Вот сколько читаю отзывов, и сам уже ремонтировался, всё больше убеждаюсь в убогости этой коробки... У всех одно и то же, только в разных формах... Я за последний месяц вложил в свой Пассат 70 т.р. Я во все свои прошлые автомобили столько не вкидывал! У этого автомобиля ломается ВСЁ!
Вы бы сначала написали год авто и пробег и скоко чел каталось до вас , а потом здесь жалобы не принимаются , а то ко советуют ....и не надо грусти , все пройдет что не бывает с железом ...главное здоровье ..
Вопрос по блоку снимаю потому как он оказался не рабочий и вел себя как мой первый при прогреве начинал пинаться на холодную почти все ОК.[COLOR="Blue"]Цитата:
Сообщение от Kiruha12
Сообщение добавлено в 09:16, предыдущее сообщение было в 09:14
Лера вопрос к вам. Сейчас оригинал гидроблок стоит 95 000 новый но есть предложения и за 51 0000 -56 0000 тоже новые но производитель сша стоит ли с ними связываться может вы можете порекомендовать какие-то варианты или же еще раз попытать счастье с ребилдиговыми блоками .
Уважаемые знатоки :bow: подскажите. 1.8 TSI, BZB, 09G. Пробег 107к, покупал на 103 тысячах. Позавчера поменял масло в коробке, которое видимо никто не менял (мастер тоже такого же мнения), фильтр, прокладку, сливную пробку.
Слитое масло без запаха гари, тёмного цвета (на просвет даже красноватое), стружки нет вовсе, на магнитах немного "пыли".
Приехал в сервис с целью избавиться от тычков машины при нажатии на педаль газа на включённой 2, 3 и 4 передачах (не всегда, но часто, особенно после торможения перед поворотами) и жёсткой загрузки из P в R (исключительно так). Осмотрев машину порекомендовали начать с масла, что в итоге и сделали. Коробка стала работать значительно плавнее, ехать стало куда приятнее, хотя и до этого жаловаться особо на переключения было грех, тьфу тьфу...
Но тычки и жёсткая загрузка остались. Посмотрели левую подушку двигателя - под замену, вышел флажок, ну и после снятия уже посмотрели получше - поменяли не зря. Заодно поменяли нижнюю опору коробки, которая тоже не первой свежести. Как итог - стало ещё плавнее, пропали тычки, но жёсткая загрузка из P в R осталась в 70 процентов случаев. Когда послабее, когда пожёстче.
Собственно вопрос - куда смотреть дальше? Может это вообще не коробка? Ведь в остальном всё прекрасно. Шлейф коробки сухой. По подвеске нареканий нет, двигатель работает идеально. Ошибок в компьютере нет от слова - совсем.
PS - жёсткая загрузка (чувствуется на самой ручке АКПП, ну и пинок под зад, как будто что-то отвалиться сейчас) происходит как на холодную после снижения оборотов до 800, так и на горячую после 30-40+ км заездов.
Спасибо.
PSS - забыл добавить, со ШРУСами проблем тоже нет - такой вердикт двух клубных сервисов. Стоят родные.
Kiruha12, Сегодня в городе продают гидроблоки 40/46 тык новые !!! ( предложение в инете и авито ) ищите , а этот обратно умникам ...про океанские блоки не слышал ( потому что они давно сами не чего не делают ( все им делают косые )ведь за океаном другие авто , может что то и не попасть ...
SuperBura, Думаю раз атф не менялось а сейчас была замена ...грязь должна промытся и наладится ( потерпите 1тыщ ) если до этого не кто не выжигал и пробег верный .
Спасибо .Я нашел только одну фирму которая предлагает такую цену может не правильно ищу 09g325039а если не сложно поделитесь ссылочками на магазины в личку чтобы не сочли за рекламу.Ну и насколько рискованно брать такой блок относительно оригинала.
Другими словами - это всё же коробка и других вариантов нет?Цитата:
Сообщение от lera
Доброго всем дня!
