Чистка Webasto (Проблемы с автономным отопителем)

[Slavok]

Гофрированная нержавейка 3/4 дюйма на любом строительном рынке,Kofulso или Lavita,метр 150-170 рублей,концы обстучать на оправке(головка на 15 вроде) и все,метра хватит на всю жизнь,лучше брать отожженную,она мягче и лучше гнется,стоит чуть дороже.

[Mishel]

По поводу "всей жизни" - это ты погоричился, как никак а замену мы ищем такой же гофре!!!))

[Drron]

Гофрированная нержавейка 3/4 дюйма на любом строительном рынке,Kofulso или Lavita,метр 150-170 рублей,концы обстучать на оправке(головка на 15 вроде) и все,метра хватит на всю жизнь,лучше брать отожженную,она мягче и лучше гнется,стоит чуть дороже.

У МЕНЯ ТАКЖЕ ГОФРИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЙКА НА 20 ММ ВСТАВЛЕНА...

история такая:
год назад начала вебаста глючить - запуститься - остановится и т.д.
а потом еще проверял ошибки - насос циркуляционный сдох...

к осени купил новую камеру сгорания за 8,5 руб, новый насос и осенью все поменял
тогда же при замене пришлось заменить гофру после выхлопной на нержавейку гофрированную
о чем писал выше.
трубку эту отрезали больше чем надо, поэтому кронштейн для гудка пришлось пропускать внутри поворота трубки
я его трубку обмотал несгораемой прокладкой от печи, чтобы проводку на ПТФ не спалила...

ну и все работало вроде без проблем
и с кнопки и в дороге... только дымила густо...
но в большие холода что-то стало на таймере не так греть...
а в выходные ездил на дачу и надо было соседа выручить - замерз
я свои клеммы с АКБ скинул - прикурил его и подключился обратно
вебаста заблокировалась....
домой ехал как в холодильнике

вчера приехал к дому - вагкомом снял блокировку и стал ее гонять...
разгорается, начинает дымить... горит 30-40 сек,
потом идут пропуски , начинает кашлять, пламя гаснет - дыму вагон
и перезапускается....
после второго раза только гоняет ОЖ и не запускается...
ошибки - пропуск воспламенения...
ну и когда заводишь дизель - тоже самое... начинает дымить, запускается... дымит сильно
и затыкается...
на работу приехал - с кнопки уже даже не запускается.....

вот и думаю на что грешить???
выхлопная чистая - не забита снегом, отверткой проверял....
может в глушителе что-то обсыпалось и не дает газам выходить нормально
хотя газует так, - как камаз
вроде топка новая... и работала после замены..

может после снятия клеммы мозги могли криво встать?
но ведь не сгорели...

ума не приложу
что еще попробовать можно???

гели никакие не лью... только по рекомендациям ОД -Castrol TDA

может еще раз клеммы скинуть???
может туда мышь залезла???

что подскажете братцы??

Сообщение добавлено в 11:30, предыдущее сообщение было в 08:38

вот ошибки:

Адрес 18: Дополнительный отопитель
Контроллер: 1K0 815 071 T
Компонент: Zuheizer 050 2504
Кодировка: 0000012
Мастерск. #: WSC 00135

2 Найденные ошибки:
01406 - Нет образования пламени
000 - -
Стоп-Кадр:
Ошиб. статус: 01100000
Ошиб. приоритет: 3
Ошиб. частота: 6
Сброс счётчика: 59
Километраж: 80235 km
Индикация времени: 0
Дата: 2012.02.05
Время: 00:47:34

Стоп-Кадр:
: Запуск
Температура: 47.0°C
Температура: 46.0°C
Вольтаж: 14.09 V

02251 - Отопитель блокирован
000 - -
Стоп-Кадр:
Ошиб. статус: 01100000
Ошиб. приоритет: 2
Ошиб. частота: 1
Сброс счётчика: 59
Километраж: 80396 km
Индикация времени: 0
Дата: 2012.02.06
Время: 13:57:10

потом появлялись после устранения этой:

Понедельник,06,Февраль,2012,15:18:13
Версия VAG-RUS: Версия 7.0

Номер блока управления: 1K0 815 071 T
Компонент и/или версия: Zuheizer 050 2504
Кодировка: 0000012
Код мастерской: WSC 00135


