амортизатора.
2. После этого берем высокую головку на 21 (подходит свечная) с внешнем шестикранником и вставляем её сверху на гайку, сквозь неё вставляем шестигранник чтобы штока амортизатора не проворачивался и откручиваем верхнюю опору. Удобно делать вдвоем один держит стойку и шестигранник, а второй срывает гайку.
3. Далее снимаем верхнию опору с защитным чехлом. Разбираем её. Снимаем чехол, потом снимаем отбойник, далее снимаем опорный подшипник. все снимается легко голыми руками. Ставим новые запчасти и собираем в обратной последовательности. Гайку верхнюю желатенльно ставить новую, так как она самоконтр. с нейлоновым уплотн.кольцом.
4. Для жалающих заменять и саму амортизационную стойку, то необходимо открутить еще болт (показан на фото) и разжать корпус подшипника для того чтобы снять амортизатор.
5. при установке пружины есть важный момент. Пружина должна уперется в нижней чашке в паз специальный.
Все собираем и закручиваем. сложностей особых нету.
Часть 7. СНЯТИЕ ПРИВОДОВ
1. После разборки подвески имеем следующую картину показаную на фото.
2. Для снятия приводов я слегка вбил клин между внутр. шрусом и коробкой. Далее немного стукнул по клину в наружном направлении и привод вышел из коробки. (надо чтобы стопорное кольцо вышло из паза) Масло не вытекло не грамма. Видна констркция не предусматривает что масло польется так как там внутри и не видно откуда ему вытекать.
3. Вид приводов со стороны коробки
Рем. коплект вкл в себя чехол, смазку, два хомута и два стопрных кольца. все промываем и меняем.
Вставлять необходимо рывком пока стопроное кольцо не встанем на место в коробке, использовать молоток категорические запрещается. Потом проверить закрепился ли привод в коробке потянув его наружу.
Часть 8. СЛИВ МАСЛА И СНЯТИЯ ПОДДОНА АКПП
1. Откручиваем пробку поддона (маленький шестигранник). Как я только выкрутил сразу полилось масло :shock: :shock:. вытекло около 1.5 литров :1eek:. Хотя я думал что оно там должно быть ниже уровня измерительной трубки. ( может кто что скажет по этому поводу. Буду признателен. Я думаю може из-за того что машина стоит с поднятой передней частью.)
2. сливаем масло из пробки.
3. Далее выкручиваем 8 болтом по периметру поддона. и большим шестигранником измерительную трубку выкручиваем. Выливается еще литра 3 масла. ( на вид вылилось около 4 литров масла.
4. вид поддона изнутри. Метал. стружки особо не заметил. На магнитах какой то грязный налет, думаю от фрикционов. (может кто что скажет много это или мало :shock:)
пару вопросов по запчастям
пылники внутренних ШРУСов (вторая основная причина, так как один пылник весь мокрый) 1K0 498 103 C-Это пыльник Вроде по номеру бъется как внутренний шрус
и по маслу "замена масла в АКПП (пора менять) G 055 025 A2" ТЫ написал 5 литров а сколько в бутылке ?1л или 5 под этим номером?
1K0 498 103 C - это рем. комплект пыльника (пыльник, смазка, два хомута и два стопрных кольца) цена в переделах 1000руб. (внутренний шрус стоит порядка 15000 ;))
G 055 025 A2 - это номер бутылки емкостью 1 литр. :)
Часть 9. ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА
1. на внутреннем шрус (трипод) решил поменять оба пыльника. один был совсем мокрый. второй чуть.
2. снимаем два хомута.
3. снимаем внутренний шарнир. вытекает 140 грамм 9а может и совсем уже нет смазки) грязной смазки. промываем и чистим.
Далее снимаем стопорное кольцо и выпрессовываем трипод с вала трехлапым съемником. Все промываем.
собираем в последовательности.
1) сначала надеваем малый хомут
2) надеваем пыльник
3) запрессовываем трипод ( фаска обращена в сторону вала)
4) ставим стопорное кольцо
5) закладываем смазку (на трипод 70 грамм, на внутренний шарнир 60 грамм)
6) надеваем на трипод внтуренний шарнир
7) зажимаем хомуты
8) ставим на внутренний шарнир новое упорное кольцо
9) вставляем привод в коробку рывком рукой. (без молотка :znaika:)
Часть 10. ЗАМЕНА САЙЛЕНТ БЛОКОВ НА РЫЧАГЕ.
1. откручиваем рычаг с машины. Один болт на 18 спереди. и три болта сзади. (на левой стороне или опускаем подрамник или снимаем поддон АКПП :lol:. Я снимал поддон так как менял масло.:wave:)
2. снимаем рычаг и несем на верстак. снимаем задний опорный кронштейн ( я снимал съемником).
3. выпрессовываем задний сайлент блок молотком и куском трубы.
Хочу заметить что задний сайлент блок имеет свой номер. Т.е. он идет как отдельная зап чать. а не в сборе с кронштейным. Т.е. менять можно только сам сайлент блок причем ставить оригинал. :znaika:
4. выпрессовываем передний сайлент блок ( я выпрессовывал болтом и куском трубы) можно и тисками вывпрессовывать.
5. потом в тисках запрессовываем все обратно. Не перепутайте задний сайлент блок его надо вставлять именно так как он стоял. :znaika:
6. все собираем и ставим на машину назад. задний кронштейн закручиваем с нужными моментами. передний сайлент блок закручиваем строго под нагрузкой передней оси. Так как если закрутить на вывешенном колесе, то долго он не отходит. :hlp:
все закручиваем с нужными моментами.
6. все собираем и ставим на машину назад. задний кронштейн закручиваем с нужными моментами. передний сайлент блок закручиваем строго под нагрузкой передней оси. Так как если закрутить на вывешенном колесе, то долго он не отходит. :hlp:
все закручиваем с нужными моментами.
Чо то я не понял, как под нагрузкой, т.е. наживил болт, опустил на колеса машину и докручивать до нужного момента......................??
Ну есть несколько вариантов. Один из них это тот который вы написали (наживить от руки потом опустить на колеса и закрутить с моментом), но чтобы так сделать нужна яма. у офиц дилера есть спец устройство(стойка) которое нагружает подвеску без колеса. я домкратил нижний рычаг без колеса пока подвеска не загрузится. (мерял растояние от цетра колеса до арки на загруженой машине потом поднимал рычаг на этоже растояние но уже без колеса.)
передние стойки, как я понял, не менялись. Я к тому, что они из разряда "для плохих дорог".
Интересна стоимость использованного "ремкоплекта".
А по сути - респект! Отчеты напомнили годы молодости, когда денег было существенно меньше, а свободного времени - больше))
Ну есть несколько вариантов. Один из них это тот который вы написали (наживить от руки потом опустить на колеса и закрутить с моментом), но чтобы так сделать нужна яма. у офиц дилера есть спец устройство(стойка) которое нагружает подвеску без колеса. я домкратил нижний рычаг без колеса пока подвеска не загрузится. (мерял растояние от цетра колеса до арки на загруженой машине потом поднимал рычаг на этоже растояние но уже без колеса.)
А смысл всех этих танцев с бубнами. Я на всех предыдущих машинах менял всё на вывешанных калёсах, и всё было пучком, по нашим дорогам все сайленты максимум два года выдерживали, а то и год. Я вот на паджеро спорт сначала менял у ОД, но потом понял что это расходник, и стал менять сам, все делаю на даче на вывешеных калёсах, ходит всё столькоже, так что в чём смысл сей процедуры, один [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] через год-полтора менять всё.
личное мое объяснение данной ситуации в том, что передний сайлент блок несиметричный во всех направлениях, если его посмотреть то он семитричен в одной оси. Вероятно эта ось симетрии должна быть вертикальна (сюда по блоку который был запрессован на рычаге) и поэтому его необходимо зажимать на нагруженной машине. Это мое объяснение. Зажимать сайлент блоки под нагрузкой также пишут в ELSA.
Сообщение добавлено в 21:47, предыдущее сообщение было в 21:43
стоимость всего комплекта не помню, но примерно вышло что то около 15 тысяч.
А смысл всех этих танцев с бубнами. Я на всех предыдущих машинах менял всё на вывешанных калёсах, и всё было пучком, по нашим дорогам все сайленты максимум два года выдерживали, а то и год. Я вот на паджеро спорт сначала менял у ОД, но потом понял что это расходник, и стал менять сам, все делаю на даче на вывешеных калёсах, ходит всё столькоже, так что в чём смысл сей процедуры, один [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] через год-полтора менять всё.
СБ у тебя потому и ходят так мало, что на вывешеных колёсах затягиваются. В этом случае даже если машина стоит, СБ находятся в скрученом состоянии, под напряжением. А если подвеска работает на сжатие, то их в 2 раза больше нормы заворачивает.
СБ у тебя потому и ходят так мало, что на вывешеных колёсах затягиваются. В этом случае даже если машина стоит, СБ находятся в скрученом состоянии, под напряжением. А если подвеска работает на сжатие, то их в 2 раза больше нормы заворачивает.
Читаем внимательно мой пост, сайленты ходили у меня стоко же, как если я их менял у ОД. Может канешна я так езжу, но мне проще раз в год поменять резинки, чем постоянно объезжать ямы.......
кстати я не разу не видел чтобы оффы сами затягивали под нагрзукой. поэтому я оффом также слабо доверяю (люди там работают русские и отношение у них ко всему мягко говоря поху....кое. Интересно как в германии обслуживают авто??), как и гаражным сервисам. Поэтому либо стою над душой и смотрю чтобы все делалали как надо или делаю сам когда есть время и желание))).
Читаем внимательно мой пост, сайленты ходили у меня стоко же, как если я их менял у ОД. Может канешна я так езжу, но мне проще раз в год поменять резинки, чем постоянно объезжать ямы.......
Пост я прочитал внимательно. Про ОД речь идёт в случае с Паджеро.
