Под 7 лет обслуживаюсь у офов (АтлантМ-Брест), в т.ч. под 5лет (300тыщ) новые ТДИ WV. Последниий 2009г.э В6 2,0ТДИ CR 200тыщ счас с нуля сам. Наслышался насмотреля всего. Итак 2 глобальые истории, с причиной кривых рук барыг и частных сервисов:

1!. Авто ВМР 2,0ТДИ на 300тыс. провернуло шестигранник привода маслонасоса (фото внизу), лампа масла только после 1800об загорелась (такой порог загорания лампы В6, если давка ниже 2атм, а обороты выше 1800об), а до 1800об не горела никак т.к. 1 а не 2 датчика давки на большинстве В6 (хотя были прокруты и масляное голодание с низов), за 5км на малых оборотах чтоб лампа масла не горела (самоообман, т.к. давки нужной на малых оборотах не было хоть и кр.лампа масла не горела (до 1800об она и не загорится НИКОГДА).
Итог - хана турбине, первая она мрет, т.к. с изменяемой геметрией уже с 1400об она дает ощутимое давление и крутится до 110тыс.об, соответственно для смазки/охлаждения нужна хорошая давка масла.
Если ездить так и дальше то будет хана вкладышам, ГК, ну и движку, но пока почти у всех обходились турбой убитой. Далее вставили (для быстроты) шестигранник из набора ключей (нужной длины болгаркой отрезали), восстановили турбу в Литву из Минска 2 дня (500у.е все новое кроме корпуса, корпус как новый отпескоструили + гарантия), ну и продали трактор, последующие замены делали только на оригинальные шестигранники (по 8у.е у офа оригинал)

2. Двухлетка 120тыщ А4 2,0ТДИ CR купили ну ОЧень дешево с неисправной турбой и изредко вспыхивала лампа масла (а причина - шестигранник (привода масл.насоса (модуля)) чуток проворачивался но об этом не знали и его не меняли), заменили у барыг только турбу. Через пара тыщ лампа масла загорелась (после 1800об). Шестигранник (см.п.1) привода масло насоса (проворачивался – болезнь обычно на 250-300тыщ, но бывает у летчиков и 150) + турбина опять легла (до 1800об лампа масла не горит а масл. голодание идет), и гнездо масло модуля (2000у.е. у офа) уже в хлам разбило. Все заменили у офов, масломодуль не меняли, офы временно для продажи както шестигранник приварили медью (без гарнтии для спокойной езды). Все ездило потиху,.... далее у барыг заменили все фильтра и масло. Через 5тыщ лег насос комонрэйл и пара форсунок комонрэйл., в форсунках мет.стружка (от износа насоса CR) и даже ржа.
А причина в том что в топл.фильтре нет крана слива отстоя; и при замене картриджа т.ф. если в отстое есть бяка или вода, то ОБЯЗАТЕЛЬНО надо открутить корпус т.насоса (2 болта) и слить отстой перевернув стакан корпуса т.ф. вверх дном, иначе картридж т.ф. новый а отсой останется старый. Таккже бырыги могли вообще не поменять картридж т.ф. (там не 3 мин ка воздухан меняется). Офу по этому вопросу накатал телегу вот ответ:
Действительно корпуса топливных фильтров современных легковых автомобилей не оборудованы специальными кранами для слива отстоя. Предполагая, что автомобили будут эксплуатироваться на качественном топливе, конструкторы решили отказаться от этих кранов. Если топливо соответствует европейским стандартам, то никакого отстоя не скапливается в корпусе фильтра. Сливается или не сливается отстой зависит от добросовестности механика. После извлечения картриджа фильтра, топлива в корпусе остаётся не много и хорошо видно присутствует не желательный осадок или нет. Чтобы перевернуть корпус топливного фильтра его действительно необходимо открутить, но это не занимает много времени - два легкодоступных болтика. Спасибо за Ваш вопрос. ИП Атлант-М Сухарево Официальный дилер Volkswagen в Беларуси
В реале добросовесные Офы обычно масляным отсосом отсасывают отстой если не забудут, в идеале еще неплохо и вытереть насухо