01406 - Нет образования пламени
000 - - - Периодически
Стоп-Кадр:
Ошиб. статус: 00100000
Ошиб. приоритет: 3
Ошиб. частота: 1
Сброс счётчика: 101
Индикация времени: 0

Стоп-Кадр:
: Запуск
Температура: 58.0°C
Температура: -48.0°C
Вольтаж: 12.21 V

---------------------------------------------------------------------------


Понедельник,06,Февраль,2012,15:55:30
Версия VAG-RUS: Версия 7.0

Номер блока управления: 1K0 815 071 T
Компонент и/или версия: Zuheizer 050 2504
Кодировка: 0000012
Код мастерской: WSC 00135


01406 - Нет образования пламени
000 - -
Стоп-Кадр:
Ошиб. статус: 01100000
Ошиб. приоритет: 3
Ошиб. частота: 3
Сброс счётчика: 61
Индикация времени: 0

Стоп-Кадр:
: Запуск
Температура: 62.0°C
Температура: 57.0°C
Вольтаж: 12.43 V

---------------------------------------------------------------------------


Понедельник,06,Февраль,2012,16:01:56
Версия VAG-RUS: Версия 7.0

Номер блока управления: 1K0 815 071 T
Компонент и/или версия: Zuheizer 050 2504
Кодировка: 0000012
Код мастерской: WSC 00135


01406 - Нет образования пламени
000 - -
Стоп-Кадр:
Ошиб. статус: 01100000
Ошиб. приоритет: 3
Ошиб. частота: 1
Сброс счётчика: 61
Километраж: 80414 km
Индикация времени: 0
Дата: 2012.02.06
Время: 15:49:10

Стоп-Кадр:
: Запуск
Температура: 64.0°C
Температура: 63.0°C
Вольтаж: 14.24 V

---------------------------------------------------------------------------

[SHURIK2101]

По поводу "всей жизни" - это ты погоричился, как никак а замену мы ищем такой же гофре!!!))

Неправда твоя,
Камрад Slavok, походу, говорит не о Вебастовской трубке из гнутой фольги в которой прогорают именно соединительные элементы а о цельной! гофрированной трубке из достаточно толстой нержавейки. Для подсоединения газовых плит такая трубка используется (как-то, будучи в Москве покупал такую в магазине МАСТЕР-САНТЕХНИК). Вещь.... у меня у самого такая стоит и на газовой плите и на котле Вебасто

[Louis-13]

а через какое время они примерно прогорают, и как это можно заметить не снимая сам котел, и чем это может грозить...

[SHURIK2101]

То Drron
Ключевые слов за которые я бы зацепился - это вот эта фраза чтио у вас после замены на новые камеры сгорания и циркуляционного насоса .... все работало вроде без проблем, и с кнопки и в дороге... только дымила густо...
Дело в том что , если камера сгорания новая и все остальное настроено - дыма не должно быть вовсе. Разьве что только пар из глушителя. И это факт проверенный десятками авто.
Повышенный дым при работе = неправильное смесеобразование = ускоренное загаживание котла и, как следствие, за месяц-два такой котел может потребовать чистки.

Более того, если пропорции смесеобразования сбиты то такой котел может перестать пускаться с понижением окружающей температуры ибо запуск при достаточно низких температурах возможен только в случае когда все узлы работают как положено и все настройки соблюдены. Есть прописанные в инструкции пропорции топливо-воздух при соблюдении которых двигатель (или тот же котел) будет работать идеально. Контролируется правильность смеси через CO и для коррекции этого параметра есть даже отдельный канал адаптации в мозгах вебасто.

Возможно в Вашем случае всего лишь недостаточна производительность воздушного насоса например из-за чуток подклинивающего в нем подшипника (а бывали даже и анекдотичные случаи когда хозяин, посчитав что конструкторы что-то недоработали, ставил на входе воздуха в котел Вебасто воздушный фильтр из какого-нибудь капронового чулка или даже поролона. И вот тогда все, привет. Топливный насос качает так же бодро как и качал а воздуха из-за фильтра в камеру сгорания попадает уже поменьше, меняется соотношение топливо-воздух в сторону обогащения смеси, котел начинает дымить, очень быстро загаживается и перестает работать с понижением температур). Так что гадать на кофейной гуще можно долго....
Да, может в вашем случае и топливо не идеальное. Но в данный момент звезды так легли что и топливо густовато и плохо распыляется и котел со сбитыми настройками. Но факт есть факт - если котел начал дыметь еще осенью по относительно теплой погоде да еще и после замены камеры сгорания на новую.... то причина именно в котле. И его нужно ремонтировать.

