kyzin, Savin37Rus, Mike08 Всем спасибо, в отпуске на даче полазию где-нить, оченно интересно стало что у меня там, пробег 113т :)
Вид для печати
kyzin, Savin37Rus, Mike08 Всем спасибо, в отпуске на даче полазию где-нить, оченно интересно стало что у меня там, пробег 113т :)
Ждем отчета.Цитата:
Сообщение от Vovan77
Тоже руки зачесались заглянуть туды.;)
Коллеги, описываю проблему (двиг 1.6FSI 116л.с., АКПП. Год выпуска 2008, пробег 107 тыс.км.):
на холостых двигатель работает заметно нестабильно (даже по внутрисалонному свету видно как плавает ритм), вырос расход х/х (с 0.6 до 0.9 - 1.0 л/ч (чаще 1.0)).
В рамках поиска причин,сделал следующее:
1) Заменил клапан ВКГ (старый был порван, после этого значительно улучшилась тяга как ни странно и расход х/х стал 0.8 - 0.9 (чаще 0.9))
2) Прочистил клапан EGR (был жутко загажена)
3) Поменял свечи
4) Поменял топливный фильтр
5) Прочистил впускные заслонки
6) Промыл форсунки со снятием (на стенде у ОД, после этого тяга еще больше улучшилась) и заменил их резиновые уплотнители
Не помогло.
Начитавшись форумы - понимаю, что непоменяным остался сальник коленвала. Вопросов три:
1) Менять нужно и передний и задний сальники?
2) Где оба они находятся?
3) Насколько сложно сделать самому без специнструмента? Есть ли риски сбить момент зажигания и проч.?
Спасибо.
Забыл сказать - никаких ошибок в диагностике не отображается. Счетчик пропусков зажигания тоже не увеличивается на заведенном двигателе.
Сальник двс что возле акпп течет или что ??? Что решили менять ...а так надо правильно открутить акпп что бы не выпал гидротрансформатор ...болт хитрый в дырке с пробкой ...
Сообщение добавлено в 18:52, предыдущее сообщение было в 18:51
Передний тоже проверить на течь если наблюдается замена ...
1. Зачем менять оба если течет один? Меняйте тот который течет.
2. Задний находится за маховиком, т.е нужно скидывать коробку. Для проверки поднимите машину и осмотрите место соединения коробки к двигателю, если на шве есть масло то признак подтекания сальника, если все сухо тогда зачем менять работающую деталь? Просмотрел что коробка автомат, как с ней определять точно не скажу, может также. А передний осмотреть со стороны приводного ремня и механизма ГРМ. У меня на предыдущей машине (лансер 9 2.0) подтекал передний сальник но не сильно, так я его поменял только почти через три года, когда менял ремень ГРМ.
3. Люди делают сами, у кого руки из правильного места растут. Я отдавал в сервис, т.к. лень было самому заниматься хоть и люблю в машине поковыряться. Информации в интернете по замене также много.
Я не могу сказать, что наблюдаю сильное убывание масла,от момента смены машина спокойно проезжает 7тыс.км. -без загорания лампочки, НО: на форумах полно случаев, что троение двигателя вовсе не обязательно сопровождается потерей масла. Не поменяю сальник - сложно найти какую-то еще типовую причину троения.Цитата:
Сообщение от Savin37Rus
Вася троение показывает ...или обедненную смесь ...
clopman16, Значит не туда смотрите ...или кажется ...
Сальник около 2500 рублей, снять-поставить МКПП еще 5000 это у нас в городе (а автомат еще наверно дороже), а сколько у вас я не знаю, если подходить к вещам с таким подходом тогда лучше продать машину, а то денег не хватит на ее содержание.Цитата:
Сообщение от clopman16
Диагностику еще раз сделайте, или обратитесь у кого есть шнурок. А подушки двигателя в каком состоянии?
Сообщение добавлено в 20:44, предыдущее сообщение было в 20:41
Про подушки наверно зря написал, так как проглядел что у вас расход увеличился.
Сообщение добавлено в 20:47, предыдущее сообщение было в 20:44
"даже по внутрисалонному свету видно как плавает ритм", это как? свет притухает что ли? Может у вас что то с электрикой?
У меня VCDS но думаю это неважно, где можно посмотреть обедненность/обогащенность/троение?Цитата:
Сообщение от lera
Сообщение добавлено в 04:49, предыдущее сообщение было в 04:34
Шнурок есть, диагностику хоть 3 раза в день могу делать. Ошибок - нет. В ламбда-значениях, углах опережения зажигания -пока не ориентируюсь. Пропусков - нет: уже писал.Цитата:
Сообщение от Savin37Rus
Электрика не причем, двигатель раньше работал тихо и ровно на стоянке, только легкое цыкание слышно. Сейчас он каждые 5 секунд примерно взрагивает (дрожит), в этот момент видно при снятом кожухе - как Motronic приоткрывает заслонку, как бы избегая заглохания. Внутрисалонный свет и ближний - как бы мерцают. На ходу проблем с тегой нет.
Дополню свои показания параметрическим логом. Логи сняты на холостом ходу, при выключенных ВСЕХ потребителях, машина горячая после 10км проезда.Цитата:
Сообщение от clopman16
Лог полностью исправной (со слов автора) -нашел в сети, двигатель точно такой же.
Желтым выделены -прыгающие значения.
Вложение 68597
Навскидку видно на мой взгляд, следующее:
Строка 2. Время впрыска существенно выше (почти на 66%) — что объясняет повышенный расход на х/х
Строка 3. Создаваемый во впускном коллекторе вакуум ниже чем в исправной машине (на 140 мбар) — что может указывать на пропуски во впускном коллекторе
Строка 5. Датчики детонации показывают повышенную вибрацию всех цилиндров и 2 и 4 цилиндров — в особенности
Строка 6 и 7. Аддитивная составляющая показывает на обогащенную смесь, и БУД стремится обеднить ее (дроссель тоже приоткрыт меньше чем у "здоровой")
Строка 9 и 10. Отличия по выходной лямбде (но не знаю как это сказать по-умному :) )
Строка 14: ON и OFF постоянно сменяют друг-друга, а логе исправной машины такого параметра нет, не знаю хорошо или плохо это.
Строка 17 и 18. Регулировка холостого хода — тоже видны попытки ЭБУ исправить положение, попытки существенные.
Строка 19 и 20. Клапан EGR -позиция нуля отлична от исправной, текущее положение — видимо приоткрыто.
Строка 21. Высокая вычисленная загрузка двигателя (хотя возможно это следствие п.1)
Строка 23. Пропусков зажигания -нет )
Я прав?
Угол дроселя 4.7% это полностью исправная? :))Даааа :)Цитата:
Сообщение от clopman16
Время впрыска зависит от температуры мотора сильно. Нигде указания в градусах я не увидел.Цитата:
Сообщение от clopman16
Не смотри туда даже. Сними логи 20 группы на ходу и будет ясно где ретард есть.Цитата:
Сообщение от clopman16
У твоего подопытного исправного смесь далеко не идеал. Выше 0.8-1.6 процента уже надо начинать искать проблемы в моторе.Цитата:
Сообщение от clopman16
Это не приминал 4.3 процента, но есть повод задуматься.
Нагрузка даже в 18 процентов много. Надо смотреть работу абсорбера, сколько он тактутется. Чем выше тактовка N80 тем ниже нагрузка. Ну это при исправном бачке с углем. Как-то так.Цитата:
Сообщение от clopman16
Спрашивай если чо...тут ничего сложного нет в этом мотронике относительно диагностики.
Cooler
у меня температура 86'C у него 59..66'C то есть у него при бОльше температуре мог быть еще меньше тайминг
1) Как проверить абсорбер? Работу клапана на слух смотреть или как? Сколько должен быть нормальный показатель?
2) Можешь прокомментировать мои аддитив и мультипликатив -подробнее?
3) У ЕГР ноль смещен, это нормально? Чистил до блеска месяц назад всего((
4) Детонацию я смотрел так как двигатель взрагивает ощутимо примерно каждые 3-5 сек, так что в салоне чувствуется.. Датчики тоже показывают вибрацию ИМХО
5) строка 14 это нормально? там раз в секунду или чаще ON,OFF,ON,OFF постоянно
Если ты сравниваешь, то надо сравнивать в одинаковых условиях.Цитата:
Сообщение от clopman16
На 55-60 многие процессы в ЭБУД не запускаются еще.
Проверить Н80 со снятием и продувкой. Щелкать он может в любом случае. Только со снятием.Цитата:
Сообщение от clopman16
Далее абсорбер нужно проверить на предмет проходимости. Он должен продуваться легко. Тот шланг что идет об абсорбера должен легко всасываться в себя, без каких-либо усилий, будто трубка на улице. Так же проверить дренаж и клапана абсорбера.
32 в минусе это значит он беднит смесь по топливу, чтобы была стехиометрия. Например ДМРВ кажет меньше. ЛЗ видит, что много топлива в смеси и поэтому уменьшает. Много топлива может быть из-за разных причин. Сними логи сначала. А вообще лучше скинь ошибки и через 50-60км глянь 32ую.Цитата:
Сообщение от clopman16
Над этим даже голову не забивай.Цитата:
Сообщение от clopman16
Регулироловка по детонации идет при минимальной нагрузке в 30 процентов. Вздрагивания - это другая тема. Тут могут быть и пропуски и клапан ВКГ и свечи и форсы и т.д.Цитата:
Сообщение от clopman16
По детонации, а точнее по углу уменьшения ОЗ надо снимать лог по 20 группе совместно с оборотами и нагрузкой в пол на 3 или 4 с 1200 до 6500.
Это подогрев второго ЛЗ, после ката. Зависит от прогрева ката и т.д. Второй ЛЗ - это контролирующий ЛЗ, а не регулирующий в основном.Цитата:
Сообщение от clopman16
Итого:
1) Проверяю клапан Н80 сняв
2) Проверяю абсорбер откинув клапан
3) Опрессовываю впуск, ищу утечки
4) так как форсунки чистые, свечи -новые, клапан ВКГ -новый, пропусков -нет (об этом писал) - то снимаю логи
5) Ищу машину с тем же двигателем, мне не нравится ежесекундная смена состояния подогрева
Спасибо!
С подключением 12В должен продуваться. Без нет.Цитата:
Сообщение от clopman16
Да.Цитата:
Сообщение от clopman16
Да, давлением в 1.5 бара. Фильтр от AWT/AEB/ANB топливный обматанный изолентой во впуск после воздухана.Цитата:
Сообщение от clopman16
Да, логи 115, 114 для начала. Снимай по 2 группы в турбо режиме VCDS, чтобы была больше статистика.Цитата:
Сообщение от clopman16
оставь подогрев на потом.Цитата:
Сообщение от clopman16
А что мы увидим в 114,115?Цитата:
Сообщение от Cooler
Добрый день, помоги с решением проблемы. Выскочил ЧЕК-инж. Считали ошибку - P119A - датчик давления подачи топлива и P0171 - смесь слишком бедная. Что делать, куда смотреть? Менять датчик, насос, фильтр? Свечи только поменял... машина 1,8 TSI АКПП
Скорее всего подсос воздуха . Датчик - последнее звено, как и фильтр. ИМХО.Цитата:
Сообщение от mss1
докладываю,Цитата:
Сообщение от Cooler
клапан N-80 работает, без питания закрыт -не продувается, при подаче 12В открывается. Абсорбер практически НЕ продувается -не на выдох ни на вдох. Надо создавать чудовищное усилие чтоб был хоть какокто продуть. На горячем заведенном двигле при откинутом шланге - на конце слышно бодрое пульсирование, палец -всасывает. На троение к сожалению не влияет никак - ни открытый шланг ни заткнутый ни надетый на абсорбер.
С опрессовкой возникли сложности - пластиковый кожух который закрывает весь двиг. Внизу кожуха имеется отверстие с уплотнителем, которое садится на вход дроссельной заслонки. Сидит на ней оно неплотно (крышка немного ходит). Думаю через крышку опрессовать не получится - воздух легко уйдет на стыке с ДЗ. Как на нее зацепить шланг - пока не знаю.
Заодно проверил вакуумную магистраль до электронасоса V192 - обратные клапана держат, ртом продуть в двиг невозможно, из двига -можно (со стороны V192)
а где смотреть, где может воздух подсасывать?Цитата:
Сообщение от DimonR
Вообщем камрады, вопрос решился!!Цитата:
Сообщение от clopman16
Хоть абсорбер был жестоко забит, замена на новый ничем не помогла -после замены в логах стала появляться ошибка про утечки воздуха во впуске (все верно, теперь от абсорбера пошел воздух и давление во впуске уже стало неприлично невакуумным))
А дело было в клапане EGR! Я решил заглушить его, так как он последний непроверенный элемент (при этом на холостом ходу он никак не может влиять - он должен быть закрыт по верному алгоритму). Я вырезал заглушку и запер его по входу (на точке стыковке патрубка от EGR и двигле) заменив штатную прокладку.
Давление во впуске упало! Расход упал до 0.6 л/ч (иногда пролетает 0.5 л/ч). Тайминг форсунок тоже вошел в норму. И самое главное ритм двигла -стал нормальный/здоровый. Тихо-тихо цыкают форсунки, никаких содроганий, никакого плавающего света ближнего и внутрисалонного, никаких дерганий при медленном ходе и удерживании тормозом. Все стало -нормально! Я понимаю, что не вылечил основную проблему: надо менять пропускающий клапан EGR, но мне както по...
Но вспомнив все эти полгода геммороя и поисков, я не могу понять одну маленькую вещь: почему если делаешь адаптацию дроссельной заслонки, на полчаса-час помогало вернуть и расход и параметры в норму (потом все опять становилось плохо)? Какая между ними взаимосвязь?
Кстати, cooler группы 114 и 115 для меня неактуальны: у меня нет турбины.
Подниму темку...Принимайте в ряды тех у кого сальник сказал "ГАФ!":)1:(
БЗБ 2008, АКПП, пробег 86000. С понедельника началась такая же свистопляска-с утра троит, прогреется-всё ОК, ошибки по бедной смеси, пропуски по 2,4 цилиндрам, ЧЕК. Пробовал стирать, опять начинает колбасить, потом нормализуется и ошибки опять на месте. Сегодня сдал в сервис нафик:)1, отзвонились, подтвердили подсос через задний сальник КВ.
Кстати, клапан ВКГ менял по лету для профилактики, видать опоздал.
Забрал сегодня своего коника из починки.:rockon: Сальник отслоился ПОЛНОСТЬЮ :confused:. Зато теперь наверно и масла меньше "жрать" будит!:lol1:
Всем доброго вечера . Не могу не поделиться с вами своей радостью — вчера наконец то забрал своего пассика из «кривых» , но «цепких» рук официального дилера Автоцентр Таллинский ! Проблемы начались после замены у них цепи ГРМ 28.11.2013. и закончилось все только вчера 30.01.2014. Описывать все ,что писал ранее не буду,кому интересно — все есть в моем блогеhttp://www.drive2.ru/users/maxutin/ .
Начну с последнего посещения 22.01. 14. До этого дня моя проблема с троением при прогреве так и не была решена. Отдав авто утром в 10-00 мастеру приемщику Баталову Александру Яковлевичу (указав на мою не решенную ими проблему -течь масла и троение ,появившееся сразу после замены цепи ГРМ)я уехал домой. Гдето в 12-00 мне позвонили и попросили приехать. Подъехав к ним ,мне показали снятый шкив коленвала и указали на не большие царапины на нем . По их версии все проблемы могли быть только из-за этого .
Я согласился с ними(слава богу ,что начали искать проблему в узле который ими разбирался,до этого искали везде-только не здесь) .Мною был подписан заказ запчастей — все уплотнения которые находятся со стороны верхней и нижней крышки ГРМ и новый шкив коленвала опять на 10500 руб. с учетом их скидки 25% плюс работа по замене этих позиций(гарантию на работу по замене цепи ГРМ они дали ,но не признают своих ошибок -все эти прокладки и уплотнения и шкив (хотя течи масла у меня до вмешательства их «кривых» рук у меня не было и шкив рабочий )должны были дефектованы и заменены при сборке после замены цепи ГРМ. На биение шкива мною было указано мастеру Баталову еще при моем втором посещении после появления проблем,но было проигнорировано им . Дословно — Шкив имеет посадочное место,и не правильно его установить не возможно может он у вас гнутый(оказывается возможно, если руки «кривые») Запчасти были заказаны,осталось только ждать.
Ждал ,Ждал. 28.01.2014 позвонил им сам. На что мне ответили запчасти пришли,они их установили ,но проблемма с троением не ушла. Тогда я еще раз приехал к ним,и попросил завести и поднять машину на подъемник . Моему негодованию не было предела. Новый шкив продолжал биение( это было видно не вооруженным взглядом по биению ремня) Я им опять указал на то ,что шкив опять установлен не правильно,что он новый,ваш,и бить не должен,ус траните биение ,уйдет проблема с подсосом воздуха и как следствие с троением на холодную. Опять ни Баталов Александр Яковлевич н мастер смены ни старший менеджер сервиса Дмитрий меня не услышали или не хотели признавать свою ошибку. Согласился со мной только слесарь (прокрутив шкив вручную ключем) . Япсиханул и ушел.
31.01.14 мне позвонили и сказали что машина готова — можно забирать. Приехав к ним (не буду описывать с какими нервами и скандалом все это происходило ,свою ошибку они так и не признали единственное чего я смог добиться - это не платить за замену всех этих прокладок и уплотнений) я при приемке все проверил на холодную( машина по моей просьбе была выгнана на улицу) троения не было. Открыв капот проверил шкив- биения не было УРА!
Теперь делаем вывод ТРОЕНИЕ происходило из-за не правильной установки шкива коленвала( не попадание в посадочное место)и как следствие его биение. А так как посадочное место шкива входит в сальник, то в сальнике то же происходит биение только меньшее ,так как там диаметр меньше чем диаметр шкива. На холодную утром двигатель холодный и сальник дубеет и не такой эластичный и при биении шкива создается зазор и воздух засасывается через ВКГ и уходит в коллектор минуя датчик расхода воздуха. Ну и результат бедная смесь и троение. Как только двигатель чуть прогреется (наблюдал васей до 25 градусов) ,то сальник становится более эластичным и повторяет биение шкива ,подсос воздуха прекращается и троение уходит.
Вот так решилась моя проблема. Надеюсь что мой рассказ окажется полезным всем владельцам авто с двигателем TSI. Если бы шкив установили правильно с первого раза то всех моих проблем описанных мною просто не было.
Плюсы этой моей истории -
1- машина жива и здорова после «кривых» рук специалистов автоцентра Таллинский(шкив был правильно установлен только с третьей попытки) правда про всех так говорить не могу, только про смену мастера приемщика Баталова Александра Яковлевича . Их профессионализм и техническая грамотность оставляет желать лучшего ,или ее просто нет.
2- получен мною большой опыт общения с дилером(к сожалению горький) ,теперь даже масло поменять им не доверю .
3- все таки прав оказался я -хоть они этого и не признали.
Минусы-
1-замена цепи ГРМ мне обошлась более 30 000 руб (заработаем)
2-два месяца мучений при прогреве -приходилось все время подгазовывать.
3-полное разочерование в официальном дилере ,доставили мне столько материальных проблем,о моральных я уже и не говори — это просто не соизмеримо,и да же не изъвинились.
4-не вернули деньги за не правомерную замену рабочей форсунки.
Чуть не забыл- остался рабочий шкив(он же демпфер),подходит на многие ваговские машины 06H105243K и рабочая топливная форсунка 06H906036F то же подходит на многие модели вага , если кому надо обращайтесь в личку — отдам по сходной цене.
Всем привет, такая проблема, авто 1,8 TSI 152 л/с, B6, 2010 г, пробег 112 т.ПРОПУСКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ 2ЦИЛИНДР,,,
Двигатель троит, при небольшой нагрузке не едет, что было сделано, замена свечей, поменяли модули местами, подкинули рабочий клапан( на клапанной крышке который), форсунка так же поменяна со второго переставлена на первый,все без изменения, лог по ошибкам:
Скрытая информация. Щелкните здесь, чтобы увидеть содержимое
Не знаю куда копать дальше...
Сообщение добавлено в 21:53, предыдущее сообщение было в 21:49
когда первый раз вскрывали форсунки, все промывали, все рабочие, при повторном вскрытии выяснилось что 2 форсунка просто отключается, то есть как была чистая после промывки так и осталась,,,,остальные видно что работают..
1. Проверка проводки к форсункам (разъём/кабель). Иногда проблема в разъёме- при монтаже загибают контакты.Цитата:
Сообщение от Urci
2. Проверка компресии.
Всё ИМХО и не забывайте- форум не ремонтирует машины, форум может подсказать направление...