3. авто В6 2007г 1,9ТДИ 190тыщ из Германии трассовая лизинговая трехлетка после ТО купил дальнобойщик себе. Через пара тыщ протерло (думаю дотерло) все гидрокомпенсаторы (далее ГК) выпускных клапанов - клапана закрыты, распердвал тоже в замену. Думаю на ней топили 180-190кмч часто, из-за перегрева клапанов шел износ. (Таксист на 2,0ТДИ 2часа топил 170-190кмч то только 4й ГК протерт был на 0,2мм увидел когда ремкомплект НФ меняли) Так что не гоняйте больше 5мин более 180-220кмч на дизелях. Далее в барыжном сервисе (с лицензией и сертификатом) лучшем в г.Береза всё заменили (привез дальнобой сам из Германии распердвал и ГК). Авто не заводится сразу, тогда для лучшего подхвата налили эфира наверно 2л - авто завелось так (в разгон), что сломалась ось турбы. Ладно дальнобой далее 2ю турбу взял в Германии на фирме которая их восстанавливает (650евро восстановленная, и 450 если старую сдаешь) корпус старый отпескоструен и как новый, все остальное новое + гарантия (для сравнения абсолютно новая Турба ВАГ под 3к.у.е). Опять эти барыги ставят (пытаются) турбу – плохо влазит, снимаю банку вакуума, влезла, потом поставили назад, разрегулировали естественно геометрию (там заводская краска-пломба на отрегулированном штоке). Через тыщу другую пошел синий дым и шум, тяга то есть то нет, расход масла пол литра на 130км. Далее вердикт АтлантМ, передув турбы(по компу) и износ (люфт попер. под 3-5мм) – в замену. При передуве на малых оборотах, малое давление и его не хватает смазывать и охлаждать турбу в передуве, которая круртися 50-110тыс оборотов даже на малых оборотах и при малом давлении. Теперь 3я новая турба лежит у мене багажнике (передал дальнобой, буит время сфотаю), думаю офы уже не запарафинят.


НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ОШИБОК РЕМОНТОВ У БАРЫГ, И НЕ СЛУШАЙТЕ ИХ БАСНИ! далее мораль басни:
1. Если у вас 2,0ТДИ и пробег более 150-250тыщ (а реале, а не по спидометру где могли скрутить 100тыс) и загорелась лампа масла (более 1800об), немедлено глушите и не едете никуда, а только тянуть, даже если лампа масла до 1800об не горит (на большинстве В6 она никогда до 1800об и не загорается и тихо будет идти износ турбы и далее мотора). Далее меняетете шестиграник (проверив гнездо масломодуля) и слушаете турбу (1200-1600об), если не шумит (набор-сброс), тогда скорее жива
2. Если у вас 2,0ТДИ и пробег 200-300тыщ (в реале, т.к. могли скрутить 100-200тыщ. перекупы) ОБЯЗАТЕЛЬНО профилактически смените шестигранник привода (8у.е +100у.е работа) с проверкой живости гнезда (куда он крутит) модуля маслонасоса (если раздбито то модуль в сборе 2000у.е), у офов это все с гарантией 2 года или до 150тыщ (если гнездо живое)
3 если при смене картриджа топл.фильтра в несменном корпусе т.ф. (стакане) в отстое НЕ чистая соляра или бяка или вода, то ОБЯЗАТЕЛЬНО откручивайте (командуйте механикам) корпус т.фильтра и переворачивая его стакан вверх дном, для слива отстоя, или отсосом отсосать и вытереть насухо.
4. Не делайте сложный ремонт (замена ГК, турбы, маховика, шестигранника и пр.) не у офов или барыг... максимум воздушный, салонный фильтр, колодки, подвеска - ито у одного скрутили резбу в лонжероне над с/б

Фотки провернутого шестигранника ниже., + тема (первый свернутый ш.) http://www.passat-club.ru/forum/threads/28046-2-0ТДИ-2006г-300тыщ-лампа-давления-масла-после-1500об-(Г-образный-шестигранник)/page3

с 2008г на все 2,0ТДИ и до 2008г.в и после - шестигранники (изменены) идут с другим номером, новый номер 03G-115281F (длина таже 75мм, но без отверстия внутри и вроде тверже, что хуже гнезду модуля).(Цена ш.= 7-8у.е оригинал + под 70-100у.е работа) гарантия на новые у офов 2 года или 150тыщ-рекомендательно (уже ограничили пробег, 2 года назад проблему не знали и ограничения не было), при условии что при его замене - гнездо модуля маслонасоса не разбито. Гарантия на все включая последствия проворота шестигранника (убивание турбы, распердвала, гк, мотора) на 2года и рекомендация его след.замены 150тыщ. (обычно 250-300тыщ ходят, а у пенсионеров могут и 400)

Prerequisites:

• Climate Control OFF
• Enough Fuel in Fuel Tank (clearly NOT on reserve)
• Battery charged
• Coolant Temperature below 60 °C
• Do NOT disconnect VAG-COM while performing this procedure.