[Beloozersk1]

У МЕНЯ ТАКЖЕ ГОФРИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЙКА НА 20 ММ ВСТАВЛЕНА...

история такая:
год назад начала вебаста глючить - запуститься - остановится и т.д.
а потом еще проверял ошибки - насос циркуляционный сдох...

к осени купил новую камеру сгорания за 8,5 руб, новый насос и осенью все поменял
тогда же при замене пришлось заменить гофру после выхлопной на нержавейку гофрированную
о чем писал выше.
трубку эту отрезали больше чем надо, поэтому кронштейн для гудка пришлось пропускать внутри поворота трубки
я его трубку обмотал несгораемой прокладкой от печи, чтобы проводку на ПТФ не спалила...

ну и все работало вроде без проблем
и с кнопки и в дороге... только дымила густо...
но в большие холода что-то стало на таймере не так греть...
а в выходные ездил на дачу и надо было соседа выручить - замерз
я свои клеммы с АКБ скинул - прикурил его и подключился обратно
вебаста заблокировалась....
домой ехал как в холодильнике

вчера приехал к дому - вагкомом снял блокировку и стал ее гонять...
разгорается, начинает дымить... горит 30-40 сек,
потом идут пропуски , начинает кашлять, пламя гаснет - дыму вагон
и перезапускается....
после второго раза только гоняет ОЖ и не запускается...
ошибки - пропуск воспламенения...
ну и когда заводишь дизель - тоже самое... начинает дымить, запускается... дымит сильно
и затыкается...
на работу приехал - с кнопки уже даже не запускается.....

вот и думаю на что грешить???
выхлопная чистая - не забита снегом, отверткой проверял....
может в глушителе что-то обсыпалось и не дает газам выходить нормально
хотя газует так, - как камаз
вроде топка новая... и работала после замены..

может после снятия клеммы мозги могли криво встать?
но ведь не сгорели...

ума не приложу
что еще попробовать можно???

гели никакие не лью... только по рекомендациям ОД -Castrol TDA

может еще раз клеммы скинуть???
может туда мышь залезла???

что подскажете братцы??

Сообщение добавлено в 11:30, предыдущее сообщение было в 08:38

вот ошибки:



потом появлялись после устранения этой:

Я вот долго мучился с потуханием еще с конца гарантии, загоралась тухла дыманув через 5-10мин работы при 40-60гр жижи, в холода -15-30 и сразу....

Залил антигеля к зимней соляре которая итак -25град, антигель растворилвесь конденсат, кристалы льда и всю влагу, потом залила соляры арктрика (-32-35гр) и Вебаста работала без проблем -10-31гр месяц, только утром пускалась после второго пуска двигла(думаю хитрость или глюк сигналка/аккум/напруга) и весь день грела без затуханий.
Сення залита простая зимняя соляра (до -25гр) и утром -13гр, то пустилась Вебаста нагрела жижу до 51гр и потухла (дыманум предварительно), думаю зимняя соляра не замерзла(проверял в холодильнике на -24гр не мутнеет но как кисель гуще обычного) и не может тянуь её камера (камеру и ПО до этого меняли по гарантии ситуация почти не поменялась с затуханием).
Терь опять думаю повторить что писал выше

[Mishel]

Неправда твоя,
Камрад Slavok, походу, говорит не о Вебастовской трубке из гнутой фольги в которой прогорают именно соединительные элементы а о цельной! гофрированной трубке из достаточно толстой нержавейки. Для подсоединения газовых плит такая трубка используется (как-то, будучи в Москве покупал такую в магазине МАСТЕР-САНТЕХНИК). Вещь.... у меня у самого такая стоит и на газовой плите и на котле Вебасто

Саша а мгазовая плита тоже фирмы вебасто???))))
Зачем в Москве было брать? В Ратомке у ребят классная нержавеющая гофра!!!!! И отдают недорого.