Сообщение добавлено в 20:35, предыдущее сообщение было в 20:26
кстати я не разу не видел чтобы оффы сами затягивали под нагрзукой. поэтому я оффом также слабо доверяю (люди там работают русские и отношение у них ко всему мягко говоря поху....кое. Интересно как в германии обслуживают авто??), как и гаражным сервисам. Поэтому либо стою над душой и смотрю чтобы все делалали как надо или делаю сам когда есть время и желание))).
Если этот вопрос ко мне, то тут тоже по-разному. У официалов я мало чего делал, в основном стараюсь сам ремонтировать. Если в мелкие мастерские машину отдаёшь, то нужен глаз да глаз - тоже наровят что-нибудь напортачить, а особенно развести на ненужный ремонт. Мне даже бывает жалко женщин или мужиков-чайников, какие деньги они выкладывают за всякую ерунду.
Если этот вопрос ко мне, то тут тоже по-разному. У официалов я мало чего делал, в основном стараюсь сам ремонтировать. Если в мелкие мастерские машину отдаёшь, то нужен глаз да глаз - тоже наровят что-нибудь напортачить, а особенно развести на ненужный ремонт..
Неужели в Германии ОД так же разводят как в России???
To andreev!
Комрад,подскажи пожалуста, какие болты нужно ослабить, чтобы вывесить подрамник, а то вчера пробовал, почти все открутил, а он опустился лишь на см, болт из рычага не выходит. Может там чо под капотом нада, открутить ещё............. Или когда будешь всё собирать взад, сфотай на вывешеной машине, будет как вариант для тех, кто не хочет откручивать поддон АКПП. Спасибо заранее
Часть 8. СЛИВ МАСЛА И СНЯТИЯ ПОДДОНА АКПП
1. Откручиваем пробку поддона (маленький шестигранник). Как я только выкрутил сразу полилось масло :shock: :shock:. вытекло около 1.5 литров :1eek:. Хотя я думал что оно там должно быть ниже уровня измерительной трубки. ( может кто что скажет по этому поводу. Буду признателен. Я думаю може из-за того что машина стоит с поднятой передней частью.)
Все верно. КОгда двигатель не работает то масло все стекает в поддон и соотв. становится выше уровня измерительной трубки. ВОт что говорит Эльза:
В начале проверки температура ATF должна быть не более 30 °C.
Коробка передач не в аварийном режиме, температура масла ATF не более 30 °C.
Автомобиль стоит горизонтально.
Селектор АКП в положении „P“
– Подключить »тестер« и подготовить его к работе
– Нажать »справа«Ведомые функции.
– Затем выбрать автомобиль, коробку передач и Проверка уровня ATF.
– Запустить двигатель.
– Поднять автомобиль.
– Подставить под коробку передач поддон.
При показании измеренной температуры от 35 до 45 °C:
-выкрутить резьбовую пробку контроля уровня ATF в масляном поддоне.
Сливается ATF, находящаяся в перепускной трубке.
Жидкость далее капает из отверстия:
Доливка масла не требуется.
– Затянуть резьбовую пробку с новым уплотнительным кольцом моментом 27 Нм. На этом проверка уровня ATF закончена.
Если ATF из отверстия не капает:
– долить ATF
эльзу я читал...просто я не думал что масло выше уровня становится. хотя конечно по смыслу понятно, насос нагонет его в коробку поэтому уровень падает и из трубки капает а не течет.
Снятие рычага с левой стороны
– Снять левое переднее колесо.
– Снять нижний шумоизолирующий кожух
– От подрамника отсоединить кронштейны системы выпуска ОГ.
– Отвернуть болты теплозащитного экрана
– Снять теплозащитный экран с подрамника.
– Отсоединить нижнюю опору силового агрегата от коробки передач.
– Отсоединить от треугольного рычага соединительную тягу левого переднего датчика дорожного просвета -G78- (если имеется).
– Отвернуть гайки шровой опоры.
– Ослабить болт -15-.
– Теперь отвернуть болты крепления:
рулевого механизма — -3- и -6-
стабилизатора — -11- и -14-
– Фиксация подрамника → Глава
– Поставить стойку для двигателя и коробки передач под подрамник.
– Положить, например, деревянную болванку -1- между домкратом стойкой и подрамником.
– Отвернуть болты -2-, -4- и -5- и опустить подрамник вместе с консолями на необходимую высоту.
– При этом, поддев центровочные втулки рулевого механизма, извлечь их из левой консоли.
– Вывернуть болт -15- и извлечь треугольный рычаг из консоли
Неужели в Германии ОД так же разводят как в России???
За ОД говорить не буду, т.к. почти не имел с ними дел. А вот сетевые мастерские, типа ATU, пытаются разводить, тока в путь! Их персонал, кстати, специально этому обучают.
Не думаю, что ОД должны сильно отличаться. Например продавцы-консультанты у них ещё те пройдохи (с ними я имел дела), почему в рембазе должны быть другие люди?
Один раз я всё-таки обращался в VW автохауз. На В5.5 нужно было менять стартёр. Мне назвали какую-то огромную сумму, объяснив, что для этого нужно снимать выпускной коллектор. Я поехал в BOSCH-Service и там стартёр поменяли гораздо дешевле, не снимая коллектор.
Напишите пожалуйста кто знает моменты затяжек болтов на передних рычагах обоих сайлентблоков и болтов подрамника. Буду очень благодарен.
Моменты затяжки
1. шаровая опора к несущему рычагу (новую гайку) - 60 Нм
2. приводной вал к ступице. болт с 6-ти гранной головкой (новый болт) - 200 Нм +180град
3. приводной вал к ступице. болт с 12-ти гранной головкой (новый болт) - 70 Нм +90град
4. направляющий болт передних тормозов к скобе-держателю - 30 Нм
5. болт скобы-держателя - 200 Нм
6. опора амортизационной стойки к амортизатору (новая гайка) - 60 Нм
7. Опорный кронштейн (задный салйент) к кузову (новые болты) - 70 Нм +90град
8. треугольный рычаг независимой подвески колеса к подрамнику (новые болты. затягивать под нагрузкой0 - 70 Нм + 180град
9. стойка переднего левого датчика дорожного просвета к рычагу - 9 Нм
10. соединительная тяга к амортизационной стойке (новая гайка) - 65 Нм
11. амортизационная стойка к кузову (чашка амортизационной стойки, новые болты) - 15 Нм +90град
12. амортизацонная стойка к корпусу ступичного подшипника (новая гайка) - 70 Нм +90град
13. пробка поддона акпп - 15 Нм
Schelter
16.04.2010, 14:17
andreev, можт ты свой мини-сервис откроешь уже ? ... рекламу ты себе уже сделал... ... ;)
а пыльники передних шрусов не менял? если менял тоже выложи фото
СПС
Schelter ;) думал над этим, но ведь честно в этом бизнесе работать очень сложно. :( а обманывать совесть не позволяет :crazy:
менял пыльники внутренних шрусов.внешние были в норме. фотки замены внешних где то были на форуме
Schelter ;) думал над этим, но ведь честно в этом бизнесе работать очень сложно. :( а обманывать совесть не позволяет :crazy:
менял пыльники внутренних шрусов.внешние были в норме. фотки замены внешних где то были на форуме
да я их менял и яже их выкладывал
проблема в том что постоянно слетает хомут и я его уже поставить на место не могу+ уже точно не помню как правильно и где должен заканчиваться выльник на валу. ЕСли не трудно выложи фото левого шруса . ТАм есть на валу гриб вот вопрос пыльник его полн закрывет или заканчивается перед ним
я уже давно все собрал. ((( раньше писать надо было когда я начинал. сорри
вопрос по постановке поддона АКПП. ты сразу заливал туда масло и ставил поддон с маслом или каким методом потом заливал.?
ВОт что говорит Эльза:
А где говорит? Ссылкой не кинешься?
поддон прикручивал сухой, без масла. чтобы прикрутить поддон с маслом надо быть акробатом и жонглером в одном лице ))). Масло заливал трубкой от омывателя стекла. сделал переходник в пробку и заливал "методом капельницы" под действием силы тяжести. пол литра заливается 15-20 минут.
А где говорит? Ссылкой не кинешься?
лови и для др пригодится. Хотя на форуме уже было не раз
лови и для др пригодится. Хотя на форуме уже было не раз
Я не про конкретно этот случай.
Где взять "Эльзу" целиком?
Я не про конкретно этот случай.
Где взять "Эльзу" целиком?
а понятно. мне камрад с МОгилева дал инсталяшку вроде около 3 гигов была. вот поставил пользуюсь. Но выхода интернет у нее нет,а хотелосьбы если кто знает подскажите. Я видел на торенте были ссылки скачать прогу, а потом базу к ней.
Я не про конкретно этот случай.
Где взять "Эльзу" целиком?
Скачать (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2858118) :)
Romarios
04.05.2010, 11:18
отличный отчёт, есть пару вопросов по АКПП (может есть, но не заметил...) - прокладку поддона и фильтр АКП старые ставил или новые брал - есть смысл менять (многие говорят, что нет особого)?
впринципе, как я понял поменять масло можно просто слив его после выкручивания пробки и перепускной трубки?
впринципе, как я понял поменять масло можно просто слив его после выкручивания пробки и перепускной трубки?
Почему бы и нет :shock:, если уверен, что изначально уровень в норме, то да - сколько выльется столько и залить, пару раз.
прокладку и фильтр ставил новые. Фильтр реально был грязный. промыть попробывал, нереально. Поэтому фильтр считаю надо менять. А вот прокладку можно ставить и старую, даже в эльзе написано если нет повреждений прокладку можно оставить. Она была в отличном состоянии. Можно поменять и без сняти я поддона но там остается около литра может чуть меньше и кучка грязи на дне поддона. так что думаю лучше снимать и мыть поддон и менять фильтр
Romarios
04.05.2010, 19:18
прокладку и фильтр ставил новые. Фильтр реально был грязный. промыть попробывал, нереально. Поэтому фильтр считаю надо менять. А вот прокладку можно ставить и старую, даже в эльзе написано если нет повреждений прокладку можно оставить. Она была в отличном состоянии. Можно поменять и без сняти я поддона но там остается около литра может чуть меньше и кучка грязи на дне поддона. так что думаю лучше снимать и мыть поддон и менять фильтр
есть какие-нибудь особенности по снятию фильтра и поддон промывал чем? в эльзе не указан случайно момент затяжки болтов поддона?