[Select]
[18 - Aux. Heater]
[Basic Settings - 04]
Group 011
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
Observe Field 3, it represents the current status of the system.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]

Всем привет!
Для тех кто уже разбирал для чистки свой котел WEBASTO TT-V а также для тех кто еще только планирует этой операцией заняться появилось очень неплохое видео пособие от камрада bars027 в формате СДЕЛАЙ САМ.
КРАЙНЕ рекомендую ознакомиться с процессом разборки и чистки всем заинтересованным.
Александр все очень подробно показал и разложил по полочкам... на мой взгляд даже излишне подробно. Не забыл он и советы основателя этой темы DarkHamster.

Итак, вот видео от bars027 выложенное на ЮТЮБе
http://www.youtube.com/watch?v=ycR59...hs93leBC8WM75g

А вот оно же выложенное на торренсе
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3847055

Резюмирую видеоряд.... окончательно быть уверенным в исправности горелки Вашего котла можно только в случае полной разборки самой горелки на составляющие части с механической их чисткой от нагара, не забывая при этом в обязательном чистить клапан на входе!!!! Именно все эти действия и показал bars027
Спасибо ему за этот труд!!!!

Сообщение добавлено в 13:03, предыдущее сообщение было в 12:45

И небольшие замечания к видео.... прошу не счесть за занудство

Александр ака bars027 все хорошо и подробно разжевал, явных ляпов нет.... на то что он звездочки Т20 и Т25 от волнения называл шестигранниками прошу внимания не обращать.

Как замечания вот что хотелось бы отметить:
1) Мне показалось что Александр не обмовился что рабочую часть свечки (а нередко на ней бывает бахрома нагара) тоже стоит почистить. И что не стоит этого делать при помощи напильника - либо растворять нагар химией либо легонько поскрести ножиком.
2) Возможно я и прослушал, но мне показалось что Александр не акцентировал внимание на важности наличия слюдяной прокладки между корпусом горелки и керамической вставкой. Ибо в хорошо закоревших котлах при разборке эта прокладка остается приклеенной либо к кералике либо к самой жаровой камере и при механической чистке оных частенько рвется. Человек же, не зная о ее истинном назначении, просто выкидывает ее. И тут кроется большая ошибка - собирать камеру сгорания без прокладки между керамической вставкой и жаровой камерой НЕЛЬЗЯ. Так что будьте аккуратны плиз.
3) (Это уже мое личное мнение.... но подтвержденное практикой) При единственной трещине в керамической вставке камеры сгорания менять ее не так уж и обязательно - это не влияет на работу. А вот если трещин две то в этом случае керамика может развалиться пополам - поэтому уже при двух трещинах керамику нужно менять однозначно!!!

А вообще, Александр молодец, не поленился и сделал нужное дело, которое позволит многим владельцам TT-V съэкономить кучу денег и нервов. Спасибо ему еще раз!

Небольшой допрос с пристрастием моего одноклассника, который работает на сервисе у местного дилера WW. Честно говоря, результаты разговора заставляют сильно грустить.
Я оформил все ввиде диалога - для наглядности так сказать

1) Имеет ли место факт выхода из строя пъезо форсунок на разных авто WW? Я имею в виду выход из строя именно по электрической части .
---- Факт имеет место. Но коснулась эта тема только насос форсунок SIEMENS установленных на моторах ВКР Пассата В6. Ни у каких других двигателей с пъезо управлением форсунками (СR в том числе) такого дефекта не наблюдается. Возможно стоит сказать что этот дефект на других моторах ПОКА не наблюдается... посмотрим.

2) Отметили ли вы для себя какие-то закономерности этой неисправности?
---- Все дефектные форсунки всплыли прошедшей зимой. Летом не было ни одного случая выхода из строя. Закономерность это или нет сказать сложно, но факт есть факт.
Зима - зимой но форсунки вышли из строя не при холодном запуске двигателя, а уже на более-менее прогретых моторах (у большинства машин прямо на ходу когда двигатель был уже прогрет до рабочей температуры). Не было отмечено никакой реальной связи с перидичностью замены масла, с производителем масла, с брендом заправок и тд.

3) На каких пробегах встречается этот дефект?
---- По пробегу нет никаких особых закономерностей.... были дефектные форсунки на авто пробегом 50 тыс..... так и на авто с пробегом 120-140 тысяч. На авто с меньшими пробегами дефекты не встречались (возможно просто срок еще не подошел).