Сообщение добавлено в 15:17, предыдущее сообщение было в 15:17

а через какое время они примерно прогорают, и как это можно заметить не снимая сам котел, и чем это может грозить...

УСЛЫШИШЬ!!!!!!))))

Сообщение добавлено в 15:32, предыдущее сообщение было в 15:17

То Drron
Ключевые слов за которые я бы зацепился - это вот эта фраза чтио у вас после замены на новые камеры сгорания и циркуляционного насоса .... все работало вроде без проблем, и с кнопки и в дороге... только дымила густо...
Дело в том что , если камера сгорания новая и все остальное настроено - дыма не должно быть вовсе. Разьве что только пар из глушителя. И это факт проверенный десятками авто.
Повышенный дым при работе = неправильное смесеобразование = ускоренное загаживание котла и, как следствие, за месяц-два такой котел может потребовать чистки.

Более того, если пропорции смесеобразования сбиты то такой котел может перестать пускаться с понижением окружающей температуры ибо запуск при достаточно низких температурах возможен только в случае когда все узлы работают как положено и все настройки соблюдены. Есть прописанные в инструкции пропорции топливо-воздух при соблюдении которых двигатель (или тот же котел) будет работать идеально. Контролируется правильность смеси через CO и для коррекции этого параметра есть даже отдельный канал адаптации в мозгах вебасто.

Возможно в Вашем случае всего лишь недостаточна производительность воздушного насоса например из-за чуток подклинивающего в нем подшипника (а бывали даже и анекдотичные случаи когда хозяин, посчитав что конструкторы что-то недоработали, ставил на входе воздуха в котел Вебасто воздушный фильтр из какого-нибудь капронового чулка или даже поролона. И вот тогда все, привет. Топливный насос качает так же бодро как и качал а воздуха из-за фильтра в камеру сгорания попадает уже поменьше, меняется соотношение топливо-воздух в сторону обогащения смеси, котел начинает дымить, очень быстро загаживается и перестает работать с понижением температур). Так что гадать на кофейной гуще можно долго....
Да, может в вашем случае и топливо не идеальное. Но в данный момент звезды так легли что и топливо густовато и плохо распыляется и котел со сбитыми настройками. Но факт есть факт - если котел начал дыметь еще осенью по относительно теплой погоде да еще и после замены камеры сгорания на новую.... то причина именно в котле. И его нужно ремонтировать.

Добавить просто нечего!!!!
Саша в своем репертуаре - все просто расжевано.

Сообщение добавлено в 15:43, предыдущее сообщение было в 15:32

Я вот долго мучился с потуханием еще с конца гарантии, загоралась тухла дыманув через 5-10мин работы при 40-60гр жижи, в холода -15-30 и сразу....

Залил антигеля к зимней соляре которая итак -25град, антигель растворилвесь конденсат, кристалы льда и всю влагу, потом залила соляры арктрика (-32-35гр) и Вебаста работала без проблем -10-31гр месяц, только утром пускалась после второго пуска двигла(думаю хитрость или глюк сигналка/аккум/напруга) и весь день грела без затуханий.
Сення залита простая зимняя соляра (до -25гр) и утром -13гр, то пустилась Вебаста нагрела жижу до 51гр и потухла (дыманум предварительно), думаю зимняя соляра не замерзла(проверял в холодильнике на -24гр не мутнеет но как кисель гуще обычного) и не может тянуь её камера (камеру и ПО до этого меняли по гарантии ситуация почти не поменялась с затуханием).
Терь опять думаю повторить что писал выше

По моему ты просто Бот, который пишет одно и тоже, и которого надо ЗАБАНИТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!

[kvp]

ну и все работало вроде без проблем
и с кнопки и в дороге... только дымила густо...
но в большие холода что-то стало на таймере не так греть...


Сообщение добавлено в 11:30, предыдущее сообщение было в 08:38

вот ошибки:



потом появлялись после устранения этой:

Я что-то упустил, в связи с этим вопрос: о каких кнопках и таймере идет речь, если в скане видим простой догреватель:

Адрес 18: Дополнительный отопитель
Контроллер: 1K0 815 071 T
Компонент: Zuheizer 050 2504
Кодировка: 0000012

Вы его чем-то отдельным запускаете и таймер привязали. Может об этом Вы уже писали, дайте ссылку или поясните.