ни чего сложного в снятии поддона нет. фильтр тоже снимается легко. 3 болта. моменты затяжки поддона есть, но точно не помню.от 10 до 15 нМ. Поддон промыл керосином.
Sergej-F
04.05.2010, 22:16
еще вопрос- можно без шнурка как-то эти 35-45гр. определить при проверке уровня АТФ?
можно на ощуп рукой поддона коробки, чтоб была теплой,но не горячей,т.к. t масла чуть больше (ориентир 1-3 С) будет чем поддонаи, пока будешь отварачивать она будет еще грется. Ориентировочно если машина холодная ДВС И АКПП,то где-то 4-7 мин достаточно на паркинге чтоб прогреть с 18-20 С до 35-45С. на холостых.
Вопрос к автору. Как ты думаешь, если стойку амортизатора открутить сверху, снизу ослабить её крепление к поворотному кулаку, а потом сжать пружины стяжками, то можно ли её вытащить на белый свет, не разбирая остальные элементы подвески?
Задумал проверить опорные подшипники и, возможно, заменить пружины на более низкие. Неохота лишнего разбирать, прошли те времена, когда это делалось с удовольствием.
Стойка после этих мероприятий
стойку амортизатора открутить сверху, снизу ослабить её крепление к поворотному кулаку. и так винимается в сборе без проблем.
ааа... забыл добавить, еще нужно будет открутить стойку стабилизатора от амортизатора - 1 гайка)))
Согласен с ASA. Стойка выпадет и без сжатия пружины.
Согласен с ASA. Стойка выпадет и без сжатия пружины.
Отлично!:super:
Koluchii
15.05.2010, 11:34
еще необходимо ступичный болт открутить, что бы привод отсоединить, тогда стойка из кулака совсем просто выходит, я сначала пробовал без откручивания привода не получилось - кулак недостаточно низко опускался(привод упирался в стабилизатор). правда я делал на яме и вывешивал по одной стороне.
А потом новый болт привода нужно ставить?
А потом новый болт привода нужно ставить?
По инструкции - да. Так что, может проще пружину сжать?
Так пружину сжимают, если планируют опорник снимать. Ведь так?
Так пружину сжимают, если планируют опорник снимать. Ведь так?
Конечно, если опорный подшипник снимаешь, нужно пружину распрягать. Но меня интересовало, для начала, извлечение стойки с минимальной разборкой подвески.
Ещё вопрос к автору. Подскажи, пожалуйста, диаметры шайбы и трубы для выпрессовки переднего СБ.
Koluchii
16.05.2010, 11:57
По инструкции - да. Так что, может проще пружину сжать?
пружина тут не причем, а болт ступичный я на резьбовой герметик посадил, так как там ничего самоконтрящегося нету.
Про болт я написал: "по инструкции". Он как раз самоконтрящийся, посмотри на шляпку снизу. А менять или не менять, каждый сам себе решает.
А почему пружина непричём? То есть, если её предварительно сжать, открутить стойку сверху-снизу, то её (стойку) не достать?
Koluchii
16.05.2010, 14:17
Про болт я написал: "по инструкции". Он как раз самоконтрящийся, посмотри на шляпку снизу. А менять или не менять, каждый сам себе решает.
А почему пружина непричём? То есть, если её предварительно сжать, открутить стойку сверху-снизу, то её (стойку) не достать?
прото там же еще кулак разжимать надо, и стойка не совсем просто оттуда выходит, я же выше написал почему у меня не получилось
Ещё вопрос к автору. Подскажи, пожалуйста, диаметры шайбы и трубы для выпрессовки переднего СБ.
На днях схожу измерю размеры.
А по поводу стойки, когда я снимал, то открутив стойку сверху она опустилась и можно было вытаскивать, но она хорошо "сидела" в поворотном кулаке. Даже когда я открутил болт и разжал кулак так вытащить и не смог её, поэтому решил не вытаскивать, так как все равно снимал весь кулак.
На днях схожу измерю размеры.
А по поводу стойки, когда я снимал, то открутив стойку сверху она опустилась и можно было вытаскивать, но она хорошо "сидела" в поворотном кулаке. Даже когда я открутил болт и разжал кулак так вытащить и не смог её, поэтому решил не вытаскивать, так как все равно снимал весь кулак.
Именно этого я и боялся. С другой стороны, если забить в паз хороший клин, или даже найти специальный ФВ-евский разжим, то почему бы стойке оттуда не вылезти? По любому, сначала попытаюсь.
Помню в ФИЕСТЕ снимал, так она оттуда легко вышла.
Подскажите пожалуйста по моему вопросу! Менял атф со снятием поддона у официалов. Всё как по эльзе они делали. Залили 3300.
Периодически машина после этого дёргается, на разных передачах, рывки сопровождались рывками стрелки тахометра. Такого ранее не наблюдал.
Испугавшись, что масла мне не долили, да ещё и начитавшись, что тут все не меньше 4 литров вливали поехал к частнику по ремонту акпп. Он сказал, что да, мало залили, мы заливаем почти 5. Короче долили мне 1,5 литра атф. Но доливал он, вынимая какой-то датчик из коробки, а не через спускную шайбу, как официалы. Итого у меня в коробке плавает сейчас 4800, ну может чуть меньше АТФ. Уровень после этого не проверялся. Как мне быть? Масло перелито? Чем это грозит и насколько срочно надо что-то предпринимать. Машина стала переключаться несколько плавнее и больше не дёргалась, проехал 60км
а не легче взять и проверить как надо по мануалу, чтобы все вопросы отпали. Вроде сложного ни чего нет если ваг ком есть.
Romarios
15.06.2010, 23:00
Подскажите пожалуйста по моему вопросу! Менял атф со снятием поддона у официалов. Всё как по эльзе они делали. Залили 3300.
Периодически машина после этого дёргается, на разных передачах, рывки сопровождались рывками стрелки тахометра. Такого ранее не наблюдал.
Испугавшись, что масла мне не долили, да ещё и начитавшись, что тут все не меньше 4 литров вливали поехал к частнику по ремонту акпп. Он сказал, что да, мало залили, мы заливаем почти 5. Короче долили мне 1,5 литра атф. Но доливал он, вынимая какой-то датчик из коробки, а не через спускную шайбу, как официалы. Итого у меня в коробке плавает сейчас 4800, ну может чуть меньше АТФ. Уровень после этого не проверялся. Как мне быть? Масло перелито? Чем это грозит и насколько срочно надо что-то предпринимать. Машина стала переключаться несколько плавнее и больше не дёргалась, проехал 60км
доливали скорее всего через заливное отверстие - оно там есть - Г-образная трубочка с красным одноразовым (хотя может и не сломаться при снятии, если сломается, то можно купить позже, впринципе и без него пробка хрен вывалится) колпачком, под ним пробка (чтобы вынять надо поипаться) вот туда моно залить сколько угодно масла... Заливать так удобнее и правильнее ИМХО...
всего в коробке 7литров масла, у меня без снятия поддона слилось ок. 3-х литров, в поддоне примерно литр со слов andreev...
дабы не ломать себе мозг проверь уровень - купи новое уплотнительное кольцо, оставь машину в гараже на ночь (масло должно остыть, т.к. оно сильно расширяется), утром заводиш машину, селектор в D (10сек) - N (10сек) - R (10сек) - Р и оставляем в положениии P... лезем под машину и откручиваем пробку в поддоне коробки, должно вылиться немного масла с перепускной трубки... ждём минутку, пока масло не начнёт капать ВСЁ зажимаем пробку уровень в норме. Лишнее слилось, если не льётся, то быстренько глушим, чтобы не нагрелось, закручиваем пробку и доливаем 0,5л-1л... далее заново проверяем...
Вопрос- уплотнительное кольцо обязательно нужно? Что - то я не помню чтоб официалы его меняли. Дайте тогда код детальки
09D 321 181 B (стоит 60 руб)
Может не стоит заморачиваться вообще - переключения мягче, динамика та же, по трассе уже летал 160км/ч и в городе по пробкам потыркался. Рывков больше не было как после первой заливки. Т.е. субъективно - стало лучше. Да и если посчитать, 4800 влили, , около 2-х литров остаётся в гидротрансформаторе, итого 6800 - почти заправочный объём.
Вы доверяете, тому что написано в эльзе? Может это вселенский заговор, чтобы все не доливали и потом чинились? Вопрос ещё такой- 7 литров объём коробки, это просто объём внутренностей или действительно объём масла? Кто-нибудь знает, сколько его там вообще с завода?
Сообщение добавлено в 10:55, предыдущее сообщение было в 10:26
И ещё, если изначально официали залили 3300 и это нормальный уровень, то получается сейчас конкретный перелив 1,5 литра! И при этом всё хорошо. Такое вообще может быть?
Именно этого я и боялся. С другой стороны, если забить в паз хороший клин, или даже найти специальный ФВ-евский разжим, то почему бы стойке оттуда не вылезти? По любому, сначала попытаюсь.
Помню в ФИЕСТЕ снимал, так она оттуда легко вышла.
Я уже писал в теме Замена пружин на европейские" о засаде, в которую вляпался. Удалось конечно вытащить стойку и засунуть обратно без откручивания повортного кулака от рычагов, тяг и шруса....но это стоило определенный нервов и сил.
В общем в субботу сделаю как положено, отпишусь
В общем в субботу сделаю как положено, отпишусь
А зачем менялось масло изначально? Просто по времени или?
andreev, отличные мануалы получились, спасибо!
А неужели у многих в хозяйстве имеется динаметрический ключ? Он и в сервисах-то не во всех есть и денег стоит. По подвеске я кручу по ощущениям "как было". Там где момент действительно важен стараюсь сам не лазить.
