Цель создания темы: экономия времени одноклубников при принятии решений по проблеме, связанной с катализатором. Для меня данный вопрос был в новинку. Мне было интересно его изучить и разобраться. Пока еще не многие из B6 добрались до пробега в 150 тыс…надеюсь, что не зря все это буду писать - глядишь кому-то пригодится сейчас или потом.
Предпосылки для разбирательства с катализатором: особых не было. Никаких «чек енжин» и пр…Вообще, как я теперь знаю, признаком выхода (приближающегося выхода) из строя катализатора являются: снижение мощности (тупость авто, в катастрофических случаях невозможность даже запуска двигателя), посторонние звуки в выхлопе (при разрушении части катализатора могут звенеть). В моем случае этого не было. Просто я решил не ждать пока придет капец а предупредить его, тем более при пробеге более 130 тыс.км (по разным мнениям специалистов срок службы ката может составлять в среднем от 70 до 200 тыс.км и более. Зависит от работы системы зажигания, системы подачи топлива, двигателя в целом (критично попадание несгоревшего топлива на катализатор – горение бензина на самом кате просто плавит его), качества топлива, стиля езды, длительности работы на холостом ходу (перегрев катализатора из-за отсутствия естественного охлаждения обдувом) и т.д. и т.п.).
Проблему я разбил для своего удобства на две составляющих – механическую и электронную.
Механическая. Физическое удаление катализатора возможно тремя путями:
1. демонтаж, выбивание внутренностей, монтаж корпуса катализатора обратно. Или же просто вырезание ката полностью и вваривание на его место куска нержавеющей трубы (штатный диаметр 55 мм). Плюс – дешево и сердито, выглядит как было (в случае сохранения корпуса на месте). Минус: не понятно каким будет выхлоп по звуку (оно конечно спортивный рокот приятный, но во-первых до определенных пределов, а во-вторых надоест), температурная нагрузка на последующие части выхлопной системы.
2. демонтаж с последующей установкой, вместо оригинального ката, готового пламегасителя (наиболее известны FOX и MG-race). Плюс: простота, относительная адекватность звука выхлопа (при более-менее правильном подборе гасителя). Минус: при всей раскрученности брэндов производителей пламегасителей и гарантиях…мне удалось посмотреть на несколько таких изделий в разрезе. Да, корпус у них сделан из хорошей нержавейки, однако внутренность (труба с перфорацией) – из тонкой алюминизированной стали (толщина стенки менее 1 мм). Вобщем, эти девайсы имеют место быть, но врядли им место на наших машинах. Тем более есть мнение, что температура выхлопных газов на моем бензиновом атмосфернике слишком высока (выше среднестатистических показателей по мировому автопрому)) – она точно может убить такой пламегаситель за пол-года. Еще один минус, как говорят – треск корпуса такого пламика при резком охлаждении (попадании в воду) – не хочу к этому привыкать, а пока не привыкнешь будешь бояться)
3. демонтаж ката, вскрытие его пуза, аккуратная ампутация внутренностей с пересадкой на их место трубы со спецперфорацией и набивки, т.е. производство на базе его «кузова», скажем так, индивидуального пламегасителя, где можно и материалы использовать покачественнее и пр. Лично я склонился к этому варианту.
Электронная. Вот что я накопал\изучил из предложений на рынке.
1. тупо срезать кат – «авось ошибка не загорится а может и расход не увеличится не очкуй мы сто раз так делали на инфинити и бмв». Без комментариев.
2. механическая обманка. На место второй лямбды вкручивается проставка типа трубки, которая как бы вынимает лямбду со своего места, отводя ее на 3-5 см от потока выхлопных газов. Плюс: простота. Минус: посоветовавшись с несколькими толковыми специалистами понял, что это не выход. Может ошибка и не загорится при правильном подборе высоты проставки и диаметра входного для выхлопных газов отверстия в нижней ее части, но скорее всего, такой наивный обман лямбды приведет к заметному увеличению расхода топлива (думаю, это связано с тем, что такая удаленная лямбда будет работать при иной температуре, не предусмотренной производителем…хотя, в ней же встроен подогреватель! Короче не знаю почему, может меня кто-то просветит, но ощущения такие). А при моей любви к 98-му (а он уже на Ajip по 33 рубля) это не камильфо
3. эмулятор лямбды. Он же электронная обманка, он же контроллер лямбды. Сперва мне показалось, что это выход. Средняя стоимость на рынке 5-6 тыр. Примитивно встраивается в схему, т.е. тупо прикручивается к проводам лямбды, проводя через себя ее показания. И регулируя их так, будто бы все в поряде. Смутила простота схемы и ограниченность программ. (эти штуки программируются и выдают в блок управления двигателем свои показатели, искажая фактические, по определенному шаблону). Нашел эти приблуды даже по 1200 рублей, производство Украина. Но, в приватной беседе тенический консультант одной из компаний, продающих эмуляторы (как конечным потребителям, так и сервисам для дальнейшей продажи с установкой) не для афиширования сказал, что для моего двигателя, впрочем как и других современных двигателей VAG, адекватной пришивки этих эмуляторов пока не существует по причине достаточно сложной работы блока управления и зависимостью ее от лямбды-зонда. Короче, чек может и не загорится, но работать будет скорее всего не корректно.