[Louis-13]

если в скане видим простой догреватель:

его можно переделать путем не сложных манипуляций и получить из доп отопителя, полноценный предпусковой подогреватель с всякими вариантами запуска, таймер, дистанционный брелок, GSM модуль и т.д. и т.п.

[SHURIK2101]

Саша а мгазовая плита тоже фирмы вебасто???))))
Зачем в Москве было брать? В Ратомке у ребят классная нержавеющая гофра!!!!! И отдают недорого.

Газовая плита у меня увы, не Вебасто
Хотя на даче у меня успешно прописался 9-ти киловаттный котел Вебасто Thermo 90ST, который в связке с GSM прекрасно готовит дом к зимнему визиту моего семейства.

По гофре - да, гофра года с два как на Ратомке имеется.
Но когда я лет 10 назад такую гофру в Москве в магазине МАСТЕР-САНТЕХНИК впервые случайно встретил тогда эти ребята даже в Ратомке еще не сидели.... их место дислокации было напротив авторынка Малиновка в гаражном кооперативе.
Сорри всем форумчанам за лирическое отступление

[pit]

Комрады подскажите каким макаром можно при помощи Ваг-кома уставки величины просадки напряжения изменить при которых Вебасто отключается автоматом. или может время просадки изменить можно?

[Drron]

Я что-то упустил, в связи с этим вопрос: о каких кнопках и таймере идет речь, если в скане видим простой догреватель:

Адрес 18: Дополнительный отопитель
Контроллер: 1K0 815 071 T
Компонент: Zuheizer 050 2504
Кодировка: 0000012

Вы его чем-то отдельным запускаете и таймер привязали. Может об этом Вы уже писали, дайте ссылку или поясните.

постом ниже все рассказано

его можно переделать путем не сложных манипуляций и получить из доп отопителя, полноценный предпусковой подогреватель с всякими вариантами запуска, таймер, дистанционный брелок, GSM модуль и т.д. и т.п.

после первой зимы я так и сделал - у ОД до оснастил печку контроллером и брелком для пусков.

То Drron
Ключевые слов за которые я бы зацепился - это вот эта фраза чтио у вас после замены на новые камеры сгорания и циркуляционного насоса .... все работало вроде без проблем, и с кнопки и в дороге... только дымила густо...
Дело в том что , если камера сгорания новая и все остальное настроено - дыма не должно быть вовсе. Разьве что только пар из глушителя. И это факт проверенный десятками авто.
Повышенный дым при работе = неправильное смесеобразование = ускоренное загаживание котла и, как следствие, за месяц-два такой котел может потребовать чистки.

Более того, если пропорции смесеобразования сбиты то такой котел может перестать пускаться с понижением окружающей температуры ибо запуск при достаточно низких температурах возможен только в случае когда все узлы работают как положено и все настройки соблюдены. Есть прописанные в инструкции пропорции топливо-воздух при соблюдении которых двигатель (или тот же котел) будет работать идеально. Контролируется правильность смеси через CO и для коррекции этого параметра есть даже отдельный канал адаптации в мозгах вебасто.

Возможно в Вашем случае всего лишь недостаточна производительность воздушного насоса например из-за чуток подклинивающего в нем подшипника (а бывали даже и анекдотичные случаи когда хозяин, посчитав что конструкторы что-то недоработали, ставил на входе воздуха в котел Вебасто воздушный фильтр из какого-нибудь капронового чулка или даже поролона. И вот тогда все, привет. Топливный насос качает так же бодро как и качал а воздуха из-за фильтра в камеру сгорания попадает уже поменьше, меняется соотношение топливо-воздух в сторону обогащения смеси, котел начинает дымить, очень быстро загаживается и перестает работать с понижением температур). Так что гадать на кофейной гуще можно долго....
Да, может в вашем случае и топливо не идеальное. Но в данный момент звезды так легли что и топливо густовато и плохо распыляется и котел со сбитыми настройками. Но факт есть факт - если котел начал дыметь еще осенью по относительно теплой погоде да еще и после замены камеры сгорания на новую.... то причина именно в котле. И его нужно ремонтировать.