По передним сайлентам не понял. Какая там симметрия по одной оси? Обычные сайленты. Тоже зажимал на стоячей машине, но там сайлент в рычаге провернется куда ему нужно. Там где поддон я опускал подрамник чтобы выкрутить болт, но опускается он очень мало - еле-еле хватает чтобы вынуть болт.
По поводу переднего сайлента. Я крутил в руках вертел. Все таки он не симметричный во всех направлениях. Так есть какие выемки. Когда снимал рычаг, оба передних сайлент блока стояли одинаков в определеном положении. Поставил так же как и было (на всякий случай) думаю какой то смысл в этом есть.
Заранее извиняюсь,если єто уже обсуждали...Задолбаали шелчки при трогании ,торможении,или ускорении в повороте...На сто стаказал шруз,тем более ,что пыльник был поврежден..Поменял вчера шруз наружный прваый сегодня езжу -все тоже самое,чаще всего проявляется,когда сдаю назад и при этом руль -влево,в какойто момент раздается щелчек,как будто где-то люфт выбрался и все...
Может,кто сталкивался с такой проблемой?
аналогично
у меня при движении при повороте руля (не так чтобы полном) идет стук... (читал ветку про сайленты, оно?)
объясните чайнику, что на самом деле
началось совсем недавно, недели 2 назад
пробег всего 37 тыщ, машина 2006 г
аналогично
у меня при движении при повороте руля (не так чтобы полном) идет стук... (читал ветку про сайленты, оно?)
объясните чайнику, что на самом деле
началось совсем недавно, недели 2 назад
пробег всего 37 тыщ, машина 2006 г
скорей что не оНО (не сайлент) они скрипят в основном на холодную, и при проезде неровностей(спящих)
больше скланяюсь что ослабли болты подрамника. Шрус при трогании и вывернутом руле слышен прекрастно(хрустит)
больше скланяюсь что ослабли болты подрамника.
Вот! Протяните болты подрамника и будет вам счастье. Гарантирую, что они не затянуты. У ABAS точно.
Joker72 - если стук одиночный сильный и связан с резким стартом/стопом, то тоже самое. Если трель щелчков - ШРУС, если просто стуки или несколько и есть по прямой - сайленты стабилизатора, стойки стабилизатора(скорее всего). Еще рулевые тяги-наконечники не исключены.
Если трель щелчков - ШРУС
вроде мое
я сам не спец, на след неделе сгоняю на СТО (не оф.дилер)
если затяну с ремонтом, то чем грозит? скоро выезд дальний намечается
вроде мое
я сам не спец, на след неделе сгоняю на СТО (не оф.дилер)
если затяну с ремонтом, то чем грозит? скоро выезд дальний намечается
грозит. вариантов много. вопрос как давно и в какой степени.
вплоть до рассыпания шруса и последующими проблемами.
у когото раньше читал тут при трогании обрезало, результат не помню, но к этому ремонту добавилось еще что-то с востановлением.
ПРИВЕТ, комрад Гризли в своей теме подсказал что при замене рулевых наконечников неплохо было бы менять и рулевые тяги. Кто в курсе обоснуйте необходимость этой процедуры .
andru108
17.02.2012, 22:47
Подскажите пожалуйста, можно ли снять стойку(амортизатор) не снимая весь поворотный кулак?
sayanogorsk
18.02.2012, 04:33
Подскажите пожалуйста, можно ли снять стойку(амортизатор) не снимая весь поворотный кулак?
можно он вытаскивается из него, но не сильно легко все это
andru108
18.02.2012, 22:51
АВто с подвеской для плохих дорог, выколотил стойку на 2/3 примерно и после уперлось и не миллиметром дальше. Может быть секрет есть какой например колеса повернуть в какую нибудь сторону или подобное? Спасибо.
sayanogorsk
19.02.2012, 06:01
АВто с подвеской для плохих дорог, выколотил стойку на 2/3 примерно и после уперлось и не миллиметром дальше. Может быть секрет есть какой например колеса повернуть в какую нибудь сторону или подобное? Спасибо.
попробуй повыворачивать колеса в одну сторону и в другую. может будет выходить полегче. но я когда пыльник меня на стойке весь перематерился и снял с такой то матерью стойку из кулака[COLOR="Blue"]
andru108
19.02.2012, 20:40
Спасибо. Попробую еще поснимать.
andru108
20.02.2012, 08:15
А палец шаровой опоры каким съемником можно(удобней) снять?
andru108
23.02.2012, 15:59
Снял стойки, открутив все кроме шруса.
Von Graf
30.03.2012, 08:06
Знатоки подскажите может ли быть стук небольшого люфта на подшипнике опоры?
Проблема в том что когда машина немного раскачивается из отной стороны в другую идет стук, по ощущениям стук идет с водительской стороны. Вся ходовка на машине менялась перед зимой. Все проверил еще на раз, вчера снял полностью стойку, шток амортика имеет небольшой поперечный ход, и подшипник опоры тож. Может ли это стучать, если поперечный ход штока амортика руками еле ощущается? Стук этот напоминает звук от разбитой шаровой, но шаровая в идеале, и еще ощущение звука как 2 элемента цепляются друг об друга.
Знатоки подскажите может ли быть стук небольшого люфта на подшипнике опоры?
Проблема в том что когда машина немного раскачивается из отной стороны в другую идет стук, по ощущениям стук идет с водительской стороны. Вся ходовка на машине менялась перед зимой. Все проверил еще на раз, вчера снял полностью стойку, шток амортика имеет небольшой поперечный ход, и подшипник опоры тож. Может ли это стучать, если поперечный ход штока амортика руками еле ощущается? Стук этот напоминает звук от разбитой шаровой, но шаровая в идеале, и еще ощущение звука как 2 элемента цепляются друг об друга.
Вполне !
Знатоки подскажите может ли быть стук небольшого люфта на подшипнике опоры?
Проблема в том что когда машина немного раскачивается из отной стороны в другую идет стук, по ощущениям стук идет с водительской стороны. Вся ходовка на машине менялась перед зимой. Все проверил еще на раз, вчера снял полностью стойку, шток амортика имеет небольшой поперечный ход, и подшипник опоры тож. Может ли это стучать, если поперечный ход штока амортика руками еле ощущается? Стук этот напоминает звук от разбитой шаровой, но шаровая в идеале, и еще ощущение звука как 2 элемента цепляются друг об друга.
У меня что-то похожее... был в сервисе - ничего не нашли. Единственное, что не смогли толком про диагностировать это опорный подшипник стойки. Вращая вывешенные колеса влево - вправо никаких звуков не слышится, а на ходу под нагрузкой при вывернутых колесах в право, особенно, когда клюет машина носом, слышится какой-то симбиоз звуков похожий на стук со скрипом. У меня МКПП , такой же звук появляется когда переключаешься на пониженную при повороте на право, видима по той же причине что перед машины клюет.
Von Graf
30.03.2012, 13:07
Сейчас доехал до магаза купил новые опоры и подшипники. Опора вроде старая в норме
, а вот на подшипнике на новом нет такого люфта, но вот блюдце в которое уперается пружина, на новой мертво држится, а на старой слетело без усилий...... может оно и гуляло соответственно пружина имела поперечны и продольний ход. Вечером буду все собирать. думаю завтра отпишусь. Ставлю все пружины и аморты новые- регулируемые по высоте.
Приветствую. Застучала у меня однажды подвеска... По ощущениям спереди слева,....как будто по рулевой колонке кто то бьет молотком.... Проявлялось только на мелкой ряби, типа щебенки или стыков асфальта. Вот сёдня нашёл время и съездил на яму, человек глянул и сказал, что очень похоже на стабилизатор(не стойку!!!), потому как именно слева он люфтит, ну и вроде как сайлент задний тоже в трещинах, можно и махнуть. В остальном говорит ноу проблем..!! Ну так глянул экзист я и ужаснулся..... Неужели стабилизатор идет всборе и эти копеечные резинки отдельно не махнуть...?7 Как так?? если это так.... И если все таки это так, подскажите номер этоой запчасти...... А то там 2 дает, а какоймой не понятно....3C0 411 303 Q и 3C0 411 303 AC. WIN WVWEK93C66P052260 Помогите советами, может кто выходил из ситуации....
Приветствую. Застучала у меня однажды подвеска... По ощущениям спереди слева,....как будто по рулевой колонке кто то бьет молотком.... Проявлялось только на мелкой ряби, типа щебенки или стыков асфальта. Вот сёдня нашёл время и съездил на яму, человек глянул и сказал, что очень похоже на стабилизатор(не стойку!!!), потому как именно слева он люфтит, ну и вроде как сайлент задний тоже в трещинах, можно и махнуть. В остальном говорит ноу проблем..!! Ну так глянул экзист я и ужаснулся..... Неужели стабилизатор идет всборе и эти копеечные резинки отдельно не махнуть...?7 Как так?? если это так.... И если все таки это так, подскажите номер этоой запчасти...... А то там 2 дает, а какоймой не понятно....3C0 411 303 Q и 3C0 411 303 AC. WIN WVWEK93C66P052260 Помогите советами, может кто выходил из ситуации....
ну типа как от Мазды ставили - http://b6club.ru/viewtopic.php?f=5&t=6623
ну типа как от Мазды ставили - http://b6club.ru/viewtopic.php?f=5&t=6623
Осталось узнать, какой у меня стаб, 23 мм или 23.6 ???
Romarios
09.04.2012, 19:25
Осталось узнать, какой у меня стаб, 23 мм или 23.6 ???
Как вариант померять штангеном или микрометром - завтра постараюсь глянуть...
втулка от мазды GS1D-34-15YA - это что-то новенькое!!!
Как вариант померять штангеном или микрометром - завтра постараюсь глянуть...
втулка от мазды GS1D-34-15YA - это что-то новенькое!!!