4) При выходе из строя одной форсунки, рекомендуете ли вы меняеть сразу все 4?
--- Обычно обходимся заменой одной дефектной форсунки. Но в памяти есть несколько машин, которые спустя 100-1000 км после замены одной, потребовали замены второй (или даже третьей) форсунки. Все 4 форсунки не меняли никому (но чел сильно задумался в процессе ответа на вопрос - прим. редакции)

5) При выходе из строя форсунок меняете ли вы жгут проводки и Блок Управления (БУ)
--- На моей памяти мы ни разу не меняли ни жгут проводки ни БУ - только сами форсунки.

6) Наблюдались ли выходы из строя форсунок на BKP моторах год-два назад? Ведь этот двигатель начал поставляться достаточно давно - с 2006 года.
---- Не помню. Если и были случаи, то они были единичны. Массовости точно не наблюдалось (возможно потому что двигатели были новые и дефекту еще рано было проявляться)

7) Сколько Вы заменили форсунок на BKP за эту зиму?
--- около 30 штук (прим редакции - после этого разговора я переговорил с альтернативными поставщиками форменных запчастей на наш рынок.... ребята сказали что и через них прошло за эти осень-зиму штук 20 таких форсунок.... так что общее количество вышедших из строя форсунок на BKP уже пугает. Хотя... и Пассатов с таким мотором в белоруссии много - это в свое время была самая продаваемая у нас модель B6).

Вот такие дела....
По результатам разговора (и чтению этого форума) я готов сделать только один вывод - WW реально облажался с установкой на свои авто дефектных форсунок производства SIEMENS... у которых по прошествии некоего времени выходит из строя пъезо-элемент. Несмотря на то что этот пъезо-элемент штука достаточно отработанная и устанавливается сейчас практически на каждый современный дизель, СИМЕНС в своей конктрукции что-то недодумал (или же нарушил технологию производства, или же не угадал с поставщиком и т.д.).... за что в итоге расплачиваемся мы, потребители.
Что тут сказать.... грустно что WW (в отличие от той же Тойоты), увидев реальный дефект, не бросился тут же отзывать авто и менять всем владельцам дефектные запчасти бесплатно а все переложил на плечи (а в большинстве случаев и на кошельки) покупателей.

для того, чтобы запраграмировать новый интервал нужно подключить комп,
заходим в блок 17 - Адаптация - выбираем канал
Channel 045: Oil Quality сдесь надо выставить, что мы хотим:
1 = fixed Service Intervals (w/o Longlife) - фиксированный интервал
2 = flexible Service Intervals (with Longlife) - меняющийся в зависимости от условий интервал (если есть датчик уровня и температуры масла, смотреть Channel 038: Oil Minimum Detection - значение стоит 0, т.е. его нету, изменить на 1 не получится, впринципе, если он есть то будет стоять 1 )

если лонглалайфа нету, то пробег ставим только по мин. в 042 и 049 группах или если хотим поставить фиксированный интервал, оставив в 045 группе 1... если хотим меняющийся, то выставляем ещё 043 и 044

043 (Maximum Distance to Serviceи)
044 (Maximum Time to Service)

042 Minimum Distance to Service
049 Minimum Time to Service

цифиры там надо ставить по принципу ?Х100
сбросить напоминание в 002 группе поставить 0 и сохранить либо с приборки - ключик-зажигание-отпустить ключик-0.0-выкл зажиг.

как работает меняющийся интервал замены масла: если минимум будет стоять 7000км, а максимум 30000км, то если кататься только по трассам на 90км/ч, условно, то напоминалка сработает на 30000км, если только по городу, по пробкам в мороз с частыми прогревами на ХХ, то замена будет через 7000км...
фиксированный, соответственно тупо через установленный промежуток времени...

Пробег – до 75 000 км, срок с момента продажи – до 24 месяцев
Расходы: Платите вы: Платит наш сервисный центр:
1. Запасные части и материалы 0 % 100 %
2. Работа 0 % 100 %



Рычаги подвески на Passat, устранение неисправности или замена

Пробег – до 150 000 км, срок с момента продажи – до 48 месяцев
Расходы: Платите вы: Платит наш сервисный центр:
1. Запасные части и материалы 0 % 100 %
2. Работа 0 % 100 %


Пробег – до 200 000 км, срок с момента продажи – до 60 месяцев
Расходы: Платите вы: Платит наш сервисный центр:
1. Запасные части и материалы 50 % 50 %
2. Работа 50 % 50 %



Система пассивной безопасности водителя и пассажиров (ремни, Airbag) любой модели VW – устраниние неисправности или замена

Пробег не ограничен, срок с момента продажи – до 72 месяцев
Расходы: Платите вы: Платит наш сервисный центр:
1. Запасные части и материалы 0 % 100 %
2. Работа 0 % 100 %