Passat B6 (BZB) 2008 г. пробег 170 000 км, брал на 125 000. езжу уже 3 года и никогда ничего не дергалось.
Вчера вечером сел завелся, обороты упали до 800, переключил селектор в положение D, и поехал. Позже, глянув на бортовой компьютер, обнаружил, что все положения селектора коробки передач горят красным - как включенные (P, R, N.D) и не отражается переключение скоростей (1,2,3 и т.д.) - зависло на 1.
При езде по трассе (живу в области) коробка вела себя адекватно. Проехав 9 км на светофоре остановился и попереключал с D на P - все ОК, но глушить не стал.
Припарковавшись у дома, заглушил, завелся. При включении с P на R и D получил сильный пинок, аж машину потряхивало, трогаться не стал.
Прочитав форум прихожу к мнению что это гидроблок, или еще что?
Смогу ли я доехать до сервиса самостоятельно, или лучше не рисковать?
Катайтесь дальше ...
Не очень понятно на основании чего вы пришли к этому мнению, но это НЕ гидроблок, а "ещё что".Цитата:
Сообщение от eXisT@nZ
Коробка у вас встала в аварийный режим, отсюда и сильные пинки при включении R и D (главный регулятор давления даёт максимум возможного).
Подключите шнурок, прочитаете и сбросите ошибки - переключения снова станут мягкими и незаметными.
Вообще без проблем.Цитата:
Сообщение от eXisT@nZ
Но лучше-таки почитать-сбросить ошибки. С большой долей вероятности и в сервис не придётся ехать.
eXisT@nZ, Советую почитать 4030 страниц что надо делать с акпп ...там все ражжованно до мелочей --- одного нету :::::не кто не отписуется что дальше ......помог форум и чел пропал ...
Всем привет! Возникла проблема, селектор АКПП типтроник не переводится в положение Р, при попытке перевести возникает треск.
Спасибо за советы, буду пробовать
Вячеслав 73, Вы же не пишите что и как и на чем ????????????? По Видимо кто то лазил без опыта ???? Просто так само не бывает .......... Историю авто писать надо ....... Проверить на педали датчик + регулировочный трос .......
Спасибо, что отозвались! Пассат В6, 1.8 tsi BZB. АКПП 6ст. типтрон. Лазил я.
История такова, решил избавиться от застаревшей проблемы (еще с прошлой зимы началось), перейдя на летнюю резину симптомы не исчезли, а только усиливались, А именно непонятного "рычания", "урчания", "рокота", в следствии чего идет мелкая незначительная дрожь на полу и на руле автомобиля, особенно проявляется в диапазоне скорости 10-40 км/час. Оттормаживаешься - "рычит", отпускаешь педаль тормоза - "урчание" продолжается" до скорости 10 км/час, потом до полной остановки тишина, проверил сход-развал, все в идеале. И это, меня окончательно уже достало, в душе стало появляться чувство ненависти в к своему автомобилю.
Решил загнать машину на яму, поддомкратил передок, снял колеса, т.к заодно поменял сайлентблоки (визуально не сказал бы, что они были "убитые"), запустил двигатель, селектор в положение "D". напарника за руль, а сам в яму. ESP отключил, он газует в интервале этой скорости, и слегка оттормаживается, естественно АБС трещит, дифференциал слегка шумит, двигатель "швыряясь" на нижнем крепеже в сайлентблоке полностью выбирает зазор от центра к переднему краю, а в остальном все хорошо, ступичные подшипники не гудят. И так проблема себя ни как не проявила, зато появился новая (изложена выше, в моем сообщении).
Я вот, что подумал, может в процессе этих экспериментов, АБС перенастроилась на это усилие и перестала зажимать тормозные диски (мы не обратили на это внимания), в следствии чего дифференциал продолжает вращаться, и селектор не переводится в положение "Р", храповик издает треск (из "Р" в др. положения, легко и непринужденно). Подключил шнурок VAG COM. отсканировал, ошибок куча.