Вот это будет хорошо... а можно попросить саму втулку как нить померить, приблизительно внешние размеры... ширина и внешний диаметр, попробую подобрать (http://cat.vtr.su/?s=4&group_id=5)....тут (http://sibmasuma.ru/category/vtulki-stabilizatora/) ну и в подобных каталогах
В продолжение данной темы и ее расширения опишу дальнейшие действия, которые помогут снять гидроблок самостоятельно. Из инструмента пригодиться ключ-головка на 10, отвертка плоская небольшая для снятия штекеров с соленоидов, пассатижи.
Итак, из предыдущих описаний:
1. Имеем снятый поддон;
2. Выкручиваем фильт - он на трех болтах - болты расположены треугольником.
3. Расшплинтовываем Кулису. На фото видно, что гайка Кулисы обжата лепестками шайбы. Освобождаем гайку и откручиваем - момент затяжки может быть значительным, поэтому может понадобиться придерживать саму Кулису пассатижами, чтобы не поломать толкатель. После откручивание Кулиса вынимается вниз. 47877
4. Разъединяем все штеккера из электромагнитных клапанов. Делать нужно это с усилием, но аккуратно. Я рукой постукивал через отвертку в стороны выщелкивания штекера. Обязательно либо фотографируем, либо записываем примерное расположение проводки, ее крепление и т.д. - все то, что поможет вам собрать обратно АКПП без оставшихся лишних деталей:)
4. Откручиваем скобу крепления датчика температуры масла в центре гидроблока.47878
5. Откручиваем по двум длинным сторонам гидроблока болты крепления. Их по 5 штук на каждой стороне. Когда откручиваем последние два болта гидроблок естественно придерживаем, чтобы не уронить на пол.47879
6. После снятия гидроблока выпадет еще поршень с пружиной из дальнего левого угла коробки - его не забываем потом поставить при сборке.
Начсклада
12.05.2012, 15:30
Здравствуйте.
Хочу задать вопрос о замене внутреннего шарикового шруса (5МКПП) :
для замены нужно полностью привод с машины снимать или можно так сбить (или съёмником стащить)?
вопрос о моменте затяжки двенадцатигранного болта: по книге 200 Нм+180гр,
по Эльзе (недавно установленной:rulezz:) всё интересней: болты с ВНУТРЕННИМ шестигранником 200 Нм+180гр, а вот как у меня с внешним двенадцатигранником-70 Нм+90 гр.(маловато как-то)
Кому верить?
Спасибо.
Нанофизик
12.05.2012, 16:51
Здравствуйте.
Хочу задать вопрос о замене внутреннего шарикового шруса (5МКПП) :
для замены нужно полностью привод с машины снимать или можно так сбить (или съёмником стащить)?
вопрос о моменте затяжки двенадцатигранного болта: по книге 200 Нм+180гр,
по Эльзе (недавно установленной:rulezz:) всё интересней: болты с ВНУТРЕННИМ шестигранником 200 Нм+180гр, а вот как у меня с внешним двенадцатигранником-70 Нм+90 гр.(маловато как-то)
Кому верить?
Спасибо.
Нормально - все верно по эльзе. у шестигранного болта плоская отдельная шайба поэтому и момент такой и доворачивать нужно на 180, у 12-го нету шайбы и в основании имеет интегрированную шайбу с насечками поэтому момент на много меньше. Болты одноразовые: и 6-ти и 12-ти гранные. В книжке косяк наверное, или скорее всего устаревшая информация только об обычных болтах с 6 гранями
Начсклада
12.05.2012, 17:11
В том-то и дело, что в книге про 12-ти гранные говорится. А по той же эльзе при перемещении автомобиля без привода нужно установить отдельный наружний шрус и затянуть болт уже 120 Нм(а ведь это "временно" получается сильнее, чем "обычно")
Скажите, а одноразовость болтов из-за самоконтрящегося покрытия или они вытягиваются так сильно?
Заморочки все это...
Трубу согнул - значит хватит!
Начсклада
12.05.2012, 17:39
Между "трубу согнул" и 70 Нм очень большая пропасть, возможно ценой в новый подшипник.
Трубу гнули на 41-х москвичах-там момент утяжки за 300 Нм был
Mishel, Поддерживаю 100 %%%% ключём дицим..скоро весь форум будет закручивать САМОРЕЗЫ .....
Часть 6. РАЗБОР СТОЙКИ
После того как стойка оказалась в руке, несем её в удобное место. Разбор стойки очень желательно делать с помошником, это намного облегчить задачу.
1. Для начала стяжками сжимаем пружину. Довольно долго, но ни чего сложного в этом нет. Стягиваем до того момента пока пружина не ослабнет и не будет свободно болтаться между опорным подшипником и чашкой стойки амортизатора.
2. После этого берем высокую головку на 21 (подходит свечная) с внешнем шестикранником и вставляем её сверху на гайку, сквозь неё вставляем шестигранник чтобы штока амортизатора не проворачивался и откручиваем верхнюю опору. Удобно делать вдвоем один держит стойку и шестигранник, а второй срывает гайку.
3. Далее снимаем верхнию опору с защитным чехлом. Разбираем её. Снимаем чехол, потом снимаем отбойник, далее снимаем опорный подшипник. все снимается легко голыми руками. Ставим новые запчасти и собираем в обратной последовательности. Гайку верхнюю желатенльно ставить новую, так как она самоконтр. с нейлоновым уплотн.кольцом.
4. Для жалающих заменять и саму амортизационную стойку, то необходимо открутить еще болт (показан на фото) и разжать корпус подшипника для того чтобы снять амортизатор.
5. при установке пружины есть важный момент. Пружина должна уперется в нижней чашке в паз специальный.
Все собираем и закручиваем. сложностей особых нету.
подскажите, пож-ста... как видно из фото ,что бы разжать кулачок и снять амортизатор, нужен ключ (бита) 12-гранник ? Какого он типоразмера ?
подскажите, пож-ста... как видно из фото ,что бы разжать кулачок и снять амортизатор, нужен ключ (бита) 12-гранник ? Какого он типоразмера ?
12-гранник М14, гайка 18мм. еще надо иметь что-нибудь чтобы разжать кулак, просто открутив болт стойка не выйдет.
в оригинале используется вот такая хрень
https://lh4.googleusercontent.com/-UtyEa1WoSxA/TsZqSRvYVGI/AAAAAAAACaI/tB29qmkKBVw/s512/181120111948.jpg
12-гранник М14, гайка 18мм. еще надо иметь что-нибудь чтобы разжать кулак, просто открутив болт стойка не выйдет.
в оригинале используется вот такая хрень
https://lh4.googleusercontent.com/-UtyEa1WoSxA/TsZqSRvYVGI/AAAAAAAACaI/tB29qmkKBVw/s512/181120111948.jpg
и где взять такую штуку?!?!?!
и где взять такую штуку?!?!?!
Я думаю сварить и сточить :)
я в ибэе купил, а так можно попробовать сточить шестигранник
А как заменить рулевую тягу ? При откручивании за шестигранник тяги нужно ли фиксировать рейку ?
А как заменить рулевую тягу ? При откручивании за шестигранник тяги нужно ли фиксировать рейку ?
надо снять пыльник с рейки, и большим рожковым ключом выкрутить часть тяги которая вкручена в зубчатую рейку, рейка остается зафиксирована на подрамнике. За шестигранник на тяге ее не выкрутить.
12-гранник М14, гайка 18мм. еще надо иметь что-нибудь чтобы разжать кулак, просто открутив болт стойка не выйдет.
в оригинале используется вот такая хрень
вы чо с ума сошли все, зубило, пара отверток, голова и 5 минут времени
все само вылазит!
когда новую стойку ставил, намазал ее солидольчиком, чтоб лучше входила.
вы чо с ума сошли все, зубило, пара отверток, голова и 5 минут времени
все само вылазит!
когда новую стойку ставил, намазал ее солидольчиком, чтоб лучше входила.
Ну чё так резко-то - "...с ума сошли..." ?
Просто делал как в технической документации написано. Видите-ли, предпочтение отдаю разработчикам автомобилей, а не местным :)
P\S - можно и зубилом, и кувалдой ... и за 1-2 мин.... и без всякой головы с солидольчиком :)
можно и зубилом, и кувалдой ... и за 1-2 мин.... и без всякой головы с солидольчиком
я не варвар, и все сделал очень аккуратно у себя, ничего не сломал при этом!
я не варвар, и все сделал очень аккуратно у себя, ничего не сломал при этом!
а инструмент то варварский
вы чо с ума сошли все, зубило, пара отверток, голова и 5 минут времени
все само вылазит!
и вообще к чему все эти выкрики? я делал так, как было удобно мне, зачем изобретать велосипед или сидеть извращаться с подручным инструментом
ну сделал по своему, молодец, но вот салидольчика там быть не должно, и без него все легко входит и выходит
надо снять пыльник с рейки, и большим рожковым ключом выкрутить часть тяги которая вкручена в зубчатую рейку, рейка остается зафиксирована на подрамнике. За шестигранник на тяге ее не выкрутить.
Ятак все и проделал в результате рейка имела раньше небольшой люфт (но заметных стуков рейки не было) когда откручивал рулевую тягу рейку выворачивало градусов на 20 после появился большой люфт рейки в корпусе и характерные стуки при езде .Изза слетвшего хомута пыльника рейки попадала вода и тыльная сторона рейки ивнутренняя тяга ржавые .Похоже придется разобрать смазать подтянуть рейку как делали умельцы с форума .Спасибо за подсказки в ремонте с ними увереннее осваивается пассат.
Рулевая рейка брякала стучала все лето и осень . Подтяжка втулок не помогло . Сейчас зима морозы пошли стуки исчезли .Посмотрим какой сюрприз весна принесет .
Так ..а точно то рейка стучала ...ведь до рейки куча резинок и железок ...надо точно знать что ..думаем ...
Ruslan0000
25.12.2012, 22:00
Часть 10. ЗАМЕНА САЙЛЕНТ БЛОКОВ НА РЫЧАГЕ.