спасибо SHURIK2101, за подробный ответ.
только прошу уточнить: "котел" - это вся вебаста или только сама топка которую я менял?
если второе, то есть смысл разобрав и почистив заводской котел попробовать его вернуть на место? или такие манипуляции - деньги на ветер на с/у бампера и ремонт котла...
и что еще посмотреть на предмет закупоренности на входе?

... и еще

вчера приехал к дому - вагкомом снял блокировку и стал ее гонять...
разгорается, начинает дымить... горит 30-40 сек,
потом идут пропуски , начинает кашлять, пламя гаснет - дыму вагон
и перезапускается....

вот эти кашляния и чихания во время работы они чем могут быть вызваны?

[kvp]

его можно переделать путем не сложных манипуляций и получить из доп отопителя, полноценный предпусковой подогреватель с всякими вариантами запуска, таймер, дистанционный брелок, GSM модуль и т.д. и т.п.

Спс, за исчерпывающий ответ, но хоть одну манипуляцию опишите пож. - хотелось бы повториить простое и бюджетное решение для запуска догревателя в режиме автономного отопителя.

[-Boris-]

Спс, за исчерпывающий ответ, но хоть одну манипуляцию опишите пож. - хотелось бы повториить простое и бюджетное решение для запуска догревателя в режиме автономного отопителя.

http://www.touran-club.ru/f/tuning/1...kak-sdelat-iz/
Сасибо - SHURIK'у2101, а не мне если чо.

[kvp]

http://www.touran-club.ru/f/tuning/1...kak-sdelat-iz/
Сасибо - SHURIK'у2101, а не мне если чо.

Спс. еще раз, но там замена мозгов Webasto (а именно на блок 1K0-815-020K) и тогда в скане машины этот обогреватель виден следующим образом:

Address 18: Aux. Heat
Control Module Part Number: 5K0 963 272 A
Component and/or Version: Standheizer 043 4707
Software Coding: 0031012
Work Shop Code: WSC 00028,

это уже автономный отопитель,
а в приведенном Drron скане мы видим:

Номер блока управления: 1K0 815 071 T
Компонент и/или версия: Zuheizer 050 2504
Кодировка: 0000012
Код мастерской: WSC 00135

это типичный догреватель. Так что, спасибо, конечно, SHURIK'у2101, но эта ссылка и изложенные в ней предложения - пройденный этап.

Повторюсь: "хоть одну манипуляцию опишите пож. - хотелось бы повториить простое и бюджетное решение для запуска догревателя в режиме автономного отопителя".

[SHURIK2101]

Комрады подскажите каким макаром можно при помощи Ваг-кома уставки величины просадки напряжения изменить при которых Вебасто отключается автоматом. или может время просадки изменить можно?

1 канал адаптации в 18 группе. Значение по умолчанию 11.3 вольта.
Говоря откровенно, я бы НЕ СОВЕТОВАЛ это значение менять в сторону понижения ибо рано или поздно столкнетесь с ситуацией когда котел отработал, двигатель прям-таки пышет жаром а стартер уже даже и не щелкает.
У меня в авто я прописал 12 вольт и при морозах до минус 32 все работает (а на большие морозы у нас беларуси я не попадал за последние несколько зим).

[Beloozersk1]

1 канал адаптации в 18 группе. Значение по умолчанию 11.3 вольта.
Говоря откровенно, я бы НЕ СОВЕТОВАЛ это значение менять в сторогу понижения ибо рано или поздно столкнетесь с ситуацией когда котел отработал, двигатель прям-таки пышет жаром а стартер уже даже и не щелкает.
У меня в авто я прописал 12 вольт и при морозах до минус 32 все работает (а на большие морозы у нас беларуси я не попадал за последние несколько зим).

Новый заряженный аккум СОВСЕМ без нагрузки должен показывать при +25гр 12,5-12,7В (по паспорту Бош) если ниже -10гр то меньше, и далее на каждяе -10гр уходит -10% емкости и пускового напрряжения (в прокруте ст.обычно 7,5-10,5В)
по тому же паспорту Бош заряженный на 100% аккум замерзает в -70гр, на 50% замерзает в -15гр, а разряженный на 75% уже в -6гр
так что если вебастой и содним аккумом греть более 1-2х часов без пуска двиглы и в мороз, то можно разрядить и заморозить аккум и непустить стартер, поэтому у автономной вебасты 2й аккум стоит и в салоне обычно....
дешевле и лучше уж автозапуск (сигналка) поставить к догревателю (1 акум точно не разрядится)

а теперрь из жизни
оригинальный аккум (што был в авте с завода) Банер 72Ач(640А) (под 3года с нуля авты и 200тыщ)
вечером с трассы теплый заведенный авто, акум заряжен, тестер кажет 14,1-14,4В (как надо)
зато холодный утром в -25гр показывал 11,5В (это без нагрузки, с нагрузкой ниже)......
в -10гр 11,7В хотя до -29гр заводил холодный трактор с 1го оборота, зато в -32гр стратер крутил но тухли приборы (напруга в прокруте менее 7,5В)

поэтому купил посеребряный Бош S5 77Ач(780А) (больше не влезает)
вечером с трассы теплый заведенный авто, акум заряжен, тестер кажет 14,1-14,3В
холодный утром в -25гр показывал 12,1В......
в -10гр = 12,3В


с однимм аккумом и теплым салоном в -20-34гр (ниже в РБ пока не было) может разряженный всего на 25-40% аккум не завести авто, хоть и вращая стартер, но с большим падением напруги при пуске (приборы тухнут),...
кста для этого в люксовых Бэхах стоит на мозги и форсунки отдельный 2й аккум 9-11Ач

[pit]

1 канал адаптации в 18 группе. Значение по умолчанию 11.3 вольта.
Говоря откровенно, я бы НЕ СОВЕТОВАЛ это значение менять в сторогу понижения ибо рано или поздно столкнетесь с ситуацией когда котел отработал, двигатель прям-таки пышет жаром а стартер уже даже и не щелкает.
У меня в авто я прописал 12 вольт и при морозах до минус 32 все работает (а на большие морозы у нас беларуси я не попадал за последние несколько зим).

просто иных вариантов не вижу потому как:
-аккум новый, стартер крутит бодро даже в нынешние -22-25, на заведенном авто вебаста запускается без проблем.
-к вебасте подключали в вебастовском сервисе сканер--все параметры в норме грят.

Авто к слову кайен, вебаста штатная..но аккум один с завода что загадка для меня--чего второй не предусмотрен не ясно. на прошлом пассате был второй аккум и проблем с запуском не было никогда

[Beloozersk1]

второй аккум с задода идет тока если вебаста автономная

если Вебаста-догреватель (с двиглом пускается) или автозапуск(дистанционный или по понижению температуры) то аккум тогды один с завода

[SHURIK2101]

просто иных вариантов не вижу потому как:
-аккум новый, стартер крутит бодро даже в нынешние -22-25, на заведенном авто вебаста запускается без проблем.
-к вебасте подключали в вебастовском сервисе сканер--все параметры в норме грят......

Даю наводку....
Исходим из того что подключенный сканер должен был показать реальное напряжение приходящее на мозги ВЕБАСТО. Поэтому я бы посоветовал сделать так:
Запускаете котел, ждете хотя бы минут 5 (когда котел выйдет на мах мощность и отключит прогрев свечи накала) и вот тогда снимаете действующее значение напряжения на мозгах котла.
После этого берете хороший тестер, меряете напряжение прямо на клеммах АКБ и сравниваете эти оба значения. И все будет как на ладони.
Как правило после этого клиент перезванивает уже с благодарностью.

А Beloozersk1 не слушайте, походу это и правда робот-спамер

[pit]

второй аккум с задода идет тока если вебаста автономная

если Вебаста-догреватель (с двиглом пускается) или автозапуск(дистанционный или по понижению температуры) то аккум тогды один с завода

в расшифровке ВИН значится "Автономный отопитель со встроенным таймеро иДУ" по факту и таймер есть и ДУ Т90

Сообщение добавлено в 13:28, предыдущее сообщение было в 13:24

Даю наводку....
Исходим из того что подключенный сканер должен был показать реальное напряжение приходящее на мозги ВЕБАСТО. Поэтому делаете так:
Запускаете котел, ждете хотя бы минут 5 (когда котел выйдет на мах мощность и отключит прогрев свечи накала) и вот тогда снимаете действующее значение напряжения на мозгах котла.
После этого берете хороший тестер, меряете напряжение на прямо клеммах АКБ и сравниваете эти оба значения.
Как правило после этого клиент перезванивает уже с благодарностью.

А Beloozersk1 не слушайте, походу это и правда робот-спамер

т.е. вероятно напруги разные ?

[SHURIK2101]

.... только прошу уточнить: "котел" - это вся вебаста или только сама топка которую я менял?
если второе, то есть смысл разобрав и почистив заводской котел попробовать его вернуть на место? или такие манипуляции - деньги на ветер на с/у бампера и ремонт котла...
и что еще посмотреть на предмет закупоренности на входе?
... и еще
от эти кашляния и чихания во время работы они чем могут быть вызваны?

Я не в курсе что и как Вы поменяли, насколько старая камера сгорания требовала замены... возможно камера это следствие а не причина и тд.
Все же Вашем случае я бы разбирал и дефектовал котел.
Кашляния и чихания о которых Вы пишете, говоря применительно к дизельному котлу TT-V, как правило являются следствием некорректной работы отсекающего клапана в самой горелке. (махонький такой, стоит на ветке подачи топлива непосредственно к самому распылителю и отдельно от горелки не меняется).
Клапан может подклинивать из-за грязи попавшей под него - грязи которую насос высосал из Вашего же бака. Ибо фильтр в ветке подачи топлива не предусмотрен. (на всякий случай предупрежу чтобы Вы не вздумали доставить!!!!). Если некоторые загрязнения из этого клапана можно вымыть пользуясь, как вариант, жидкостью для прочистки карбиратора и блоком питания по описанному тут на форуме алгоритму чистки, то маленькую песчинку которая мешает работать этому клапаночку Вы оттуда не удалите никак. Только замена горелки.
Вот поэтому ту горелку которая после тотальной чистки все равно, извините за подробность, пержит при разжигании, я советывал бы заменить именно по этой причине. Алгоритм чистки горелки уже не раз выкладывался тут на форуме, имеющий глаза да увидит.

А про закупоренность на входе воздуха в котел я написал для примера. Ибо отсутсвие на входе всяких там преград ввиде самопальных фильтров это еще не показатель того что воздуха в камеру сгорания подается столько сколько нужно. Как я говорил, сама крыльчатка воздушной помпы может в подшипниках вращаться туговато или неравномерно. Кроме того глушитель может быть подзабит нагаром - все эти факторы будут снижать интенсивность поступления воздуха в горелку и напрямую влияют на соотношение смеси воздух-топливо.

т.е. вероятно напруги разные ?

Именно так. В идеале они должны быть РАВНЫ.
Но нередко они различаются на, казалось бы, какие-то пол вольта. Но когда котел включает приличную нагрузку в виде свечи накала, эти пол вольта превращаются в два вольта. Если есть сопротивление то на нем будет падение напряжения. И чем больше ток тем больше падение напряжения. Школьный закон Ома однако.
Вам не попадались минусовые клеммы которые были надежно прикручены красивой гаечкой... к покрашеной шпильке кузова? Тогда Вам повезло.

[Louis-13]

Сасибо - SHURIK'у2101, а не мне если чо.

+ Многа)))))
И у меня не без Его помощи теперь тоже полноценный котел

[pit]

1 канал адаптации в 18 группе. Значение по умолчанию 11.3 вольта.
Говоря откровенно, я бы НЕ СОВЕТОВАЛ это значение менять в сторону понижения ибо рано или поздно столкнетесь с ситуацией когда котел отработал, двигатель прям-таки пышет жаром а стартер уже даже и не щелкает.
У меня в авто я прописал 12 вольт и при морозах до минус 32 все работает (а на большие морозы у нас беларуси я не попадал за последние несколько зим).

такая картина в оговореном канале ваг ком.jpg в канале 07 есть возможность пторую слева цифру напряжения менять--это оно? и что остальные значения означают подскажите плизз