4. мини-катализатор. Нашел пару предложений. Парни, производящие этот девайс, вполне адекватные. И, если бы я решал проблему в аварийном режиме, а не в режиме профилактики, то возможно и пошел бы на этот вариант. Примерно похоже на механическую обманку, но внутри встроен маленький катализаторчик (тоже вроде из платины\родия и прочего), который каталитически нейтрализует именно и только выхлопные газы, поступающие непосредственно на данную лямбду. Вроде бы все хитро и логично. Но, опять же, меня смутила вероятность иной температура работы (согласитесь, на расстоянии в 4 см от трубы будешь чувствовать себя несколько иначе, чем в самой выхлопной трубе?).
5. Ну и самый разумный вариант – изменить работу блока управления двигателем так, чтобы он ко второй лямбде вообще не обращался, а корректировал себя на основании показателей лямбды 1, стоящей перед катом. Т.е., по сути, перепрошить движок на работу по типу евро-2. Плюсы: безусловные. Минусы: возможность загубить блок управления двигателем в ходе перепрошивки (исключается на адекватном сервисе с гарантией). Перерыл весь Яндекс. Обзвонил всех, у кого на сайте задекларирована такая возможность или намек на нее. Более-менее реальных, с четкими ответами, нашлось буквально 2-3 варианта. В том числе, первый, от известного в кругах чип-тюнинга СергейНика. Да, СергейНик берется делать такую перепрошивку на двигателе FSI, и он имеет множество филиалов по РФ (скажем так, много для кого делает чип и программы), однако в данном случае, именно для моего двигателя, он рекомендовал лично приехать по месту его нахождения – в СПб. – только там я мог гарантированно получить качественную новую прошивку. Так что тут проще камрадам в северной столице=)). Второй вариант подешевле, однако в разговоре выяснилось, что это была бы не совсем перепрошивка, а «наложение маски»…др. словами что-то типа вируса, который встраивается в программу блока и изменяет параметры, идущие от лямбды, загоняя их в нужные рамки. Здесь запахло эмулятором, упоминавшимся ранее, и вариант отпал.
И, как это обычно бывает, решение находится ближе чем ты думаешь=)) Позвонив партнеру клуба VAG-DOCTOR http://www.passat-club.ru/forum/threads/29846 , я узнал, что могу решить мой вопрос, причем посоветовали ребята сделать именно так, как я хотел...только я сам пришел путем анализа, изучения сайтов и встреч, а решение было уже готово, причем за относительно адекватные деньги и с соответствующими гарантиями.
Пришлось правда приехать дважды (сначала слить свою прошивку, а потом залить, спустя пару дней, уже новую DeCat). Но, в принципе, как мне сказали, можно при желании в одно касание. Что приятно, парни предоставляют задекларированную 12-% клубную скидку без напоминаний и лишних вопросов – сами, лишь увидев шильд. Так что, уважаемые камрады, никому не навязываю свое мнение – кто-то принципиально за 1000 евро купит новый кат и продолжит «заботу об экологии», кто-то удовлетворится и проставкой к лямбде (в Кунцево по 1000 руб. если че), но реально, если не хотите 2-3 раза переделывать – на мой взгляд самый разумный вариант – прошивка мозгов и пламегаситель в корпусе ката. Заводской корпус ката сделан, кстати, очень мощно...сталь, которой ничего не будет и через 10 лет – жаль ее не использовать!
Благодарность уважаемым мной камрадам ancha, Mishel, VeN.o.M, Zumak (в алфавитном порядке) за советы по теме в большей или меньшей степени.
Ответить с цитированием
Сообщение от Zumak
...192 ткм уже. На дризеле тож кат имеется...
( Плохо, что ни ОД ни большинство частных сервисов не хотят вникать в проблему а торопятся делать узловую замену. Но хорошо, что еще можно найти такие...с более человеческим лицом
Социальные закладки