1. откручиваем рычаг с машины. Один болт на 18 спереди. и три болта сзади. (на левой стороне или опускаем подрамник или снимаем поддон АКПП :lol:. Я снимал поддон так как менял масло.:wave:)
2. снимаем рычаг и несем на верстак. снимаем задний опорный кронштейн ( я снимал съемником).
3. выпрессовываем задний сайлент блок молотком и куском трубы.
Хочу заметить что задний сайлент блок имеет свой номер. Т.е. он идет как отдельная зап чать. а не в сборе с кронштейным. Т.е. менять можно только сам сайлент блок причем ставить оригинал. :znaika:
4. выпрессовываем передний сайлент блок ( я выпрессовывал болтом и куском трубы) можно и тисками вывпрессовывать.
5. потом в тисках запрессовываем все обратно. Не перепутайте задний сайлент блок его надо вставлять именно так как он стоял. :znaika:
6. все собираем и ставим на машину назад. задний кронштейн закручиваем с нужными моментами. передний сайлент блок закручиваем строго под нагрузкой передней оси. Так как если закрутить на вывешенном колесе, то долго он не отходит. :hlp:
все закручиваем с нужными моментами.
Одне можу добавати:
Палець, на який запресовують сайлент блок, з часом стає тонщим (зношується). Його можна реставрувати методом наварювання, або так як я це роблю: запресовою на той палець трубку від швабри (звичайна швабра для миття підлоги. Зверху вона покрита якоюсь гумою для зручності використання). Тоді пресую сайлент блок. Після таких махінацій даний сайлент блок прослужить Вам довше за рахунок того, що сайлент блок сидітиме тугіше.
Може комусь буде корисна дана інформація.
evgen-212
25.12.2012, 22:14
Може комусь буде корисна дана інформація.
может быть ! но я ни чего не понял!
evgen-212, + много.
Ruslan0000, сообщение не тру,может кто и разберет (и то потому что вы новичек). в правилах форума указано сайт для русскоязычного общения и написания! допускается латиница, но желательно использовать русск. рускладку и руск язык.
dizelist
26.12.2012, 14:55
Утяжка переднего ступичного болта.
Здравствуйте.
Хочу задать вопрос о замене внутреннего шарикового шруса (5МКПП) :
для замены нужно полностью привод с машины снимать или можно так сбить (или съёмником стащить)?
вопрос о моменте затяжки двенадцатигранного болта: по книге 200 Нм+180гр,
по Эльзе (недавно установленнойhttp://www.passat-club.ru/forum/threads/24714-Полный-разбор-передней-подвески./images/smilies/mit11.gif) всё интересней: болты с ВНУТРЕННИМ шестигранником 200 Нм+180гр, а вот как у меня с внешним двенадцатигранником-70 Нм+90 гр.(маловато как-то)
Кому верить?
Спасибо.
А тут можно по подробнее. У меня в двух книгах написано затянуть болт 200 Нм+180гр, я всем своим центнером с лишним скокал на трубе...... думал ща ченить сломаю....
А тут можно по подробнее. У меня в двух книгах написано затянуть болт 200 Нм+180гр, я всем своим центнером с лишним скокал на трубе...... думал ща ченить сломаю....Сообщение 129 посмотри.
dizelist
26.12.2012, 16:46
Че в двух книгах косяк? Я когда ступицу откручивал тоже не хило прыгал на трубе.
dizelist, У Вас В 5 ...а здесь В 6 ..тяните монтировкой 40 см и телом ...но не до пупа ...
dizelist
26.12.2012, 18:43
dizelist, У Вас В 5 ...а здесь В 6 ..тяните монтировкой 40 см и телом ...но не до пупа ...
У меня В6.......
dizelist, Перепутал с акпп ....
Сообщение добавлено в 17:48, предыдущее сообщение было в 17:47
Так там тоже 6 мкпп или путаю ...
dizelist
26.12.2012, 18:50
dizelist, Перепутал с акпп ....
Не понял?
Нанофизик
26.12.2012, 21:41
Кому верить?
Спасибо.
А тут можно по подробнее. У меня в двух книгах написано затянуть болт 200 Нм+180гр, я всем своим центнером с лишним скокал на трубе...... думал ща ченить сломаю....
[/INDENT]
все верно в элзе написано, 70 с доворотом для 12гр и 200 с доворотом для 6 гр простого, двенадцатигранный так тянуть нельзя там же на нем насечки поэтому и различия в моментах, да и обычный 6гр тоже лчуше заменить и второй раз не закручивать с таким моментом ничего хорошего для соединения и для подшипника(200 нм + 180 град это для первой затяжки(т.е. нового болта) поэтому по эльзе болт одноразовый считается), если конечно очень нужно то можно по таблице для резьбовых соединений глянуть(в эльзе ее нет) сколько его можно тянуть. А в книжках и не такой косяк может быть)
dizelist
27.12.2012, 10:25
все верно в элзе написано, 70 с доворотом для 12гр и 200 с доворотом для 6 гр простого, двенадцатигранный так тянуть нельзя там же на нем насечки поэтому и различия в моментах, да и обычный 6гр тоже лчуше заменить и второй раз не закручивать с таким моментом ничего хорошего для соединения и для подшипника(200 нм + 180 град это для первой затяжки(т.е. нового болта) поэтому по эльзе болт одноразовый считается), если конечно очень нужно то можно по таблице для резьбовых соединений глянуть(в эльзе ее нет) сколько его можно тянуть. А в книжках и не такой косяк может быть)
Спасибо за ответ. Болт оставил старый....покатаюсь, если будет греться чуток отпущу.
Люди подскажите а должен ли приводной вал ходить по своей оси ?
Чуть да ..по.вертикали нет ..
должен ли приводной вал ходить по своей оси
по оси вращения (только по горизонтали)
в момент поворота колеса внешний шрус "вытягивает" немного приводной вал на себя, это связано с тем что колеса при повороте немного наклоняются
Чуть да ..по.вертикали нет ..
а чуть это сколько примерно ? а то у меня внутренний правый так прилично по оси ходит, что пыльник сжимается весь и когда вытягивается на весь ход гармошки пыльника ? Это нормально?
Это нормально?
ДА!
Если пыльник не рваный то все хорошо. Внутренние ШРУСы (триподы) ходят по многу...
300 тыс без промывок смазок, это нормально!
Спасибо , разобрался и поменял пыльник .
Vital 86
14.01.2013, 11:28
Внутренние ШРУСы (триподы) ходят по многу...
за 115 тыс пробега, заменил 5шт, два по гарантии, остальные за деньги (пыльники во всех случаях целыми были), на В5+ до этого, за 180000 пробега , продал с родными
Подскажите пожалуйста.Надо поменять правую шаровую опору , по случаю досталась опора шаровая левая . Вопрос а если между левой и правой опорой разница?
На опоре написано какая она лев или прав ...и они разные ...Когда думать начнете ??????? если написано левая ---значит она и ставится на лево потому что КОЛЕСА --КРУТЯТСЯ а так поворота не будет полного ...
dizelist
12.02.2013, 00:49
На опоре написано какая она лев или прав ...и они разные ...Когда думать начнете ??????? если написано левая ---значит она и ставится на лево потому что КОЛЕСА --КРУТЯТСЯ а так поворота не будет полного ...
Че за бредятина, с каких пор шаровые стали правые и левые?
dizelist, Думать то надо ...да на Вазе они одинаковы а на немах лев--прав и не кто не отменял ...для умников там выбито ...
Че за бредятина, с каких пор шаровые стали правые и левые?
Не стали, а были с самого начала
Правая 3C0407366A
Левая 3C0407365A
расскажите, так кто менял у нас в клубе резинки стаба переднего?
GS1D-34-15YA вот еще раз номер.
хочу узнать, у того кто сделал, сколько проехал, как ведет машина после замены?
заказал, думаю буду менять + еще салены в рычаге передние и задние хочу усиленные поставить.
И? кто расскажет?
я так понимаю там саму резинку с верху прижимает полукруглая железка и с низу плоская, как их разделить?
неужели тыкать отверткой и пытаться разогнуть?
места же там вообще нет!
evgen-212
09.03.2013, 19:28
я так понимаю там саму резинку с верху прижимает полукруглая железка и с низу плоская, как их разделить?
ancha, там стоит скоба её откручиваешь на подрамнике 2 болта с левой и 2 с правой стороны болт на схеме под номером 15
Как её от подрамника открутить я понимаю. А как отделить втулку от самого стабилизатора?
Бухгалтер
15.03.2013, 12:49
К замене ходовой готов!
https://lh4.googleusercontent.com/-mXiay1cAbq8/UULSr7JYK2I/AAAAAAAACZ4/WwL46-A8QOI/s501/20130315_135251.jpg
К замене ходовой готов!
а втулку стабилизатора кто менять будет?
я тоже самое год назад сделал, теперь вот мучения со втулками стабилизатора
а ну и усиленные задние сайлены, уже куплены, скоро в проекте...
Кстати задние оригиналы или лемфердер?
Бухгалтер
15.03.2013, 15:44
А при чем тут втулка? Там только в сборе весь стабилизатор...
Все остальное лемфордер
ну такой знаток, а истины не знаешь...
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=5&t=6623#p129525
менять можно, только вот как...?
Бухгалтер, Поддерживаю ...а то научат с инета ...удачи !
Поддерживаю ...а то научат с инета ...удачи !
Чему?
Бухгалтер
15.03.2013, 18:49
Да читал я тему про мазду... не вижу смысла. Тут либо оригинал либо не оригинал под конкретную модель.
Да читал я тему про мазду... не вижу смысла.
как? нет смысла в замене втулок?
мм...... дело ваше...
"стучите" дальше (я про стабилизатор)
Знатоки, подскажите пожалуйста, буду менять упорные шарикоподшипники. Думаю заказать SKF. Других больших проблем в передней подвеске не обнаружил. Что-нибудь есть смысл менять одновременно с упорными подшипниками чтобы не пришлось туда лезть вскоре повторно?
evgen-212
11.05.2013, 23:05
Что-нибудь есть смысл менять одновременно с упорными подшипниками чтобы не пришлось туда лезть вскоре повторно?