P.S: Тормозные диски и накладки (Otto Zimerman) менял, проехал 10000км. шрус внутренний правый 8000км (левый не смогли вынуть), работы проводились у ОД.
Вот как-то, так. Не взирая на снег и холод, пошел в гараж, пытаться хотя-бы исправить последнее.
На ручное переключение включение присутствует ...на поддомкраченой авто с одной стороны газовали наверно сильно на Д это категорически запрещено ...токо на ХХ ...если рычаг акпп от Р до Д ходит легко без зацепление похоже на датчик хола ( находится под рычагом ) ...повидимо комп акпп не привязуется к компу двс , надо проверить ..это предположения , а так все по месту ...
Спасибо вам за помощь! Осмотрев все внимательно, я понял, что отделался легким испугом! С правой стороны сорвало винт М6Х16, тот что крепит тормозной диск к ступице. Поэтому нажав на тормоз диск зажимался, а привод продолжал вращаться. Посему и селектор в паркинг не вставал,а только трещал.
Но самое интересное еще впереди, из за чего вся эта возня возникла, избавился ли я от "рычания", путем замены сайлентблоков.
Что ж, отчитываюсь.
Итак, появилась у меня проблема: на трассе ни с того, ни с сего начались пробуксовки при переключении с 3 на 4 скорость. Чем активнее давишь на педаль, тем пробуксовка заметнее и тем больше запаздывает включение 4 передачи.
На холодную пробуксовка была меньше.
Вариантов было два:
1. Гидроблок.
2. Поршень пакета К2.
Характерных для проблем с гидроблоком ошибок в коробке не было, каких-то других проблем тоже не наблюдалось (жестковатое включение передач списывал на особенности этой коробки -- мне про них говорили).
Было принято решение попробовать отделаться малой кровью, купив только поршень К2, заменив его самостоятельно.
Этот поршень -- чуть ли не предпоследняя деталь в коробке и, будь у неё задняя крышка, замена прошла бы быстрее и проще (возможно). В нашем же случае пришлось снимать коробку полностью и половинить её, разбирать полностью, причём у нас не было лебёдки, а коробка, по ощущениям, весит килограммов 80 :-(. Снимать не так сложно, вот ставить.....
На самом деле, коробка эта достаточно простая -- никаких тормозных лент, какого-то серьёзного геморроя на несколько часов по одной операции, обходились обычным инструментом. Основные тонкости -- это снятие позиционной штанги (там одноразовый шплинт, его надо высверливать, выбить никак -- защищён от этого, а потом забивать новый пододящий; а также упаковка барабанов внутрь пакетов фрикционов -- есть барабаны, которые фрикционами не обложить после их установки, поэтому здесь надо быть очень внимательным, чтобы барабан прошёл через все пакеты. Недовоткнёте барабан --- пакет разнесёт нафиг.
Когда добрались до пошня К2, то убедились, что проблема, как минимум, в нём. Манжета была дубовой, из её кромки был выгрызен кусок шириной около 8 мм. Запрессовали новый поршень, провели дефектовку остального. Ничего криминального в коробке не обнаружили, кроме малого количества бронзовой стружки (проблема известная, но количество и размеры в пределах допустимого нормального износа, хлопьев не было). Фрикционы абсолютно живы, пара-тройка локально подпаленных металлических колец была. На магнитах стружки не было -- только налёт, такой же, как и по всему поддону. Всю коробку промыли, при сборке смазали АТФ и воткнули обратно в машину. Залили масло, завёл, погонял R-D-R. Параллельно контролировал температуру масла, чтобы правильно выставить его уровень. Сбросил ошибки, поехал обкатывать. Сначала машина показывала небольшую неадекватность в поведении (удары при переключении позиций, жестковатый переход на передачи), но через буквально пару километров всё стало гораздо лучше и перестало травмировать мою психику :-). Пробуксовки 3-4 ушли. После поехал обкатывать на трассу, в процессе поездки длиной около 400 км коробка стала ещё мягче переключаться (мягче, чем это было до работ). В общем, мне нравится.
Некоторые работы с коробкой удобнее делать в 4 руки. Снятие и установку -- минимум в 4 руки, а при отсутствии лебёдки -- во все шесть.
Поздравляю с решением проблемы в акпп ...кап ремонт произведен своими силами ...глаза боялись , а руки сделали ...
Поздравляю с решением проблемы!
Пара комментов:
По поводу шплинта - выбить его как раз можно (через защиту, просто в ней дырка останется). Но это не критично.Цитата:
Сообщение от _guest_
Симптомы другого исхода не подразумевали.Цитата:
Сообщение от _guest_
Адаптацию коробки судя по всему не сбрасывали с последующем накатом новой?Цитата:
Сообщение от _guest_
Спасибо! Надеюсь, она действительно решена. Время покажет.Цитата:
Сообщение от Mike08
Да, понимал это по ходу дела (с мыслями "сила есть -- ума не надо" :-D), но не стал рушить защиту.Цитата:
Сообщение от Mike08
Нет. Я ж не менял гидроблок и никакие другие запчасти, кроме поршня. Вот если бы менял фрикционы и прочее, то да -- сбросил бы.Цитата:
Сообщение от Mike08
Сбросив адаптацию (не знаю, как на этой коробке, но на Aisin AW55-50/51, например), есть шансы никуда не уехать, т.к. все клапаны работают с учётом износа рабочих поверхностей, и, если эти поверхности не заменить, то после сброса гидроблок будет недодавливать, что обернётся или пробуксовками, или машина вообще с места не сдвинется. Во всяком случае, у меня такая информация.
Когда разобран весь коробас надо все было заменить на новое , но синева для вас норма ( и не так это дорого -- была бы новая акпп...но чел фактор ) ....катаем .......
О.К., человек, подкинь деньжат на всё новое? А то без них как-то не очень всё меняется на новьё -- на-комплект всех поршней тысяч девять, на оверолл кит двадцаточку, на комплект фрикционов тысяч семь, на кольца сколько-то.Цитата:
Сообщение от lera
Цель данного ремонта -- отделаться минимальной кровью, с долей риска, не спорю. Была бы сейчас финансовая возможность -- просто отдал бы машину ремонтникам, и пусть они бы там всё делали. Но сейчас слишком много всего навалилось на меня.
В общем после замены масла, фильтра, прокладки, левой опоры ДВС и нижней опоры АКПП коробка сильно радовала меня первые 150 км. После этого снова частые тычки при нажатии на педаль газа в движении, заметные переключения (особенно на холодную и особенно 2-3 и редко 3-4). Фактически, ± пришли к тому, что было до ремонта, в каких то моментах стало лучше, в других похуже. Но, тьфу тьфу, пробуксовок, пинков при понижении передач спустя 350 км нет.
Последний вариант был - почистить дроссельную заслонку. Сегодня сняли, посмотрели, действительно очень грязная, почистили, поставили, адаптировали через Васю. Пока доехал домой из сервиса (35-40 км) изменений особо не прочувствовал.
Вопросы следующие - этого и следовало ожидать? есть смысл доехать 600 км чтобы вышло 1000 км и сделать вторую частичную замену или стоит это сделать уже в ближайшее время? Делать это лучше со снятием поддона и фильтра (и его прочисткой) или будет достаточно просто слить и залить без снятия? Какова вероятность что после второй смены всё снова станет лучше и на долго ли? :confused:
SuperBura, Советую подождать и покататься пока грязь пробьет ( если это была 1 или 2 замена ) ..вы же пишите о своем , а гадать когда была 1 замена и скоко авто прошло -- не пишите ...катайтесь пока .. Потом как наладится поменяете атф без смены фильтра ...