если все цело не порвано то не стоит !
Думаю заказать SKF
оригинал в такую же цену...
Да читал я тему про мазду... не вижу смысла. Тут либо оригинал либо не оригинал под конкретную модель.
Вопрос к тем кто менял стабилизатор, продавал стабилизатор или просто держал новый стабилизатор в руках. Втулки в него вварены или просто одеты (или придаются в комплекте)? Если они вварены в стабилизатор то есть смысл купить О.Е. Если лежат рядом, то это голимый маркетинг! В этом случае я за колхоз!
Сообщение добавлено в 23:01, предыдущее сообщение было в 23:00
упорные
опорные
Знатоки, подскажите пожалуйста, буду менять упорные шарикоподшипники. Думаю заказать SKF. Других больших проблем в передней подвеске не обнаружил. Что-нибудь есть смысл менять одновременно с упорными подшипниками чтобы не пришлось туда лезть вскоре повторно?
Отбойники.
Отбойники.
Да, наверное закажу отбойники. Проверить их не могу при внешнем осмотре, допускаю что их убило за 106т.км. Все равно потом покупать их придется. Спасибо karek.
Кстати, по ЕТКА, упорные шарикоподшипники, заказал оригинал. + заказал болтики на чашку и гайку штока аммортизатора.
Спасибо знатокам за советы.
evgen-212
12.05.2013, 18:20
Да, наверное закажу отбойники. Проверить их не могу при внешнем осмотре, допускаю что их убило за 106т.км. если у вас ппд ( у большинства они) то убить отбойники нужно иметь талант
Спасибо еще раз. Тогда не буду заказывать, тем более отбойники дороже подшипников стоят. А я со временем собираюсь на евро подвеску переходить, там другой отбойник.
А Вы не подскажете, кстати, можно будет поменять упорный подшипник, не снимая стойку. Только открутив от чашки опору и шток аммортизатора?
evgen-212
12.05.2013, 18:58
А Вы не подскажете, кстати, можно будет поменять упорный подшипник, не снимая стойку. Только открутив от чашки опору и шток аммортизатора?
снимать стойку обязательно ! и стягивать пружину
Знатоки, подскажите пожалуйста, буду менять упорные шарикоподшипники. Думаю заказать SKF. Других больших проблем в передней подвеске не обнаружил. Что-нибудь есть смысл менять одновременно с упорными подшипниками чтобы не пришлось туда лезть вскоре повторно?
При замене опорников на пробеге 155 тыс, обнаружил, что амморты полуживые, хотя и без подтеков. Присутствовал поперечный люфт штока в вытянутом положении, если шток вдавить руками то самостоятельно полностью выдвигался он секунд за 20-30 (на новых оригинальных - меньше 10 сек). Отбойники, пыльники резиновые опоры были целые. В итоге пришлось через месяц, когда получил заказанные амморты, снова разбирать стойки.
evgen-212, спасибо. А разве нельзя сжать пружину стойки стяжками и вдавить шток аммо? Видел на ютубе ролик по замене опорника на шкоде октавии, там так делали.
Чиф-95, спасибо. На аммо пока денег нет. Разберу повторно если что. В прошлом году на вибростенде эффективность аммо была около 95%, надеюсь убил не до конца за год. Но проверить надо будет конечно в каком они состоянии. А вот задние сайлентблоки пора менять - растрескались (расслоились).
Вот здесь меняют подшипник верхней опоры на шкоде октавии http://www.youtube.com/watch?v=Bq5jBdMADHk
А у нас разве не так?
evgen-212
19.05.2013, 21:29
А у нас разве не так?
нет у нас опоры другие !
evgen-212, А разве на В 6 не Макс ферсона стоит ???
evgen-212
19.05.2013, 23:10
evgen-212, А разве на В 6 не Макс ферсона стоит ???
он самый
То есть, снимать аммо полностью придется для замены опорных подшипников. Все ясно.
А видео или фото отчета нет?
P.s.
Извиняюсь, нашел все, почитав тему с начала.
BORMALEI
10.06.2013, 22:06
Втулки переднего стаба менял от форда...
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=5&t=6623&start=125#p319811
Меняли с одноклубником опорные подшипники и сайлентблоки рычага передней подвески до кучи. Возникло 2 проблемы. Первое, сорвали в штоке аммортизатора грани под шестигранник на 7, т.к. нужного шестигранника не было и вставляли туда торкс (кстати, найти шестигранник на 7 большая проблема - размер нестандартный, нашли с трудом длинную биту на 7 от JW и обточили на наждаке грани, чтобы в свечную головку пролазила). Открутить закисшую гайку на штоке удалось только после того как молотком забили в шток шестигранник на 7, подложив сбоку кусочек стальной проволоки около 1мм толщиной.
Второе, не могли запрессовать передний сайлентблок TRW (даже тиски сломали, специнструмента не было). Сдали в ближайший сервис (Альпина на Кулибина, на ЧТЗ). Там за 480р. и 20 мин. все сделали (чем делали не знаю, но применена хитрость - с края резинки снята фаска, наверное на наждаке).
Прикручивать рычаги нужны хорошие шестигранные головки на 16 и 18, другие слетают. Чтобы легко вытащить стойку из поворотного кулака, нужно хорошо развести прорезь в поворотном кулаке.
Ушло 2 дня в гараже, одно полупадение в яму, экстренные выезды в автосервис и по автомагазинам, а так ничего сложного. Так что подумайте, может лучше в сервис.
Добрый день я только тоже перебирал подвеску перед и зад много что интересного сдесь прочитал автору спасибо только кое что хочу по править это о моментах затяжки ранее написаных многие из них не правильно указаны я пользуюсь актуальной ельзой и много не сходиться например рычаг к шаровой опоре написано 60 NM а это в случае если чугунные рычаги а их практически нет на Пассатах а на всех остальных рычагах затяжка идет 100 NM. и на других так же есть неточности если надо могу копию с ельзы скинуть.
У меня Б6, вчера заменил правый опорный подшипник.
Всё сделано не снимая стойки, а значит не надо делать развал-схождение.
1. справа снимаем пластиковую защиту ниже лобовухи
2. отпускаем гайку амортизатора (странно - очень легко пошла), 6-гранник на 7 + высокая головка со сквозным отверстием
3. приподнял на стойку левую сторону, чтобы потом легко открутить правую стойку стаба
4. снимаем колесо правое
5. поджал 2 болтами тормозной диск, под него подставил блок + доску
6. опускаю правую сторону - сжимаю пружину и дотягиваю стяжками,
7. окручиваю гайку амортизатора,
8. поднимаем правую сторону и убираем блок
9. отсоединяем верхнюю опору амортизатора (три болта), стойка уходит вниз
10. откручиваю от стойки и снимаю верхнюю часть правой стойку стаба, пришлось повозиться - палец прокручивается, внутри пальца грязь и торкс на 35 или 40 у меня токо 35 но справился
11. поднимаю правую сторону выше чуть нажимаю вниз на тормозной диск и снимаю опору, с частью больного подшипника - рассыпался, а затем и вторую часть подшипника
12. одеваю на стойку новый подшипник, затем опору. Вместе - не помещаются. Вставляю их на месте. Сначала опускал вниз жёлтый отбойник и пыльник
Начинаем сборку.
1. Приподнимаю стойку руками, подставил блок + доску
2. опускаю правую сторону - ловлю сверху стойку и опору
3. фиксирую опору - три болта
4. фиксирую гайку амортизатора и закручиваю без усилия
5. снимаем стяжки, внимание смотрим и направляем пружину на опорный подшипник. здесь вверх-вниз правой стороной. поднимаем правую сторону
6. прикручиваю верхнюю часть правой стойку стаба к стойке
7. аккуратно снизу вставляю пыльник в подшипник, затем отбойник
8. ставим колесо
9. опускаем машину и хорошо протягиваем гайку стойки и 3 болта опоры подшипника
10. пьём пиво.
Ушло 3 с лишним часа и 1.5 землекопа, одному не интересно пить пиво, ловить стойку и дожимать вниз рычаг.
Nick67, А что послужило к замене опорного подшибника ???
Nick67, А что послужило к замене опорного подшибника ???
Лёгкий стук в передней подвеске.
Поднимали. осматривали, дёргали - ничего не нашли.
Потом поставили, покачали руками и стук проявился, снял пластиковую накладку и при качании шток стойки дышал....
У меня Б6, вчера заменил правый опорный подшипник.
Всё сделано не снимая стойки, а значит не надо делать развал-схождение.
А после снятия/установки стойки сход развал делать и не надо, вы что-то путаете.
А после снятия/установки стойки сход развал делать и не надо, вы что-то путаете.
Если корпус ступичного подшипника отсоединяем от стойки, кажется надо.
Он ведь крепится эллипсоидным болтом для регулировки развала.
zhurakovsky
28.02.2014, 14:59
Меня заинтересовал данный вопрос о замене деталей в передней подвеске. На форуме отдельной темы не нашел. Нужно собирать из отчетов из разных тем. Выкладываю свои наработки, если интересно буду продолжать. Если данная тема есть или не актуальна пусть администраторы удалят.
http://i057.radikal.ru/1402/fa/61745000f13ct.jpg (http://i057.radikal.ru/1402/fa/61745000f13c.jpg)http://s52.radikal.ru/i137/1402/0e/4d5e3301cf79t.jpg (http://s52.radikal.ru/i137/1402/0e/4d5e3301cf79.jpg)
http://i069.radikal.ru/1402/2c/a228ebc17ddct.jpg (http://i069.radikal.ru/1402/2c/a228ebc17ddc.jpg)
daimlerrr
20.06.2014, 09:37
Уважаемые друзья. Щас сам разбираю переднюю подвеску так как время есть свободное :) . Полный разбор со снятием стойки (замена пружины и опорного подшипника), рулевый наконечников,стоек стабилизатора, снятие рычагов с заменой всех сайлент блоков,тормозных дисков, колодок, также замена масла в коробке. Вообще правую сторону почти закончил. Если у кого есть интерес могу все сфоткать и сделать отчетик. Если кому что конкретно может интересно..пишите.. могу все зафоткать и отписать :znaika:. Просто думаю если нету интереса, то и фоткать смысла особого нету)))
решил посоветоваться.
Выкладывай!!!!!!!!!
Ждемссссссссс, с нетерпением!!!!!!!!!!!!!!
Сергеичъ
17.07.2014, 16:36
Внутренняя граната качается в месте входа в АКПП. Не палка привода, а именно граната (в которой трипод), если ее качать вверх-вниз, люфтит в коробке на 1,5-2 мм. Думал, что подшипник в АКПП менять надо, но по всем схемам его там нет.
Следы вытекающего масла есть, но совсем немного, даже на защиту картера не капает.
zhurakovsky
17.07.2014, 17:09
Внутренняя граната качается в месте входа в АКПП. Не палка привода, а именно граната (в которой трипод), если ее качать вверх-вниз, люфтит в коробке на 1,5-2 мм. Думал, что подшипник в АКПП менять надо, но по всем схемам его там нет.
Следы вытекающего масла есть, но совсем немного, даже на защиту картера не капает.
Выкладывай!!!!!!!!!
Ждемссссссссс, с нетерпением!!!!!!!!!!!!!!
В коробке течь может быть из
1) сальник вала, что входит в коробку
2) прокладка масляного фильтра Кпп
3) прокладка Кпп
Процентов 50-50, что у вас 1 или 2
1 если течёт, то и сам вал будет в масле! А не только сальник. Тогда прокладка фильтра
Сергеичъ, Ну если качается 1-2 мм , а как должно быть ведь это же шруз поворотный или проблема есть с этой деталью ???
Сергеичъ
18.07.2014, 11:16
В левой гранате люфта нет (ну, или почти нет). Во всяком случае, при качании не ощущается движение гранаты. В правом - есть. Мы говорим о внутренних гранатах, которые расположены не у колес, а у коробки. Этот ШРУС не участвует в повороте. Люфт не на вращение, а на качание.
Течь масла из коробки - не ручей, не капли, а просто коробка "потеет".
Сальники коленвала и первичного вала АКПП менялись 2 месяца назад.
Официалы сказали, что надо менять 2 сальника приводов, 2 манжеты напорного маслопровода охлаждения, еще какое-то уплотнение на охладителе коробки, выключателе и адаптере (короче, - все, что есть на коробке сверху). Если бы все это было дырявое, за машиной тянулся бы шлейф из масла. А в гараже пол сухой. И защита картера сухая. Качание гранаты они не заметили. А всего те "рекомендации" официалов вместе с ходовой тянули больше, чем на 120 тыс. ремонта, причем ничего (!!!) из ходовой не подтвердилось. И не стучит ничего. И машина ведет себя нормально на дороге. Поэтому веры им нет никакой.
Отсюда и вопрос был: шатается привод. Это нормально? Или скоро коробку менять?
Спасибо ответившим.
Парни у меня два вопроса:
первый: на пробеге 60 поменял шаровые опоры передние, 4 сайлент блока. Опорники не стал менять хоть и скрипят при повороте руля. Все равно при езде на плохом асфальте машина себя не так ведет как новый B7 с тест-драйва. Чувствуется что есть легкие люфты где то и гремит сильнее чем новый. Что мне поменять оптом сразу тысячах на 80-85? Чтоб стопицот раз не менять по одной детали и развал постоянно не делать.
второй: если я поменяю передние амморты на кони-спорт оставив пружины с ППД улучшится ли работы подвески? кто нибудь имел такой опыт?
Если хотите мягкую подвеску впереди , то надо все менять ( пружины и Амо ) , а так немы для России делают подвеску для плохих дорог ( жестко ) ...на будущее !!!!!!на авто при пробеге 60 тыщ и новом авто -- должно быть одинаково ...( по передку ) а авто обычно и делают все за 1 раз или перед или зад ...Если проблемы то по очереди : шаровые , саленблоки в сборе или по желанию , рулевые , опорные + пружины и Амо ...что бы сразу исключить проблему с авто по передку ( подвеска ) ...
Парни, напишите пожалуйста номера усиленных сайлентблоков
Парни, напишите пожалуйста номера усиленных сайлентблоков
на передний рычаги ?
Оригинал усиленный 8Z0 407 183
LEMFÖRDER усиленный 27135 01
на передний рычаги ?
Оригинал усиленный 8Z0 407 183
LEMFÖRDER усиленный 27135 01
Буду признателен если и на задние тоже подскажите
Или вообще как на телеге буду ехать жестко?
Буду признателен если и на задние тоже подскажите
Или вообще как на телеге буду ехать жестко?
http://www.passat-club.ru/forum/threads/6491-%CF%F0%EE%E1%EB%E5%EC%E0-%F5%EE%E4%E8%EC%EE%F1%F2%E8-%F1%E0%E9%EB%E5%ED%F2-%E1%EB%EE%EA%EE%E2-%C26?p=1130316#post1130316
никакой жесткости от усиленных сайлентов не ощущаю - только положительные эмоции :)
http://www.passat-club.ru/forum/threads/6491-%CF%F0%EE%E1%EB%E5%EC%E0-%F5%EE%E4%E8%EC%EE%F1%F2%E8-%F1%E0%E9%EB%E5%ED%F2-%E1%EB%EE%EA%EE%E2-%C26?p=1130316#post1130316
никакой жесткости от усиленных сайлентов не ощущаю - только положительные эмоции :)
Спасибо большое за помощь!
Всем добра.
У меня собственно беда такая же. Накрылась правая передняя пружинка. Отвалился кусок крайнего витка. Примерно сантиметров так 7.
Это все дело житейское, но вопрос теперь ЧТО СТАВИТЬ ТО?
Прошу совета у специалистов практиков и теоретиков. Что посоветуете? Пробег приличный почти 100.
Какие сейчас пружины в моде? Очень хотелось бы с номерами увидеть ваши сообщения. Ставить оригинал VAGОВСКИЙ или есть интересные аналоги. Покиньте предложений)
Ну и попутно такая же просьба по опоре амортизатора. Надо тоже менять. Что посоветуете ставить?
Заранее всем большое спасибо.
Когда будете менять пружину советую сразу все поменять и забыть про эту сторону , а что хотите поставить это решать вам и не забывайте что у вас Макс ферсона , то есть работает токо 1 сторона ( не зависимая подвеска ) ....
Amplify, Какая может быть жесткость от салентов ??? Это что пружина или Амо ??? Думать то надо что пишем ....
Louis-13
14.03.2015, 12:16
Полезно)
Макс ферсона
McPherson(МакФерсон)
ПодшиБник=подшипник(от шип)
foma60, дальше что ??? Мак -- это то столетие .. Есть лучше и мягче .....
Пишем чёрным на русском языке,а не как в МСК (батон хлеба).Так и пиши Мак,а не Макс!И при чем тут столетия?
Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь,так воспитаньем,слава богу,у нас не мудрено блЯснуть.
Поделитесь пожалуйста номерами для опоры амортизаторов и пыльников амортизаторов передних, аморты заводские.
Higuain, а тут смотрел->http://www.passat-club.ru/forum/threads/42082-%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D 0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD-%D0%B8-%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D 1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-Passat-B6-%D0%927?p=1077207&viewfull=1#post1077207
SamSebeYa
07.06.2015, 16:44
Часть 3. РАЗБОР ТОРМОЗОВ.
Здесь буду писать одним текстом. фотки пронумерованы в последовательности действий.
0. Для наглядности снял передний подкрылок
1. Машину не поднимаем. сажаем кого-нибудь за руль чтобы нажал на тормоз (чтобы не портить коробку) и сдергиваем колесные болты и большой болт по цетру который притягивает колесный подшипник (буз трубы сдернуть его очень сложно).
2. сняв колесо видим занятную картину. Снимаем пружину прижимающую колодки.
3. Для снятия суппорты, сзади снимаем защитные колпачки с направляешь суппотра и выкручиваем их шестигранником (момент там небольшой выкручиваются легко) 4. НЕ забываем отсодинить провод датчика износа колодок ( если делаем левую сторону)
4 Так как я разбираю полностью то я для удобства снимал кронштейн крепящий тормозной шланг и проводку к корпусу подшипника (болт на 10. чтобы легче было отвести суппорт)
5. открутив направляющие супорта, вдавил немного цилиндр внутрь и снял суппорт.
ВСЕ ГОТОВО ДЛЯ ЗАМЕНЫ КОЛОДОК. :znaika:
Ребята подскажите, плиз. На 8 фото около гранаты болты с внутренней звездой, что они крепят? Мне нужно поменять правую переднюю ступицу, вот смотрю на них и думаю нужно мне их будет откручивать или нет? Если нужно откручивать, подскажите плиз размер звезды. Также интересует какая голвка нужна для откручивания центрального болта, которым затягивается ступица. Сасибо.
Центральный болт*12-тигранная головка 24
Болты крепления ступицы к поворотному кулаку под 12-тигранная звезда М12.Вот еще посмотри здесь. http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=117471
Добрый день!
Подскажите кто-нибудь менял Сайлентблок подрамника нижний и верхний для опоры двигателя. Нигде не могу найти подробный отчет?
самый подробный отчет это Эльза, качай, устанавливай ......все вопросы отпадут и все получится!
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4983368
Эльзу смотрел. Какие съемники там используются, где найти их размеры? Может подскажешь.
там без пресса не обойтись.... трудоемко, лучше на сервис!
Добрый день!
Подскажите кто-нибудь менял Сайлентблок подрамника нижний и верхний для опоры двигателя. Нигде не могу найти подробный отчет?
Я менял.. вот с этого поста (http://passatworld.ru/showthread.php?t=221813&p=5171668&viewfull=1#post5171668) и далее..
Без пресса и спец оправки (сами делали (http://passatworld.ru/showthread.php?t=221813&p=5172164&viewfull=1#post5172164))... проблематично довольно!
Powered by vBulletin™ Version 4.0.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot