Просмотр полной версии : Проблемы с трансмиссией (любые проблемы с гидроавтоматической АКПП tiptronic 09G )
Страницы :
1
2
3
4
5
6
[
7]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ну не знаю, они посоветовали, они ее уже использовали, другим помогало!
amigo_vmf
19.06.2011, 21:38
Лучше оставь как есть. Не факт, что после замены АТФ хуже не станет.
знакомый по анологичной причине на GS 300 маслецо поменял, спустя 100 км отдал больше 100 т.р. за б/у коробку...
поменял на 54 т км атф жижу,проехал 4 тысячи полет нормальный)))если вовремя менять и не запускать то все гуд будет)))
Aleksand_
22.06.2011, 17:59
Камрады!
В пробках, где скорость 0-30 км/ч, повадился переводить селектор в спорт, дабы коробка не успевала добраться выше 2й передачи (с мыслью "меньше переключений - дольше проживет!"). Правильно ли я мыслю, или в спорте коробка больше нагружена и пускай прыгает 1-2-3-4-3-2-1 в драйве?
p/s/ Типтрон 09G 1,8 TSI BZB.
igorexa_1981
24.06.2011, 14:07
amigo_vmf, приехал из Крыма, та же хрень, подтыкает часто с 5 на 4 после долгой езды, такие дела, у тебя-то не прошло?
amigo_vmf
24.06.2011, 17:55
amigo_vmf, приехал из Крыма, та же хрень, подтыкает часто с 5 на 4 после долгой езды, такие дела, у тебя-то не прошло?
да я не знаю как этот момент словить,очень редко, в воскресенье еду менять 4 л атфки тоесть второй раз) если не поможет то всяко вылезет в ближайшие 10 т км,а у тебя пробег какой?если бы знал раньше что может быть такой пападос с типтроном ,мое мнение менять жижу без снятия картера кажд 30 т км,замена фильтра и прокладки 90 т км)))
надо в месте будет гуд-авто начинать ипать,да куланса просить)
Aleksand_,
правильно мыслишь! Я давно в пробках на спорте катаюсь, а на долгих светофорах в нейтраль.
не нагружена она больше в пробках на спорте, расход горючки только увеличивается.
igorexa_1981
24.06.2011, 19:44
надо в месте будет гуд-авто начинать ипать,да куланса просить)
Так а на что просить? Ну подтыкает чуть она, пока в аварийный режим не станет, пальцем не пошевелят.
advocate
25.06.2011, 00:36
В последнее время 96000 примерно пробеги типтрон при переключении с 1 ой на 2 передачу начал дергаться? В чем проблема? И так же иногда с 4 на 3 прям как удар...? Кто знает что с ней?
bobengal
25.06.2011, 11:51
61 страница ответов что с ней.
Что и у всех - гидроблок.
В последнее время 96000 примерно пробеги типтрон при переключении с 1 ой на 2 передачу начал дергаться? В чем проблема? И так же иногда с 4 на 3 прям как удар...? Кто знает что с ней?
Масло в ней менял когда нибудь?
61 страница ответов что с ней.
Что и у всех - гидроблок.
+10000
advocate
26.06.2011, 13:51
Есть предложение! Составить коллективную жалобу на недоработку АКПП ,для этого требуется экспертиза авто и собственно жалоба в несколько инстанции. Я бы концерн АГ попросил отозвать все авто и в бесплатном порядке устранить неисправность. ФЗ о защите прав потребителей в принципе позволяет это сделать. Ваши мнения ????
igorexa_1981
26.06.2011, 14:50
ВАГ скажет что я только "за долгую историю производства (65 лет) было выпущено 21,529,464 автомобиля Фольксваген "Жук" а мне тут двадцать Вань написали из Рассеи жалобу))) скорее всего предложат Ладу Малину со спойлером ярко-зеленого цвета.
Aleksand_
26.06.2011, 23:51
Aleksand_,
правильно мыслишь! Я давно в пробках на спорте катаюсь, а на долгих светофорах в нейтраль.
не нагружена она больше в пробках на спорте, расход горючки только увеличивается.
Расход да, прям на глазах растет. И зачем немцы сделали подсчет расхода за поездку? :))
Есть предложение! Составить коллективную жалобу на недоработку АКПП ,для этого требуется экспертиза авто и собственно жалоба в несколько инстанции. Я бы концерн АГ попросил отозвать все авто и в бесплатном порядке устранить неисправность. ФЗ о защите прав потребителей в принципе позволяет это сделать. Ваши мнения ????
ФЗ ОЗПП позволяет каждому потребителю получить бумагу о ремонте на СТО (по гарантии), но получаю её доли процента, т.к. спорить не все любят.
На 99 процентов действует стандартная фраза "гарантия = завод платит = бумаги передают заводу". Этим занимается не только ВАГ, но и ниссан и форд.
В интернете на сайте LiquiMoly наткнулся на ответ, в котором данный производитель масел предлагает замену оригиналу...
Как думаете, действительно ли оно подходит или не стоит рисковать? И сколько не читал форум, я так и не нашел инфу какое именно масло находится в емкости оригинала.
http://forum.liquimoly.ru/topic/13799-vw-passat-b6/
amigo_vmf
27.06.2011, 09:56
поменял жижу вчера повторно в од внуково без сьема картера пробег 58000 км,первая замена была в 54000 км причина легкий толчек при отпускании газа при переходе передачи с 5 на 4!!!
присутствовал от и до окончания процесса, лично механик смены контролировал процесс ВЛАДИМИР РЕСПЕКТ ЕМУ))) на все этапы он меня вызывал и все по пунктам показывал)))(че-то были сомнения по поводу замены у од рус-лан) в итоге слили всего 2 литра атф я и окуел ,атф была темно розрвая то что меняли видно поцвету атф)),с 13.00 до 17.00 машина остывала до 40 градусов(35-45 градусов проверка уровня)залили 2,8 литра атф(со сменой фильтра и сьемом картера около 4л влазиет не больше!)вывод не долив 800 грамм!!!!в рус-лане,а почему ?потому что механикам впадлу ждать пока авто остынит им бабло надо заработать!!!!советую всем присутствовать при замене атф в коробке не то мона точно на гидроблок попасть!!!:nod:)))пока тьфу-тьфу не :bow:дергается,ИМХО я менял бы на 45 000 км без смены фильтра прокладки и сьема картера раза 3 до полного замещения а вообще после первой замены можно определить поцвету если темно розовый то на этом остановится))))когда первый раз слили на 54000 км жижа черная без запаха,без стружки, гумно!!!!смена атф без сьема картера 765+атф мона на форуме оригинал 500 руб за 1 л наити, защита двигат бесплатно если установлена заводом иготовителем)))
amigo_vmf, на холодную первые 5 минут коробка как себя вела после недолива?
amigo_vmf
27.06.2011, 10:28
amigo_vmf, на холодную первые 5 минут коробка как себя вела после недолива?
я тебя понял должна при маленьком уровне дергатся на холодную))особо не замечал,но на украину ломанулся после долгой поездки редко при перекл с 5 на 4 маленький толчек появлялся,не понимаю как его словить,чтоб показать од
я тебя понял должна при маленьком уровне дергатся на холодную))
да я тут снова чо то прислушиваться к авто начал, измеряли уровень год назад, долили 400 мл, тут пару месяцев назад меняли сальник(разъем) управления коробасом (типа дилера ближайшего решил проведать), ну и в счете было 2 литра АТФ. Вот я после твоего поста и напрягся. Типа по логике снимали поддон. Так почему только два литра? :shock: Да и есть подозрение что на холодную переключения довольно ощутимы, хотя не пинается и ничего такого. Вот думаю может поехать в сервис уровень померить? :shock:
amigo_vmf
27.06.2011, 10:39
да я тут снова чо то прислушиваться к авто начал, измеряли уровень год назад, долили 400 мл, тут пару месяцев назад меняли сальник(разъем) управления коробасом, ну и в счете было 2 литра АТФ. Вот я после твоего поста и напрягся. Типа по логике снимали поддон. Так почему только два литра? :shock: Да и есть подозрение что на холодную переключения довольно ощутимы, хотя не пинается и ничего такого. Вот думаю может поехать в сервис уровень померить? :shock:
камрад сгоняй цена смены не велика да возьми 1 литр для прверки уровня)))) зато спокоен будеш как слон!!!если ее реально меняли по цвету заметиш и плотности ,пускаи в чистую тару как мне сольют и обязательно присутствую а то могут нахалявить))))ИМ ВПАДЛУ ЖДАТЬ ДОЛГО! КОРОБАС ДОЛГО ОСТЫВАЕТ ,БАБЛО ЗАРАБАТЫВАТЬ НАДО НОРМА ЧАСЫ)))) картер обьем 4 литра до среза трубки 3 литра минус погружен обьем фильтра так гдето 2,7-2,8 литра)))
Не знаю появлялась здесь данная статья (а возможно реклама :) ) по поводу ремонта АКПП 09G, поэтому выкладываю ссылки:
http://service-rs.ru/pagess_view.php?pageid=16
http://service-rs.ru/pagess_view.php?pageid=24#
Не знаю появлялась здесь данная статья (а возможно реклама :) ) по поводу ремонта АКПП 09G, поэтому выкладываю ссылки:
http://service-rs.ru/pagess_view.php?pageid=16
http://service-rs.ru/pagess_view.php?pageid=24#
Баян!
Привет фрумчанам!Прошу Вашей помощи. Такая проблема, утром завожу машину жду пока обороты уподут до нормы, перевожу селектор в положение Д отпускаю тормоз и машина начинает движение с паузой примерно в 5сек. (зимой было гораздо дольше),а если во время этого ожидания нажать на газ то происходит сильный удар. Далее при движение тем-ра около 65-70 градусов при переходе со 2 на 3 передачу ПРОБУКСОВКА и так же 3 на 4 и 4 на 5.После того как тем-ра становиться 90 пробуксы исчезаю. Я не обращал на это особово внимания пока не смотался до Новгорода и обратно, после приезда ситуация осталась такая же, но добавились еле-еле заметные рывки при переходе на все передачи причем как при повышение передачи так и при уменьшении.И ещё может это уже самовнышение но всё таки напишу, при езде допустим на 4 передаче обороты около 2000, отпускаю газ и машина как будто слегка клюёт носом нажимаю на газ и ощющаю легкий толчок. Помогите советом.
Простите за орфогрфические ошибки ))))
amigo_vmf
28.06.2011, 23:48
Привет фрумчанам!Прошу Вашей помощи. Такая проблема, утром завожу машину жду пока обороты уподут до нормы, перевожу селектор в положение Д отпускаю тормоз и машина начинает движение с паузой примерно в 5сек. (зимой было гораздо дольше),а если во время этого ожидания нажать на газ то происходит сильный удар. Далее при движение тем-ра около 65-70 градусов при переходе со 2 на 3 передачу ПРОБУКСОВКА и так же 3 на 4 и 4 на 5.После того как тем-ра становиться 90 пробуксы исчезаю. Я не обращал на это особово внимания пока не смотался до Новгорода и обратно, после приезда ситуация осталась такая же, но добавились еле-еле заметные рывки при переходе на все передачи причем как при повышение передачи так и при уменьшении.И ещё может это уже самовнышение но всё таки напишу, при езде допустим на 4 передаче обороты около 2000, отпускаю газ и машина как будто слегка клюёт носом нажимаю на газ и ощющаю легкий толчок. Помогите советом.
Простите за орфогрфические ошибки ))))
во первых пробег какой,во вторых надо проверить уровень атф,в третьих убьеш полностью корабас если будеш на неисправном ездить!!!
во первых пробег какой,во вторых надо проверить уровень атф,в третьих убьеш полностью корабас если будеш на неисправном ездить!!!
Пробег 130 000. Ошибок ни каких не было в аварийный режим не переходит.
amigo_vmf
29.06.2011, 00:00
Пробег 130 000. Ошибок ни каких не было в аварийный режим не переходит.
меняй фильтр прокладку и масло) первый раз влазиет около 4 литров атф G055025A2)ВТОРОЙ РАЗ БЕЗ СЬЕМА КАРТЕРА ОКОЛО 3 ЛИТРОВ )менял у од фольц внуково 765 рублей замена!!!
меняй фильтр прокладку и масло) первый раз влазиет около 4 литров атф G055025A2)ВТОРОЙ РАЗ БЕЗ СЬЕМА КАРТЕРА ОКОЛО 3 ЛИТРОВ )менял у од фольц внуково 765 рублей замена!!!
А у тебя такая же проблема была?Помогло? А на сколько по деньгам масло и фильтор с прокладкой?
amigo_vmf
29.06.2011, 00:06
А у тебя такая же проблема была?Помогло? А на сколько по деньгам масло и фильтор с прокладкой?масло если на форуме наидеш то 500 рупи 1 литр
а так 900-1200 рупи надо хотябы 4 литра,фильтр порядка 1500 руб и прокладка 1600 руб!
сегодня менял масло + фильтр в АКПП, масло+фильтр в двиг, и по мелочам
у официалов прокладка стоит 2300, масло по 1200(5л), работа по замене масла в АКПП 2400.
если интересно могу скинуть заказ-наряд.
В последнее время 96000 примерно пробеги типтрон при переключении с 1 ой на 2 передачу начал дергаться? В чем проблема? И так же иногда с 4 на 3 прям как удар...? Кто знает что с ней?
Блок клапанов АКПП.
Сообщение добавлено в 08:54, предыдущее сообщение было в 08:42
Вот что губит коробас========:nod:
Разъясняем причину возникновения:
Первая причина: 6-ти ступенчатая автоматическая коробка передач производства AISIN, которая устанавливается на автомобили VW Golf, Passat (классификация по VAG 09G, 09K для 09M для Passat с мотором в 450 Nm крутящего момента). Основной причиной выхода из строя этой АКПП, является перегрев (штатного теплообменника недостаточно для охлаждения коробки передач "заводская недоработка"). Как следствие перегрева, появляется масляное голодание и прокручивание биметаллических втулок, скольжения насоса и других крутящихся деталей, таких как планетарный ряд. Глобальной проблемой этого типа АКПП является регулятор главного давления в блоке клапанов. Его неисправность подтверждается рывками и ударами, более ощутимыми на пониженных передачах, а на повышенных пробуксовками. Регулятор основного давления не поставляется, как отдельная деталь, необходима замена блока клапанов в сборе.
Вторая из основных причин поломки, отсутствие регламента у официального сервиса VW на замену масла в даннном типе АКПП на 50000-60000км. Из-за этого в 90% случаев выходит из строя блок клапанов при пробеге свыше 80000км.
:closed_2:
Еще можно добавить что блок забивается продуктами износа (стружкой) поэтому, если решать проблему в корне, то смотреть не только гидроблок и и трансформатор, иначе новый блок забивается снова.
Ошибка 01299 ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ШИН ДАННЫХ J 533
Всем привет! Сделал диагностику авто, из-за того что загорелся аварийный режим АКПП и справа на дисплее цифра 1, при этом коробка работает нормально, переключаются все передачи! Ошибку эту устранить не удалось ... в сто сказали что нужно менять датчик положения селектора АКПП ... Что еще может быть .. может у кого была такая проблема ...? жду ваших ответов и комментариев уважаемые форумчане ...!!!
RuslanAP
29.06.2011, 15:30
Не знаю появлялась здесь данная статья (а возможно реклама :) ) по поводу ремонта АКПП 09G, поэтому выкладываю ссылки:
http://service-rs.ru/pagess_view.php?pageid=16
http://service-rs.ru/pagess_view.php?pageid=24#
Это черный список... Эти ребята своими кривыми руками убили мне гидроблок и подпортили коробку.
Это черный список... Эти ребята своими кривыми руками убили мне гидроблок и подпортили коробку.
+1 Das ist харам! :lol:
Это черный список... Эти ребята своими кривыми руками убили мне гидроблок и подпортили коробку.
А так красиво все расписано. Складывается впечатление, что они профессионалы своего дела... :shock:
RuslanAP
29.06.2011, 23:46
А так красиво все расписано. Складывается впечатление, что они профессионалы своего дела... :shock:
Я вот тоже так подумал. И сильно ошибся... Из за того что я проездил около тысячи км с сильными пробуксовками и пинками у меня видать что то еще в коробке накрылось и теперь даже с новым гидроблоком пиночки есть (
amigo_vmf
29.06.2011, 23:53
сегодня менял масло + фильтр в АКПП, масло+фильтр в двиг, и по мелочам
у официалов прокладка стоит 2300, масло по 1200(5л), работа по замене масла в АКПП 2400.
если интересно могу скинуть заказ-наряд.
замена масла акпп фв внуково 765 рублей)))со снятием защиты картера,если такова была установленна на заводе изготовителе)))
aazdanov
30.06.2011, 15:26
Добрый день!
У меня возник план негодяй по ремонту гидроблока.
Сначала расскажу как я к этому пришел:
1. Прочитал почти весь пост, много интересного, всем спасибо.
2. Прочитал мануал по коробке 09G.
3. В большинстве случаев выходит из стоя из-за:
Основной причиной выхода из строя этой АКПП, является перегрев (штатного теплообменника недостаточно для охлаждения коробки передач "заводская недоработка"). Как следствие перегрева, появляется масляное голодание и прокручивание биметаллических втулок, скольжения насоса и других крутящихся деталей, таких как планетарный ряд. Глобальной проблемой этого типа АКПП является регулятор главного давления в блоке клапанов. Его неисправность подтверждается рывками и ударами, более ощутимыми на пониженных передачах, а на повышенных пробуксовками. Регулятор основного давления не поставляется, как отдельная деталь, необходима замена блока клапанов в сборе.
Вторая из основных причин поломки, отсутствие регламента у официального сервиса VW на замену масла в даннном типе АКПП на 50000-60000км. Из-за этого в 90% случаев выходит из строя блок клапанов при пробеге от 80000км.
Электромагнитный клапан N92 отдельно не продается, я хочу заменить его заменить на N90 он как показывает практика остается жив,
Поэтому у меня большая просьба к ВАМ камрады, подскажите где его можно найти, может у кого остался, буду очень благодарен.
http://b6club.ru/download/file.php?id=1707&mode=view
Спасибо всем кто смог помочь!!!
Собственно вот мой отчет по ремонту гидроблока:
Немного истории - у меня удары 3 и задняя передача - это N92 за это отвечает.
1. Посмотрев на б/У гидроблок, пришел к выводу что сами электромагнитные клапаны N92 и N282 нечем не отличаются кроме цвета фишки подключения.
2. Подготовил фильтр, прокладку, кольцо на сливную пробку и масло 4 литра в этоге нужно 5 т.к. часть вылилась из гидроблока.
3. Собственно вся работа была по каталогу ELSA в ней все подробно описано как снимать гидроблок, да полностью его снимать не пришлось лишь отпустить болты крепления и клапан снимается очень легко.
4. Произвел замену электромагнитного клапана N92 на N282 от б/у.
5. Собрал все обратно, и проверил уровень масла.
После недельной обкатки удары на заднею и 3 передачи НЕТ!!! Симптом вылечен!!!
Но я еще не досмотрел небольшие удары с 1 по 3, это я думаю вылечу заменой N90 на б/у N283 или N93 они все похожи. и это будет еще дополнительная замена масла.
Вы можете обсуждать или ругать но я это делал на свой страх и риск, если у меня и не получилось бы то купил бы новый гидроблок, а так удары на заднюю перестали, минимум затрат, максимум эффекта.
Еще раз СПАСИБО за помощь bobengal и Rino .
aazdanov, и выше данных ссылок
- N90 управляет муфтой К3;
- N92 управляет муфтой К1;
ВАЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО СОЛЕНОИДЫ N90 и N91 ИМЕЮТ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ, А СОЛЕОИДЫ N92; N93; N282; N283 ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ!!!
а на вид они одинаковые и имеют одинаковые номера???
думаю еслиб все так просто было то уже б давно так делали! коробасов уже не одну сотню и тысячу приговрили, как целиком ,так и гидроблик откуда еще можно былоб что-то взять!
aazdanov
30.06.2011, 18:48
aazdanov, и выше данных ссылок
- N90 управляет муфтой К3;
- N92 управляет муфтой К1;
ВАЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО СОЛЕНОИДЫ N90 и N91 ИМЕЮТ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ, А СОЛЕОИДЫ N92; N93; N282; N283 ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ!!!
а на вид они одинаковые и имеют одинаковые номера???
думаю еслиб все так просто было то уже б давно так делали! коробасов уже не одну сотню и тысячу приговрили, как целиком ,так и гидроблик откуда еще можно былоб что-то взять!
Может я и ошибаюсь на счет полярности, позже проверю, но хоть один пробывал менять соленоид.
Я же и прошу, помочь , наверника кто-то их выкидывает даже.
на форуме точно были объявления о продаже БУ.
думаю можно найти того кто не продал свой блок, может он то и даст тебе поеэксперементировать с ним)
amigo_vmf
01.07.2011, 00:26
Добрый день!
У меня возник план негодяй по ремонту гидроблока.
Сначала расскажу как я к этому пришел:
1. Прочитал почти весь пост, много интересного, всем спасибо.
2. Прочитал мануал по коробке 09G.
3. В большинстве случаев выходит из стоя из-за:
Основной причиной выхода из строя этой АКПП, является перегрев (штатного теплообменника недостаточно для охлаждения коробки передач "заводская недоработка"). Как следствие перегрева, появляется масляное голодание и прокручивание биметаллических втулок, скольжения насоса и других крутящихся деталей, таких как планетарный ряд. Глобальной проблемой этого типа АКПП является регулятор главного давления в блоке клапанов. Его неисправность подтверждается рывками и ударами, более ощутимыми на пониженных передачах, а на повышенных пробуксовками. Регулятор основного давления не поставляется, как отдельная деталь, необходима замена блока клапанов в сборе.
Вторая из основных причин поломки, отсутствие регламента у официального сервиса VW на замену масла в даннном типе АКПП на 50000-60000км. Из-за этого в 90% случаев выходит из строя блок клапанов при пробеге от 80000км.
Электромагнитный клапан N92 отдельно не продается, я хочу заменить его заменить на N90 он как показывает практика остается жив,
Поэтому у меня большая просьба к ВАМ камрады, подскажите где его можно найти, может у кого остался, буду очень благодарен.
http://b6club.ru/download/file.php?id=1707&mode=view для тебя камрад)))
aazdanov, http://www.passat-club.ru/forum/threads/24585-Проблемы-с-трансмиссией-(любые-проблемы-с-гидроавтоматической-АКПП-tiptronic-09G-)/page56http://www.passat-club.ru/forum/threads/24585-Проблемы-с-трансмиссией-(любые-проблемы-с-гидроавтоматической-АКПП-tiptronic-09G-)/page56
aazdanov, пробуй камрад и удачи тебе!
Здешний народ ужасные скептики и любые "движения" не рекомендованые ОД расценивают как проявление неадекватности)))
aazdanov
01.07.2011, 09:20
Есть еще люди, которые готовы поддержать, если получится или нет я обязательно отпишу отчет, всем же будет интересно.
Сообщение добавлено в 08:20, предыдущее сообщение было в 07:48
aazdanov, и выше данных ссылок
- N90 управляет муфтой К3;
- N92 управляет муфтой К1;
ВАЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО СОЛЕНОИДЫ N90 и N91 ИМЕЮТ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ, А СОЛЕОИДЫ N92; N93; N282; N283 ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ!!!
а на вид они одинаковые и имеют одинаковые номера???
думаю еслиб все так просто было то уже б давно так делали! коробасов уже не одну сотню и тысячу приговрили, как целиком ,так и гидроблик откуда еще можно былоб что-то взять!
Откуда вы взяли, я например руководствуюсь вот этим:
http://content.foto.mail.ru/mail/aazdanov/2/i-3.jpg
Доброго времени суток! не раз читал, что тут можно найти масло для типтрона за 500р, кто продает откликнитесь, куплю!
Erkek, ты не прав! как раз ОД ничем не занимается как менять только цзел целиком,будь то Гидроблок,будь то Рейка,будь то рычаг подвески и т.д.
aazdanov, свяжись с RuslanAP (http://www.passat-club.ru/forum/members/14512-RuslanAP) у него был бу гидроблок он его не продал собирался векшмайзен сделать возможно получится договрится ради эксперемента. и если не затруднит дай плиз руководство по коробасу мне на мыло colovej@yandex.ru
amigo_vmf, спасибо за ссылку как раз был в отпуске и не видел данного отчета
всем спасибо
bobengal
01.07.2011, 10:48
Остался старый неисправный гиброблок (толчки 1-2-3-2-1). Готов отдать для экспериментов, но с 1 условием: выложить отчет о результатах для пользы дела, а не загнать его за пару тысяч каким-нибудь rs-service =)
aazdanov
01.07.2011, 15:45
Остался старый неисправный гиброблок (толчки 1-2-3-2-1). Готов отдать для экспериментов, но с 1 условием: выложить отчет о результатах для пользы дела, а не загнать его за пару тысяч каким-нибудь rs-service =)
Я готов на ваши условия !!!
Остальное напишу в личку.
Сообщение добавлено в 14:45, предыдущее сообщение было в 14:43
Erkek, ты не прав! как раз ОД ничем не занимается как менять только цзел целиком,будь то Гидроблок,будь то Рейка,будь то рычаг подвески и т.д.
aazdanov, свяжись с RuslanAP (http://www.passat-club.ru/forum/members/14512-RuslanAP) у него был бу гидроблок он его не продал собирался векшмайзен сделать возможно получится договрится ради эксперемента. и если не затруднит дай плиз руководство по коробасу мне на мыло colovej@yandex.ru
amigo_vmf, спасибо за ссылку как раз был в отпуске и не видел данного отчета
всем спасибо
Все что у меня есть я взял здесь: http://vwts.ru/page05_09g.html
Все что у меня есть я взял здесь
Интересная выдержка из этого мануала
Масло для КППG052 025 (Esso JWS 3309)
Т.е. если я правильно понимаю пойдет любое масло допуска Aisin Warner JWS 3309. Такие есть и мобил и кастрол.
m01ska, понимаешь оригинал это и есть мобил! многие уже сравнивали баночки оригинала и мобилы, кроме как по цвету упаковки они ни как не отличаись .были сделаны в одну партию и в одну неделю вроде так. Лично читал на этом форуме!
m01ska, понимаешь оригинал это и есть мобил! многие уже сравнивали баночки оригинала и мобилы, кроме как по цвету упаковки они ни как не отличаись .были сделаны в одну партию и в одну неделю вроде так. Лично читал на этом форуме!
Так а почему же камрады по прежнему оригинал льют. Мобил же в 3-4 раза дешевле будет.
На самой бутылке Mobil 3309 написано применять как замену G055025A2 (идет для коробок 09GV типтроник 6 ст.)
А вы на 100% уверены ,что оригинал - это мобил??
И всю АТФ вы не поменяете ,а поменяете только часть и что получится после смешения этих жидкостей???
Да даже если я буду уверен ,все равно залью лучше оригинал!!
Нах такие эксперименты с коробкой - с ней вообще шутки плохи!:lol:
В данном случае лучше перебдеть.....
частичная замена 4 литра! 4*1000= 4000 или 4*400 = 1600, за 2400 так рисковать??:crazy:
Скупой платит дважды!Тупой трижды, а лох всегда!:vah02:
А вы на 100% уверены ,что оригинал - это мобил?
Оригинал это Esso Formula ATF 3309, бутылки Esso и оригинал одинаковые.
Бутылки Mobil другие по форме.
Консолидация торговых марок Esso Mobil
С декабря 2007 года компания ExxonMobil приступила к консолидации торговых марок Esso и Mobil под единую торговую марку Mobil. Это касается как смазочных материалов для коммерческого транспорта, так и индустриальных масел и смазок.
На рынок выводятся новые продукты под маркой Mobil вместо бывших Esso. Изменены не только названия, но и цвет тары ( бочек), этикетка, при этом композиция и технические характеристики останутся прежними.
Теоретически содержимое бывших смазок Esso и новых Mobil одинаковое.
amigo_vmf
01.07.2011, 20:45
Оригинал это Esso Formula ATF 3309, бутылки Esso и оригинал одинаковые.
Бутылки Mobil другие по форме.
Консолидация торговых марок Esso Mobil
С декабря 2007 года компания ExxonMobil приступила к консолидации торговых марок Esso и Mobil под единую торговую марку Mobil. Это касается как смазочных материалов для коммерческого транспорта, так и индустриальных масел и смазок.
На рынок выводятся новые продукты под маркой Mobil вместо бывших Esso. Изменены не только названия, но и цвет тары ( бочек), этикетка, при этом композиция и технические характеристики останутся прежними.
Теоретически содержимое бывших смазок Esso и новых Mobil одинаковое.
и я внесу свою лепту))))))))))):nod: 37539
А кто из Вас лично заливал себе "неоригинал"? И какой?
amigo_vmf
01.07.2011, 22:41
А кто из Вас лично заливал себе "неоригинал"? И какой?
кто то из камрадов говорил что на туарег клубе мобил кто то заливал пробле нет
igorexa_1981
02.07.2011, 00:05
А кто из Вас лично заливал себе "неоригинал"? И какой?
Думается лить или не лить оригинал, вопрос мнительности, чуть коробка чихнет: "Блин, надо было лить оригинал, видимо Мобил фигней оказался!"))))
Подскажите кто менял себе ГБ, какие маркировки и даты производства были на них? есть ли какая-то информация о том что чем пожже произведен тем меньше вероятность смерти ГБ, ну тоесть он уже доработан....
bobengal
02.07.2011, 12:18
Кое-что на этот счет я писал пару страниц назад, поищите.
Сообщение добавлено в 11:18, предыдущее сообщение было в 11:14
Вообще я пытаюсь добиться от ФГР информации по доработкам.
http://www.passat-club.ru/forum/threads/35127-Обсуждение-надежности-VW-в-соц.-сетях
Но как-то без особой поддержки)
mudriy_gudvin
02.07.2011, 20:46
Всем привет. Авто Passat B6 1.8 TSI BZB 2008 г.в. TipTronic 09G, пробег 52000.
Сегодня обнаружил такую проблему: при интенсивном разгоне (когда коробка в натяг переключается, либо активная езда в горку) при переключениях передач с 1-2 и 2-3 вроде, хотя пока точно не уловил, слышен отчетливый щелчок под днищем. Никаких рывков. При торможении двигателем та же проблема, кажется, проявлялась. И еще, хотя думаю не связано, сегодня же обнаружился сильный скрежет при оттормаживании ~ с 30 до нуля... Похоже на колодки или диски, но они вроде пока не на подходе. Ну и машину сегодня мыл, может пройдет. Не может ли такое поведение также быть связано с АКПП?
По этим щелчкам кажется, что шестерни в коробке потеряли зубьев... И при переключении проскакивает, отсюда и щелчок. Правда в этом случае, наверное, при езде бы тоже ощущалось, а не только при переключениях. Это всего-лишь предположения.
К чему готовиться? :(
и я внесу свою лепту)))))))))))
Саня, я кстати глянул на бутылку оригинала, тоже написано что в Японии произведена!
kyzin, а мобил могут в Японии делать??!
amigo_vmf
02.07.2011, 22:35
Саня, я кстати глянул на бутылку оригинала, тоже написано что в Японии произведена!
kyzin, а мобил могут в Японии делать??!
может реально ESSO ???
Похоже я первый на этом форуме кто залил себе в коробку неоригинал.... Первый нах!! )))))))
amigo_vmf
03.07.2011, 09:16
Похоже я первый на этом форуме кто залил себе в коробку неоригинал.... Первый нах!! )))))))
НЕ СЦАТЬ!!!))) УВСЕ БУДЭ ГУДДДД)))))))))))))))
Erkek,
Ездил на днях к коробочникам у ВДВ-сервис
Хмурый дядка приговорил гидроблок, не глядя, по описанию симптомов
Вот таперича думаю - ехать еще куда, или ему довериться
И у кого лучше забарыжить запчасти по сию операцию (гидроблок, фильтр и прокладку с маслом)
amigo_vmf
07.07.2011, 20:05
Ездил на днях к коробочникам у ВДВ-сервис
Хмурый дядка приговорил гидроблок, не глядя, по описанию симптомов
Вот таперича думаю - ехать еще куда, или ему довериться
И у кого лучше забарыжить запчасти по сию операцию (гидроблок, фильтр и прокладку с маслом)
а как проявляет себя АКПП?????
толчки при переключении с 1 на 2 и обратно на пониженных в пробках в основном при прогретой машине (минуты с 20 езды)
И у кого лучше забарыжить запчасти по сию операцию ( фильтр и прокладку с маслом)
расходнеки глянь может договоришься http://www.passat-club.ru/forum/threads/35218-(Москва)-Продам-расходники-для-техобслуживания-АКП-Tiptronic-на-Passat-B6
amigo_vmf
07.07.2011, 20:48
толчки при переключении с 1 на 2 и обратно на пониженных в пробках в основном при прогретой машине (минуты с 20 езды)
уменя если газ отпустить потом на газ плавнинько нажать (все время находясь на одной и той же передаче) не мягко а с толчком легким машина набирает скорость
А чем отличается гидроблок 09G325039A от гидроблока 09G325039С
А чем отличается гидроблок 09G325039A от гидроблока 09G325039С
Тот, что с индексом А более старый
У меня был неприятный случай. Я умудрился на катящейся машине переключиться из положения D в положение P. Скорость авто была меньше скорости пешехода, педаль тормоза нажата, я останавливался. Думаю не надо ни кому говорить что результатом моих действий был удар в трансмиссии после которого я еще сильнее надавил на тормоз и остановился. Я понимаю что я лошара :), до этого меня довел очень неприятный разговор по телефону во время движения. Так что, НЕ СНИМАЙТЕ ТРУБКУ ЗА РУЛЕМ!!!! Тьфу-тьфу-тьфу машинка после этого ездит без проблем. Но у меня возник вопрос!!! При каких условиях возможно переключение из D в P? Если посмотреть на мой случай, то достаточно нажатой педали тормоза. Нонсенс! Получается на скорости 200 я могу притормозить и перевести селектор из D в P !?!?!?!?!?! Неужели не учитывается движение автомобиля? Тем более что при таком переключении, D-P, селектор проходит положение R !!!! Каково? Может кто нибудь объяснит в чем дело? Или у меня проблемы с электроникой? Никаких ошибок вроде нет.
pastor, в общем можно сказать отделался лёгким испугом,больше так некогда неделай )
[QUOTE=pastor;925911] Нонсенс! Получается на скорости 200 я могу притормозить и перевести селектор из D в P !?!?!?!?!?![QUOTE]
C дуру можно и куй сломать))
а по существу ответы будут? с дуру можно многое сделать, неужели немцы не сделали защиту от дурака...
CANEK197628
11.07.2011, 19:26
Вот педаль тормоза и кнопка на селекторе и есть защита от этого самого парня )) Вобщем то должен признать- положение типтрон чисто психологически настраивает на шалости ручкой,на простой АКПП и мысли рукоблудить не приходило как то
ладно... из полученных ответов ясно что никто меня не понял и даже не может представить такую ситуацию... но факт имеет место.... могу только сказать, не теряйте голову господа никогда, особенно в пылу разборок с женой по телефону ;)... тогда не будет ничего такого как у меня....
P. S.: но все таки хотелось бы узнать, каковы условия переключения в положение P ?
CANEK197628
11.07.2011, 19:49
полная остановка авто, нажатая педаль тормоза+нажатая кнопка блокировки селектора переключения передач,если ставишь авто на парковку на уклоне/подьёме советую сначало включить ручник,а затем переводить селектор в положение Р(не прийдется выдирать рычаг из положения Р когда будешь начинать движение)(эти азы есть в Руководстве,либо я не пойму вопроса)
MuTpOnOff
11.07.2011, 19:56
...а у меня такая беда...пробег 45 тыщ...еду со скоростью 80-90 на 6 передаче...жму газ в пол до кнопки для обгона...коробас переходит на 3 и в этот момент машину как будто за зад держат, а потом она клюёт носом как на пониженную перешли и только потом ускоряется...проделывал все это подряд сколько хочешь раз...до этого было много обгонов и ехал со скоростью 160-200 долгое время...
если я правильно понял, движение авто не учитывается.... можно и на ходу нажать на педаль тормоза (но не остановиться), нажать кнопку селектора и переключиться в Р?
CANEK197628
11.07.2011, 20:33
Дааааааааааааааааааааааа
если я правильно понял, движение авто не учитывается.... можно и на ходу нажать на педаль тормоза (но не остановиться), нажать кнопку селектора и переключиться в Р?Делов то на 10 мин. Надо просто попробовать на 200км/ч. Блин, но у меня уже нет пассата. У кого есть лишний?
CANEK197628
11.07.2011, 21:06
Ну для того чтоб перевести в Р на ходу, нужно умудриться миновать R- положение заднего хода, не правда ли ? лет 5 назад в качестве пасажира учавствовал в эксперементе. Взрослый, трезвый и уравновешенный казалось бы человек целенаправленно, на пустой трассе,на гололеде, на 40к\ч сказал - "А теперь ракета" и воткнул селектор в R, раздался Бум,заглох двигатель,на табло загорелись все лампы что есть, я не пожалел что пристегнулся первый раз в жизни,ибо своё отражение в лобовом окне снилось еще ночи три после.После завели двигатель и продолжили движение дальше, три года спустя друг продал этого Спринтерчика с пробегом в 459тык, не с двигателем ни с коробой проблем,я знаю точно проблем у него не было.
MuTpOnOff
11.07.2011, 21:08
...а у меня такая беда...пробег 45 тыщ...еду со скоростью 80-90 на 6 передаче...жму газ в пол до кнопки для обгона...коробас переходит на 3 и в этот момент машину как будто за зад держат, а потом она клюёт носом как на пониженную перешли и только потом ускоряется...проделывал все это подряд сколько хочешь раз...до этого было много обгонов и ехал со скоростью 160-200 долгое время...
у кого нибудь подобное было?????????????????????????????
CANEK197628
11.07.2011, 21:19
То MuTpOnOff
Ну про х...й стеклянный сдуру я не буду, просто педалью газа попробуй помягче педалировать,динамично разогнать можно и на 5-той передаче,не зачем загонять "коробас" на третью, а поведение машины при таком Kik down тобой описано верно
у кого нибудь подобное было?????????????????????????????
что-то не припомню... хотя было такое что на определенной скорости врубается 3я а потом сразу переходит на 4ю что сопровождается дополнительной задержкой, но для этого скорость надо неудачно подобрать.
Romarios
11.07.2011, 23:32
При каких условиях возможно переключение из D в P? Если посмотреть на мой случай, то достаточно нажатой педали тормоза. Нонсенс! Получается на скорости 200 я могу притормозить и перевести селектор из D в P !?!?!?!?!?! Неужели не учитывается движение автомобиля? Тем более что при таком переключении, D-P, селектор проходит положение R !!!! Каково? Может кто нибудь объяснит в чем дело?
в Р происходит механическая блокировка колёс, при включении на скорости механизм с большой вероятностью может сломаться и уже не держать машину или делать это ненадёжно (самокат с горки),
Ну для того чтоб перевести в Р на ходу, нужно умудриться миновать R- положение заднего хода
перевод в паркинг через R делается быстро, т.е. задний ход у тебя включиться не успел, если бы была секундная задержка, то можно было бы узнать, есть ли защита от дурака на пасе или нет, но очень много расказов про выход коробки из строя после таких манипуляций
если я правильно понял, движение авто не учитывается.... можно и на ходу нажать на педаль тормоза (но не остановиться), нажать кнопку селектора и переключиться в Р? ну так должно быть по логике, но ты сам проверил и убедился, что данный тип защиты не предусмотрен... в следующий раз до паркинга не доводи, оставь в R :) эт шутка...
MuTpOnOff
11.07.2011, 23:32
То MuTpOnOff
Ну про х...й стеклянный сдуру я не буду, просто педалью газа попробуй помягче педалировать,динамично разогнать можно и на 5-той передаче,не зачем загонять "коробас" на третью, а поведение машины при таком Kik down тобой описано верно
...раньше я такого не замечал...
что-то не припомню... хотя было такое что на определенной скорости врубается 3я а потом сразу переходит на 4ю что сопровождается дополнительной задержкой, но для этого скорость надо неудачно подобрать.
...если включается 4 то все хорошо, но тогда надо ехать за 100...а тут именно с 80-90 и 3.....
полная остановка авто, нажатая педаль тормоза+нажатая кнопка блокировки селектора переключения передач,если ставишь авто на парковку на уклоне/подьёме советую сначало включить ручник,а затем переводить селектор в положение Р(не прийдется выдирать рычаг из положения Р когда будешь начинать движение)
На В5 с коробкой ZF таких проблем впринципе не было. На В6 регулярно приходится "выдирать" рычаг из положения P, правда я ручник бывает включаю после перевода в P.
Каков правильный порядок:
1. Полная остановка (держим педаль тормоза).
2. Ручник (нажали кнопку).
3. Переводим в P.
4. Отпускаем ногу с тормоза, глушим двигатель.
Или 1-3-2-4 или вообще можно 1-3-4 если ставим машину не на уклоне?
CANEK197628
12.07.2011, 15:32
Правильней так
1. Полная остановка (держим педаль тормоза).
2. Ручник (нажали кнопку).
3.Отпускаем ногу с тормоза
4.Прижимаем педаль тормоза.Переводим в P и глушим двигатель.
Делаю так кроме зимы,а то колодки примерзают блин
CANEK197628, у меня уже три зимы и неразу колодки непримерзали
CANEK197628
12.07.2011, 15:41
У нас снега по эти самые зимой и какой мер такие и дороги.
Правильней так
1. Полная остановка (держим педаль тормоза).
2. Ручник (нажали кнопку).
3.Отпускаем ногу с тормоза
4.Прижимаем педаль тормоза.Переводим в P и глушим двигатель.
Делаю так кроме зимы,а то колодки примерзают блин
меняем третий пункт с четвертым местами
ибо не к чему в драйве на ручнике машину держать
я на ручник ставлю только если есть видимый уклон дороги
и еще, я включал R при движении вперед на скорости около 1 кмч, и наоборот при движении назад на такой же скорости включал D
никаких ударов и рывков, плавная остановка и продолжение движения в обратном направлении
и в инструкции даже описана такая возможность включения, с целью раскачивания машины при застревании
Romarios
12.07.2011, 17:29
Правильней так
1. Полная остановка (держим педаль тормоза).
2. Ручник (нажали кнопку).
3.Отпускаем ногу с тормоза
4.Прижимаем педаль тормоза.Переводим в P и глушим двигатель.
Делаю так кроме зимы,а то колодки примерзают блин
правильнее так:
остановка-ручник-N-глушим-P или на N оставляем с ключём в замке :) эт если заморачиваться, а если нет, то как получится :)
Сообщение добавлено в 15:29, предыдущее сообщение было в 15:25
я включал R при движении вперед на скорости около 1 кмч, и наоборот при движении назад на такой же скорости включал D
никаких ударов и рывков, плавная остановка и продолжение движения в обратном направлении
и в инструкции даже описана такая возможность включения, с целью раскачивания машины при застревании
насколько я помню, то в инструкции написано, что R включать только после полной остановки, а вот D для раскачки можно при движении задним ходом из R
CANEK197628
12.07.2011, 23:18
Romarios
остановка-ручник-N-глушим-P
Да-да спасибо что поправили-упустил.Именно так и делаю
остановка-ручник-N-глушим-P
Я так делаю.
1. тормоз нажал - остановился
2. ручник
3. нейтраль
4. тормоз отпустил - передние колеса могут немного провернутся
5. паркинг
6. заглушил
Никаких проблем! Я так понял основная идея чтоб фиксатор в коробке не использовался, но для этого надо ставить в паркинг уже после того как передние колеса зафиксированы, а поскольку ручник на задних то после того как отпускаете педаль тормоза передние колеса немного проворачиваются и если коробка на паркинге они начинают фиксироваться коробкой.
делаю как камрад m01ska, это если ставлю на ручник при оценке что не ровно.
Если площадка ровная,то
1. тормоз нажал - остановился
2 нейтраль
3 .1тормоз отпустил ,если машина не шевелится паркинг!
3.2 если начинает котится или какие др. варианты РУчник,затем ПАРКИНГ!
4 заглушил
делаю как камрад m01ska, это если ставлю на ручник при оценке что не ровно.
Если площадка ровная,то
1. тормоз нажал - остановился
2 нейтраль
3 .1тормоз отпустил ,если машина не шевелится паркинг!
3.2 если начинает котится или какие др. варианты РУчник,затем ПАРКИНГ!
4 заглушил
это для тех кто уже поменял кнопку ручника и вторую бережет :lol:
это для тех кто уже поменял кнопку ручника и вторую бережет :lol:
ПОМЕНЯЛ ДВАЖДЫ+ТУ ЧТО СНЯЛ ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ВОСТАНОВИЛ ПРОВЕРИЛ И РАБОТАЕТ :) ЛЕЖИТ В ЗАПАСЕ!!!
Всем привет.
Вчера после не продолжительной поездки парковался, переводил коробку из D в P, при прохождении R появился сильный глухой удар. Попробовал перевести обратно из P в R, удар повторился. Ушел по делам, после часового простоя как ни в чем не бывало... Переводилось во все положения как обычно... Сегодня тоже ни какого намека на вчерашние удары.
Что могло быть и к чему готовиться? Масло в коробке менял месяц назад.
2,0, FSI, BVY, 2006, 0G7 Tiptronic, 114 т.км
adolfovich
13.07.2011, 16:55
Машина часом не на склоне стояла?
поверхность ровная
бывало оставлял на ночь без ручника с небольшим наклоном, с утра с усилием переключал
но в этот раз другое было, удары очень ощутимый и громко слышный был
amigo_vmf
13.07.2011, 18:58
А масло частично менял?
как раз походу замена масла дает о себе знать))))с фильтром менял или частично?
менял частично, привозил 5 литров, фильтр и прокладку тоже заменял, свежее масло то чем коробке помешало?
страно что больше не проявляется и пока не дает о себе знать
Видно пришло время и мне рассказать о "жизни" коробки.
Машина B6, TSI, АКПП пробег на сегодня 104000 км.
Месяц назад на холодной машине при переключении со 2-ой на 3-ю передачу ощущались небольшие толчки в трансмиссии. Данные толчки пропадали при прогреве и через 5-7 минут уже не давали о себе знать. Толчки наблюдались в течение 2 недель, то появляясь, то пропадая. На сегодняшний день уже неделю как толчки пропали, но появились еле заметные толчки при переключении с 5-ой на 6-у. И те очень редко )1-2 раза за поездку).
Заезжал на сервис проверили температуру и уровень масла. Все в норме.
Какие рекомендации у сообщества, что делать дальше?
Видно пришло время и мне рассказать о "жизни" коробки.
Машина B6, TSI, АКПП пробег на сегодня 104000 км.
Месяц назад на холодной машине при переключении со 2-ой на 3-ю передачу ощущались небольшие толчки в трансмиссии. Данные толчки пропадали при прогреве и через 5-7 минут уже не давали о себе знать. Толчки наблюдались в течение 2 недель, то появляясь, то пропадая. На сегодняшний день уже неделю как толчки про пали, но появились еле заметные толчки при переключении с 5-ой на 6-у.
Заезжал на сервис проверили температуру и уровень масла. Все в норме.
Какие рекомендации у сообщества, что делать дальше,
Забей......
igorexa_1981
13.07.2011, 23:56
А больше делать-то нечего))) забить конечно и пореже эту темку читать
Help! Завожу машину, селектор из положения Р в положение D не переводится(заблокирован), на селекторе горит R и пищат парктороники. Пробовал отключать АКБ,сначала на несколько минут, а потом и на ночь, не помогло!!!!!
Help! Завожу машину, селектор из положения Р в положение D не переводится(заблокирован), на селекторе горит R и пищат парктороники. Пробовал отключать АКБ,сначала на несколько минут, а потом и на ночь, не помогло!!!!!
Разбери шифтер, посмотри, может там чо сломалось............... я б с этого начал...............
Пробовал, единственное что помогло утопить фиксатор и сдвинуть селектор. Коробка в аварийном режиме. При выставлении R или D жуткие толчки. Но даже при этом R иногда пропадает и на стоянку закатывал в ручную. Плюс ко всему загорелся ЧЕК.
Кто-нибудь слышал что о Aral ATF J ,
Aisin Warner 3309 есть, 100% синтетика, думаю залить, есть мнения камрады??...
Добрый всем вечер!!! Писал о своеё проблеме на 61 стр., три дня назад забрал машину из автосервиса STAR-MOTORS который расположен на новой Риге (не реклама!!!!), а теперь кино в деталях! Вообщем дело было так, пообщавшись на форуме с комрадами в часности с комрадом amigo_vmf: (ему огромный репект и уважуха, будешь в наших краях милости просим!!!!!) решил ехать к ОД. Утром слудуещего дня обзвонил позвонил ближайшим ОД, свободное место было только в Фольксваген Центр Запад,записался и приехал! Просидев у них 1,5 часа выпив 3 чашки кофе и выкурив пол пачки сигарет на нервах,ко мне подошел мастер приемщик и заявляет что пообщавшись с диагностом они решили что не могут мне помочь.На орав на них и обозвав их всеми плохими словами, уехал! Поехал в Стар-моторс,было около 20:00!Приехав туда мастер сразу сказал диагноз: ремонт гидроблока,но если когда они сниму поддон и там будет металическая стружка то предстоит переборка.Договорились что приеду к ним в понедельник!Все выходные машина стояла около дома не решался ездить т.к. боялся навредить. Смог приехать к ним только во вторник утром, пригнав машину оставил им и уехал. Через пару часов раздался знонок из сервиса с прозьбой подъехать. Приехал с опущеной головой и гнилым настроением!Вообщем при снятие поддона АКПП в нём обнаружена стружка алюминевая и медная. на следующий день была назначена дефектовка.Приехал,коробас уже был снят и мастер Юрий Юричь начал разбор полетов, коробку он разобрал мин. за пять! Вообщем приговор Ремонт гидроблока, замена всех поршней,ремонт транса, замена входной медной шайбы плюс к этому масло,филтр, прокладка. После его слов что у меня в коробке нет ни чего крименального,я попросил огласить сумму ремонта и она меня шокировала 68 950 руб(((((((((.Было принято решение ремонтировать!Поговорив с Юрием Юричем я узнал много нового об эксплуатации АКПП! К мастеру я испытовал доверие т.к. у него вместе со мной ремонтировались такие авто как, АУДИ А8 W12,АУДИ R8.Вообщем вот такая история если есть вопросы задавайте. Прошу прощения за ошибки и краткость рассказа не мастер я писть ))))))))!!!! Всем ни гвоздя ни жезла!!!
Поговорив с Юрием Юричем я узнал много нового об эксплуатации АКПП!
А с народом поделиться??
А с народом поделиться??
Вообщем по его словам есть три золотых правила (Я оних не знал):
-обязательный прогрев 5-10 мин в зависимости от температуры воздуха.
-буксовать только на первой и задней передачи
-при старте со светофора надо с начала перейти на вторую передачу а уж потом можно и газ пол.
И ещё лично моё наблюдение, пока я катался из сервиса на работу в сервисе было замечено 4 пассата Б6 с примерно одинаковым пробегом ( около 100 000 км.) на мой вопрос откуда они взялись мастер сказал что наши коробки не ходят больше 90 000 км. и мне повезло что моя прошла 130 000.
Вообщем по его словам есть три золотых правила (Я оних не знал):
-обязательный прогрев 5-10 мин в зависимости от температуры воздуха.
-буксовать только на первой и задней передачи
-при старте со светофора надо с начала перейти на вторую передачу а уж потом можно и газ пол.
И ещё лично моё наблюдение, пока я катался из сервиса на работу в сервисе было замечено 4 пассата Б6 с примерно одинаковым пробегом ( около 100 000 км.) на мой вопрос откуда они взялись мастер сказал что наши коробки не ходят больше 90 000 км. и мне повезло что моя прошла 130 000.
лучше не буксовать - а вытягивать, да и газ в пол - это для ручки.
Автомат - для комфорта, хочешь показать что шунахер - езди на ручке :)
лучше не буксовать - а вытягивать, да и газ в пол - это для ручки.
Автомат - для комфорта, хочешь показать что шунахер - езди на ручке :)
Я цитирую автора))))))))))))
Ходаков... Не дороговато ли за ремонт они попросили?
Ходаков... Не дороговато ли за ремонт они попросили?
а скока должно было выйти?
amigo_vmf
17.07.2011, 01:35
Вообщем по его словам есть три золотых правила (Я оних не знал):
-обязательный прогрев 5-10 мин в зависимости от температуры воздуха.
-буксовать только на первой и задней передачи
-при старте со светофора надо с начала перейти на вторую передачу а уж потом можно и газ пол.
И ещё лично моё наблюдение, пока я катался из сервиса на работу в сервисе было замечено 4 пассата Б6 с примерно одинаковым пробегом ( около 100 000 км.) на мой вопрос откуда они взялись мастер сказал что наши коробки не ходят больше 90 000 км. и мне повезло что моя прошла 130 000.
только что в мурманск прилетел на своем пассе от вас))))))
только что в мурманск прилетел на своем пассе от вас))))))
А у нас чего делал?
amigo_vmf
18.07.2011, 01:36
А у нас чего делал?
в командировке был 2,5 месяца)))
igorexa_1981
18.07.2011, 21:42
-обязательный прогрев 5-10 мин в зависимости от температуры воздуха.
Заепаться так жить можно, еще ща про турбу напишут что 3-5 мин потом постоять надо чтобы остынуть в итоге 10 мин ехать и полчаса в машине трочить....а если блин -25? То чо, 40 минут ждать? Да у этой сволочи зимой только через полчаса двигатель прогревается, про коробку вообще молчу..
-буксовать только на первой и задней передачи
-при старте со светофора надо с начала перейти на вторую передачу а уж потом можно и газ пол.
Ну а это прям откровение для меня))))))) а я раньше то на ручной режим не переходил, да есп не отключал))))) да и со светофоров считал что надо как следует педаль придавить в спорт режиме)))) это ведь полезно даже для ручки))))
За стеб уж извиняйте))))
Ну а это прям откровение для меня))))))) а я раньше то на ручной режим не переходил, да есп не отключал))))) да и со светофоров считал что надо как следует педаль придавить в спорт режиме)))) это ведь полезно даже для ручки))))
За стеб уж извиняйте))))[/QUOTE]
Прикола не понял!Я вроде объяснил что я этого не знал и ни кому не навязывал эти правила!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
igorexa_1981
18.07.2011, 22:57
Да ладно, мир)))). Просто немного выше было написано, что много чего вы узнали нового, я даже был заинтригован, как избежать проблем с коробкой))). Да зимой рекомендуют, на D постоять немного, потом чуть на R. Хотя тут комрады пишут, мол и грели и пели, а она все равно "бокА" выкидывает. С места рвать это и механике не на пользу, а автомату подавно, существует мнение,что "тапка в пол" с места сокращает жизнь коробки в разы. Длительные пробуксовки, тоже не зергут, могут привести к перегреву, равно как и на механике спалить сцепление. Потому при пробуксовке нормальные люди ставят в ручной режим, откючают есп и потихонечку не шлифуя едут куда надо, кстати при особом желании, можно даже раскачкой на автомате позаниматься, хотя дергание с D на R тоже не полезно. Вообще конечно общее правило, надо ездить адекватно и не особо загоняться)))) Мир)))
amigo_vmf
18.07.2011, 23:03
Да ладно, мир)))). Просто немного выше было написано, что много чего вы узнали нового, я даже был заинтригован, как избежать проблем с коробкой))). Да зимой рекомендуют, на D постоять немного, потом чуть на R. Хотя тут комрады пишут, мол и грели и пели, а она все равно "бокА" выкидывает. С места рвать это и механике не на пользу, а автомату подавно, существует мнение,что "тапка в пол" с места сокращает жизнь коробки в разы. Длительные пробуксовки, тоже не зергут, могут привести к перегреву, равно как и на механике спалить сцепление. Потому при пробуксовке нормальные люди ставят в ручной режим, откючают есп и потихонечку не шлифуя едут куда надо, кстати при особом желании, можно даже раскачкой на автомате позаниматься, хотя дергание с D на R тоже не полезно. Вообще конечно общее правило, надо ездить адекватно и не особо загоняться)))) Мир)))
хз уменя вроде пока все нормально ща приехал в мурманскую область по дороге летел 140 в основном в мурманск обл с хс 90 куячили кратковременно 200 км/ч)))
igorexa_1981
18.07.2011, 23:07
220 под горочку кратковременно: Bluh: стыдно конечно но когда 3500 км проедешь несколько последние 200 км кажется не проехать вообще никак. (за ссылочку спасибо, тока лень заморачиваться да и в сборе менять видимо не буду)
Да ладно, мир)))). Просто немного выше было написано, что много чего вы узнали нового, я даже был заинтригован, как избежать проблем с коробкой))). Да зимой рекомендуют, на D постоять немного, потом чуть на R. Хотя тут комрады пишут, мол и грели и пели, а она все равно "бокА" выкидывает. С места рвать это и механике не на пользу, а автомату подавно, существует мнение,что "тапка в пол" с места сокращает жизнь коробки в разы. Длительные пробуксовки, тоже не зергут, могут привести к перегреву, равно как и на механике спалить сцепление. Потому при пробуксовке нормальные люди ставят в ручной режим, откючают есп и потихонечку не шлифуя едут куда надо, кстати при особом желании, можно даже раскачкой на автомате позаниматься, хотя дергание с D на R тоже не полезно. Вообще конечно общее правило, надо ездить адекватно и не особо загоняться)))) Мир)))
а мне мастер и сказалчто как не передвигайся 100 000 это предел нашей коробки!!!МИР))))))))
igorexa_1981
19.07.2011, 06:33
а мне мастер и сказалчто как не передвигайся 100 000 это предел нашей коробки
это предел мечтания мастера, шобы все коробки к нему несли после 100 тыс км.))))
это предел мечтания мастера, шобы все коробки к нему несли после 100 тыс км.))))
+ 100
мастер сказал что наши коробки не ходят больше 90 000 км. и мне повезло что моя прошла 130 000.
какая-то роковая цифра к нашему пасику прилипла: чуть что 90 т.км и баста...
Мне сказали, что турба больше 90 не ходит - срочно меняй. Не поддался на провокацию, разобрался сам, заменил клапан и получаю удовольствие.
Тут про АКПП 90 предел байки ходят...
По ходовой где-то проскакивало, что после 90 нужно все менять...
ТНВД 2-ю сотню не в состоянии яко бы осилить...
У меня сейчас 98т.км, что срочно копить деньги на капитальный ремонт всей машины???
Ага, сейчас, уже чулок приготовил :)
+ 100
какая-то роковая цифра к нашему пасику прилипла: чуть что 90 т.км и баста...
Мне сказали, что турба больше 90 не ходит - срочно меняй. Не поддался на провокацию, разобрался сам, заменил клапан и получаю удовольствие.
Тут про АКПП 90 предел байки ходят...
По ходовой где-то проскакивало, что после 90 нужно все менять...
ТНВД 2-ю сотню не в состоянии яко бы осилить...
У меня сейчас 98т.км, что срочно копить деньги на капитальный ремонт всей машины???
Ага, сейчас, уже чулок приготовил :)
Может это конечно и развод,но пока я был в сервисе там были три пассата с таким же пробегом и одинаковыми симптомами!!!
Всем добрый вечер! у меня проблема такая-после замены масла на холодную толчёк резкий(как удар) с1 на 2 , уровень проверили- в норме.что может быть?
Всем добрый вечер! у меня проблема такая-после замены масла на холодную толчёк резкий(как удар) с1 на 2 , уровень проверили- в норме.что может быть?
наверно гидроблок
amigo_vmf
20.07.2011, 02:22
а мне мастер и сказалчто как не передвигайся 100 000 это предел нашей коробки!!!МИР))))))))
гидроблок ремонту тоже подлежит просто ебатни намного больше а ценнег за работу меньше им проще новый гидроблок поставить и не эпатся))))вот и все)))
IgorYrich
21.07.2011, 16:13
Здравствуйте ВСЕМ! Юзал, юзал но подобного не нашел.
Проблема такая: в спокойном режиме нареканий к коробке нет, а в режиме газ в пол коробка не переключается на повышенную передачу:shock:!! На оборотах примерно 6500 срабатывает ограничитель и только после того как сброшу газ происходит переключение на повышенную.
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ, ПОЖАЛУЙСТА!
PASSAT B6, 2.0FSI 6АКПП 2006г. пробег 80тыс.
demainst
21.07.2011, 16:17
Всегда так? Коробка не перегревается?
suraviku
21.07.2011, 17:10
Кто-нибудь слышал что о Aral ATF J ,
Aisin Warner 3309 есть, 100% синтетика, думаю залить, есть мнения камрады??...
А как ты старую жидкость планируешь удалить из коробки?
А как ты старую жидкость планируешь удалить из коробки?
очень даже просто снятием поддона!
Сообщение добавлено в 15:27, предыдущее сообщение было в 15:25
aazdanov, а как проходят эксперементы, вроде следил но ответов не увидел илил что-то пропустил????
Есть ощущение того что коробка стала с третьей на вторую скидывать как то резковато, это прослеживается только при первых двух , трех светофорах после запуска. Может кто то знаком с таким симптомом или я просто придираюсь?
Игорь Юрич
22.07.2011, 04:58
Всегда так? Коробка не перегревается?
Да вроде всегда, но как узнать греется она или это нормальная рабочая температура?
А как ты старую жидкость планируешь удалить из коробки?
Вся жидкость не удалиться ,но и от смешивания трагедии не будет никакой.
Кто в теме ,тот уже знает что я сейчас езжу на смеси старого оригинального и нового ATF Febi , и переключается сейчас намного мягче чем было.
Но я ищу полностью синтетическую ATF на зиму, чтобы в сильные морозы двигатель легче запускался.
P.S. Интересное явление - После замены ATF ,сначало было как-то как раньше без изменений, примерно через месяц коробка "привыкла" к новому маслу что ли, но стало НАМНОГО комфортнее и рывки, толчки хоть и остались но стали плавными и малозаметными.
Читал на каком-то форуме что типа нужно время,чтобы новая жижа пропитала фрикционы,мозг коробки перестроился.
.
Читал на каком-то форуме что типа нужно время,чтобы новая жижа пропитала фрикционы,мозг коробки перестроился.[/QUOTE]
Интересная мысль, дай ссылку пж.
suraviku
22.07.2011, 11:12
Кто-нибудь слышал что о Aral ATF J ,
Aisin Warner 3309 есть, 100% синтетика, думаю залить, есть мнения камрады??...
Если эта жидкость та-же, что и Toyota TypeT-IV то вот нашел не другом форуме отчет о замене на Toyota type t-IV:
"Ну вот и я решился на замену масла в коробке...частичную... пробивал где только можно-коробка у меня (6ст АКПП типтроник, код коробки JUC) ЯПОНСКАЯ!!!! Сначало было не поверил, узнавал еще в 2 местах...та же инфа... Можно было купить оригинальную АТФ, но ребята на сервисе знакомые отговорили тратить в 4 раза больше....Пробили что оригинальная АТФ это та же АТФ TOYOTA T-IV...только цена....ВАГ стоит 1200 за литровую канистру, а тойотовская оригинальная железная опломбированная 4литровая канистра - 1380 рублей. От MOBIL-1, SWAG, SHELL меня отговорили сразу-подделок ОООчень много...а металлические банки, пломбы, литографическую картинку подделать непросто да и дорого, нежели выдуть п/этиленовые бутылки и наклеить этикетку...плюс поставщик у них на оригинальную продукцию TOYOTA/NISSAN/MAZDA отдельный, проверенный...(кстати по той же причине отказался от моторного масла в пластиковой таре...стараюсь масло в двигло лить из бочки на розлив...)
я был категорически настроен на ВАГовскую АТФ...чуть ли не до ругани мы с ребятами спорили...и они меня переубедили...Вобщем ЗАМЕНА:
открутили пробку сливную-потекла темно-темно красная, почти черная дрянь...(пробег был 101200 км) вылился гле-то литр-полтора, закрутили пробку, сняли поддон-еще литра полтора-два, открутили сетчатый фильтр-еще чуть меньше литра. Слили все в мерную емкость-почти 4 литра получилось, без 100-130 грамм... начали чистить фильтр, поддон, магниты сняли...оказалось что все они в жуткой грязи слоем с миллиметра 2 были чернющие...сошла еще куча говна... все это дело продулось воздухом, просохло, и пошли собирать все в обратном порядке... сетка, поддон... специальным ручным насосом закачали в коробку ровно столько же сколько сошло, плюс грамм сто сверху-погрешность на грязь с сетки и поддона ушла вся 4 литровая канистра ... закрутили пробку, и вот...уже докатываю 2ю тысячу после замены...коробка четко отщелкивает передачи при любых скоростях, нагрузках, вобщем как новая... думаю скоро еще раз повторить эту процедуру...чтоб освежить всю АТФ...потом регулярно это делать и забыть про коробас как про сатрашный сон...
ИТОГ: 1400 руб. АТФ + 1000 руб. работа + 2 баллона по 180 руб. спец. промывочная хрень для сетки и поддона = 2760 руб. 00 коп."
Сообщение добавлено в 10:12, предыдущее сообщение было в 10:03
И вот еще статья оттуда-же:
Вот на что набрел я однажды в интернете:(тут показано на примере тойоты, но думаю стоит задуматься)
Цитата:
Что лить в АКПП? (о взаимозаменяемости Dexron, Type Т, SP и других ATF)
За прошедшее время вопрос, вынесенный в заголовок, звучал более чем регулярно, обычно с добавлением "во всей сети не нашел однозначного ответа, что делать-то?". Однозначного ответа и не будет, сколько людей - столько мнений, особенно в задаче с несколькими правильными решениями. У нас нет необходимости навязывать свое мнение, но в то же время нельзя и мириться с отдельными безапелляционными заявлениями, которые в последнюю очередь учитывают интересы автовладельцев.
Итак, имеется по крайней мере два равнозначных ответа на вопрос, вынесенный в заголовок.
Вариант 1
ЕСЛИ все эти утверждения верны:
* есть готовность регулярно переплачивать за моральное спокойствие от использования рекомендованных производителем жидкостей
* в конкретном населенном пункте есть приличный ассортимент качественной и подлинной ATF, в том числе специальной
* точно известно, что до сих пор коробка питалась исключительно рекомендованной ATF и работала без проблем
* точно известно и понятно, что именно написано на щупе или в инструкции (не абстрактные "Dexron" или "ТТ" , а конкретные DIID или T-IV)
ТО:
следует лить то, что написано в инструкции, будь это Dexron II или Тype T, SP II или Mopar 7176.
Вариант 2
ЕСЛИ одно из этих утверждений верно:
* нет желания и возможности отдавать лишние средства неизвестно за что
* выбор ATF ограничен (рекомендованную жидкость придется искать, есть сомнения в ее подлинности и т.п.)
* нет полной уверенности, что именно нужно заливать по инструкции
* неизвестно, чем коробка питалась раньше
* до сих пор коробка прекрасно обходилась без специальных ATF ("не мешай машине работать")
ТО:
просто залейте хороший Dexron IID / Dexron III
Как было указано выше, мы не хотим убеждать или переубеждать читателя, а предлагаем некоторую "информацию к размышлению". Пусть владелец подумает сам, ибо в конечном итоге решение данного вопроса ни от кого, кроме него, не зависит...
Краткий экскурс в историю
Первая спецификация на ATF (Automatic Transmission Fluid - жидкость для автоматических коробок передач) типа "Dexron" была выпущена корпорацией GM еще на заре времен, в 1967 году (Dexron B). Далее спецификации регулярно обновлялись:
1973 - Dexron II (DIIC), который де-факто стал всемирным стандартом ATF.
1981 - Dexron IID - тот, который мы сейчас и понимаем под маркой "дексрон-2".
1991 - Dexron IIE - усовершенствованная спецификация, ATF на синтетической основе (в отличие от минеральныого DIID), обладает лучшими вязкостно-температурными свойствами.
1993 - Dexron III (DIIIF) с новыми требованиями к фрикционным и вязкостным свойствам, остается стандартом до настоящего времени.
1999 - Dexron IV (на синтетической основе), еще не получил у нас широкого распространения.
От GM старался не отставать и Ford со своей спецификацией "Mercon", но, несмотря на более частое обновление (а может из-за этого) такого распространения не получил и ATF Mercon (по крайней мере, до последнего времени) официально полностью унифицируется с Dexron'ом (например - DIII/MerconV).
Оставшийся член "большой тройки", Chrysler, пошел своим путем с ATF Mopar (до середины 90-ых - 7176 или ATF+, в последнее время - 9ххх). Именно с него можно отсчитывать начало борьбы специальных ATF за существование. Хотя иногда Chrysler упрощает жизнь пользователей нехитрой рекомендацией: "Dexron II или Mopar 7176" (это к слову о взаимозаменяемости).
Тем же путем пошел и конгломерат Mitsubishi (ММС) - Hyundai - Proton, ассоциированный ныне с Chrysler. На азиатском рынке они используют спецификацию ММС ATF SP (от Diamond), a Hyundai - и свою фирменную (genuine) ATF, суть тот же SP. На моделях для американского рынка SP заменяется Mopar 7176. Если говорить по сортам - то ATF Diamond SP - минералка, SPII - полусинтетика, SPIII - судя по всему, синтетика. Евроаналоги особенно успешно выпускает BP (Autran SP), так что подробнее можно посмотреть в их фирменных каталогах. Кстати, неоднократно категорично писалось, что "в автоматы ММС можно заливать только специальную ATF SP". Это не совсем так. Во многие старые ММС-шные автоматические коробки предписывается заливка Dexron'a. Приблизительно это можно определить так: АКПП всех (или почти всех) семейств, выпускавшиеся примерно до периода 1992-1995 м.г. заправлялись DII, АКПП выпуска с 1992-1995 - уже ATF SP, далее с 1995-1997 - SP II, нынешние АКПП - SPIII. Так что тип заливаемой жидкости всегда следует уточнять по инструкции. А в остальном по отношению к ATF SP действуют те же принципы, что и нижеизложенные для ATF Type Т (Toyota).
Также свою ATF рекомендует Honda, но в рамках этой статьи ее автомобили не рассматриваются.
Ну и, наконец, собственно Toyota. Ее жидкость - Type Т (ТТ) берет начало в 80-х годах и используется в полноприводных коробках A241H и A540H. Второй тип спецжидкости, Type T-II, предназначенный для коробок с электронным управлением и FLU, появился в начале 90-х. В 95-98-м гг. он заменялся TT-III, а затем - TT-IV.
Не следует путать "просто Type T" (08886-00405) с TT-II..IV - говоря языком любителей оригинальных жидкостей, "это ATF, имеющие различные свойства".
Евроаналогом первого Тype Т официально признавался синтетический Castrol Transmax Z (который, кстати, чрезвычайно близок к DIII), в качестве аналога Type T-IV сейчас рассматривается Mobil ATF 3309. В целом, ввиду периодических изменений рекомендаций (даже для одного и того же поколения модели) номинальный тип ATF следует уточнять в родных руководствах по эксплуатации - он зависит не только от типа коробки, но и от года выпуска конкретного автомобиля.
Зачем это надо производителю?
С одной стороны - насколько проще было бы упомянутым автогигантам не заниматься изобретением велосипеда, а использовать самую массовую ATF (кстати, европейцы по этому пути в основном и идут), но с другой - почему бы не подкормить аффилированных производителей масел? Раз Dexron сейчас могут выпускать все, кому ни лень, а "откат" за сертификацию должен получать GM, то и японцы, умеющие считать не хуже остальных, захотели свою долю прибыли. Благо вводить новые спецификации им никто не мешает, а платить за это все равно придется владельцам. Да и грамотное позиционирование позволяет убеждать людей, что ТТ и прочие специальные ATF значительно лучше Dexron'ов. И обратите внимание - на Dexron'e часто пишется - "не использовать вместо Mopar, SP и т.д.", а на многих специальных ATF - нечто вроде "допустимо использовать в АКПП, для которых рекомендован Dexron". Вот так, спец-масленщиков при этом никакие механические проблемы с "обычными" автоматами не пугают - главное продажи увеличить. А можно ли наоборот?
Зачем это нужно коробке?
И в самом деле, для чего затевалась вся эта морока? Ведь по вязкостно-температурным свойствам для любой из специальных ATF легко подбирается аналог из Dexron'ов. Так вот и получается, что единственное отличие специальных ATF - наличие неких "повышенных фрикционных свойств" (т.е. они увеличивают трение).
Зачем? Так как в указанных автоматических коробках предусмотрен режим работы гидротрансформатора "с частичной блокировкой" (FLU - Flex Lock Up). Если упрощенно, то реализуется это следующим образом. Обычной автомат работает в двух режимах - или как гидротрансформатор (ГДТ), передавая момент через жидкость, или в режиме жесткой блокировки, когда коленвал двигателя, корпус ГДТ и входной вал коробки жестко соединены фрикционной муфтой и момент передается в автомат чисто механически, без потерь (как в традиционном сцеплении). В коробке с частичной блокировкой есть и промежуточный режим, когда с высокой частотой срабатывает клапан блокировки трансформатора, кратковременно подводя и отводя муфту к корпусу ГДТ, чтобы в момент касания передать усилие через нее. Вот практически и все. Если при этом, по какой либо причине не хватит силы трения для передачи момента через муфту, то коробка все равно будет работать - в режиме нормальной гидропередачи. Из самых неприятных последствий, которые можно ожидать - немного повышенный расход топлива и немного меньшая эффективность торможения двигателем (да и то, не обязательно). Могут ли быть повреждения механизмов? С чего бы - коробка так или иначе будет отрабатывать данный режим, вне зависимости от эффективности передачи вращения, а во-вторых, имеется и обратная связь (датчик частоты вращения входного вала КПП), которая позволит скорректировать сигнал управления FLU. Да и реализуется частичная блокировка при небольших нагрузках на двигатель (например, на принудительном холостом ходу) и в довольно узком скоростном диапазоне.
Особо отметим "полноприводные автоматы", в том числе далеко не новые - зачем им TT? Просто на них используется гидромеханическая муфта автоматической блокировки межосевого дифференциала, по принципу действия близкая к FLU (только многодисковая).
Если для новой коробки в идеальных японских условиях характеристики ATF и будут иметь какое-то влияние на работу, то в тех машинах, что работают у нас, определяющими будут совсем другие факторы. Подумайте сами, что окажется сильнее - несколько модифицированный состав жидкости (не столько модифицированный, сколько "обладающий фиксированными свойствами", и то лишь по словам производителя. насколько, кстати, может быть больше этот самый коэффициент трения? ведь не стоит забывать, что в той самой ATF купается не только муфта блокировки, но и остальные фрикционы коробки, и планетарные ряды, пришедшие с базовых вариантов тех же семейств автоматов без FLU) или же реальные:
* износ со временем муфты блокировки или изменение свойств ее фрикциона
* давление рабочей жидкости (колебания которого на 10-15% от среднего значения - норма и для новой коробки)
* регулировки двигателя
* общий износ элементов АКПП (и в гидравлической части, и в механической)
* регулировки АКПП (опять разброс номинальных значений)
* манера езды
* состояние и старение залитой ATF
* климатические условия (особенно морозы)...
И еще не будем забывать - коробки с FLU не являются исключительным ноу-хау японцев, но мало известен тот факт, что и Dexron III, и, тем более, Dexron IV разрабатывались с учетом требований к автоматам с частичной блокировкой.
Что происходит на рынке?
Сейчас с этой жидкостью проблем уже нет, ее предлагают почти все точки, специализирующиеся на запчастях для японцев. Но... Главный вопрос даже не в стоимости (достаточно сравнить разницу в цене, разнесенную на пробег, с удельными расходами на бензин), а в том, что именно продается у нас под маркой "Type T". Если по японскому каталогу отпускная цена производителя на TT там составляет порядка 8$ за литр, а здесь некоторые с радостью отдают за литр некоей жидкости под маркой "TT" всего 200 р. - ответ напрашивается сам собой.
Не секрет, что активное производство ТТ наладили корейцы (насколько, интересно, их "продукт" соответствует оригиналу и одобряется Тойотой? ведь примеры непотребного качества некоторых моторных масел из страны утренней свежести совсем не обнадеживают). А предупреждают ли у нас покупателей о происхождении желанной ATF - японская она, корейская или вообще от "младших братьев" с южного берега Амура? И чем дальше на восток - тем больше шансов нарваться на откровенную подделку...
Выбирая Dexron, можно найти по крайней мере качественный товар от любого "ведущего мирового производителя", а кто даст гарантии в случае с TT? Получается парадокс - точно так же, как для ТАЗов формально лучше подходит сертифицированное заводом "нечто" типа 6ВМГЗ или "лукойл-стандарт", нежели какой-нибудь "заштатный" Mobil. Может быть, вообще отказаться от не-фирменных ATF и даже "DII" лить оригинальный?
Можно ли смешивать?
С достаточной ответственностью можно сказать:
* Допустимо использовать Dexron последующих спецификаций вместо предыдущих без каких-либо последствий. В районах с низкими температурами даже рекомендуется заменять DIID на DIIE или синтетический DIII, в средней полосе такой необходимости нет.
* Можно смешивать разные типы ATF, но в этом случае уже существует некоторая, пусть и очень небольшая, вероятность навредить, поэтому от смешивания масел на минеральной и синтетической основе лучше воздерживаться.
Что и как менять?
Даже заливая Dexron, по крайней мере первый раз после приобретения машины это надо сделать грамотно, с промывкой, полной заменой ATF и заменой фильтра...
Для справки
1) Известно несколько способов полной замены:
- "с отсосом" - через доступные отверстия автомата (например, для щупа) по максимуму откачивается все что можно, потом заливается новая ATF. Не трудоемко, но плохо то, что по крайней мере в корпусе ГДТ остается изрядная доля старой жидкости, да и поддон с фильтром остаются неочищенными.
- "проточная замена" - после слива ATF к автомату подключается стенд (например, через шланги охладителя ATF) и коробка промывается принудительно свежей жидкостью. Неплохо, не всегда можно реализовать конструктивно, да и ГДТ по-прежнему не очищается.
- "вытеснение" - через тот же стенд при работающем двигателе подается свежая жидкость и сливается старая, таким образом можно промыть и корпус ГДТ.
- "последовательная замена" - максимально сливается старая жидкость, заливается новая, на ходу перемешивается, снова сливается и так далее несколько раз (2-3-..., чем больше - тем лучше). Но, понятно, часть старой жидкости остается растворенной в свежей. Способ недешевый и трудоемкий, но надежный. Ориентировочно, для полной промывки и заправки в среднем используется количество ATF, сопоставимое с двумя полными заправочными объемами АКПП.
2) Не забудьте заменить фильтр. На этом экономить не следует, даже если некоторые недобросовестные сервисмены уверяют в обратном. Даже простейший сетчатый фильтр типа "маслоприемник" нуждается хоть и не в замене, но в регулярной очистке-промывке и проверке на наличие повреждений. А уж фильтр закрытого "коробочного" типа, требует (!) замены по крайней мере раз в две смены масла (в зависимости от интенсивности накопления продуктов износа в каждой конкретной коробке).
Заключение
Сами по себе логические комбинации о взаимозаменяемости Dexron'ов и специальных ATF ничего не стоили, если бы за ними не стоял многолетний положительный опыт серьезных и независимых профессионалов эксплуатации и ремонта АКПП в российских условиях, а также большой опыт простых владельцев.
Повторение пройденного - вопросы и ответы
Type T и Type T-IV взаимозаменяемы?
Разумеется, по большому счету все ATF если и не одинаковы, то взаимозаменяемы. Но раз уж решили ориентироваться на рекомендации производителя - надо быть принципиальными до конца. Type T (TT, "просто тип Т", 08886-00405) предназначен для полноприводных АКПП типа A241H и A540H. Лить вместо него Type T-IV "как бы допустимо", но на практике - не стоит. А в пожилые машины - не стоит категорически!
Говорят, если залить дексрон вместо TT, то появятся толчки?
В качестве контр-тезиса можно привести массу примеров, когда при заливке свежей и действительно оригинальной ATF TT-IV появлялись эти самые толчки при переключении передач или машина начинала катиться назад на уклоне. Разумеется, это не говорит о вредоносности TT - ключевое слово здесь свежая. Вновь залитая жидкость всегда отличается от старой, пусть и того же сорта, своими химическими/физическими свойствами и так или иначе будет по-новому влиять на процесс работы коробки. В лучшую или худшую сторону? Для неновой машины с неизвестной историей - это чистая лотерея.
Говорят, нельзя лить Dexron III вместо Dexron II?
См. предыдущий вопрос. Это, мягко говоря, неверно. Начнем с того, что у тойотовцев на внутреннем рынке вообще не было рекомендуемой ATF типа "Dexron III", как и вообще понятия "Dexron". Нетрудно заметить, что в инструкциях написано "D-II" - а это точно такая же "оригинальная жидкость для коробок передач", как и TT-IV (к счастью, нашим людям еще не взбрело в голову, что и вместо "D-II" нельзя использовать дексрон). Ну а на щупах тойотовцы всегда писали "D-II or equivalent", подставляя вместо эквивалента тот вариант Dexron'а, который являлся общепринятой спецификацией на тот момент.
А как на деле? Кто-нибудь заливал неоригинальную жидкость?
Более-менее массовый завоз ATF "Type T" начался всего несколько лет назад. Еще три года назад купить ее было проблемно. Так как же все 90-е годы десятки тысяч тойот (с A241H, A540H, A245E, A340E...) умудрялись ездить здесь на простом Dexron'е, без поломок и проблем? Что же случилось сейчас? Да ничего, просто торговцы автозапчастями захотели кусок масла потолще...
Зачем вообще говорить об этом? Type T-IV есть везде и недорого!
Как уже было сказано, смысл не в деньгах, а в часто сомнительном происхождении продаваемых здесь "оригинальных" спецжидкостей.
Аналогов TT-IV нет!
Неужели? Это только для нас нет, а вот "у них" такой монополизм оказался неприемлем - в результате на рынке появилось несколько универсальных жидкостей, а затем и Mobil ATF 3309. Это уже серьезнейший бренд, а не поделка безвестных корейских умельцев.
А какой код у правильного Type T-IV? 08886-82025 уже устарел?
Все равно не угнаться за изменением тойотовских спецификаций. Железная банка - пластиковая банка, четыре литра - пять литров... По большому счету не важно - это же все "оригинальная ATF, отвечающая спецификации TT-IV". Но наивно следить за номером, если невозможно гарантировать даже страну происхождения этой "оригинальной" жидкости.
Все понятно, но что залить именно мне?
Еще раз? Ну ладно... Допустим, вы полностью заменили ATF, залив не ту жидкость, что была указана на щупе или в книжке, а просто хороший Dexron IID или III. Но что же будет происходить дальше?
* Если об этом узнают окружающие, то непременно обронят что-то вроде: "Да ты что, это ж Тойота, в нее надо только Тип 4, а то коробка сразу загнется. Сливай пока не поздно"
* Изучая форумы, где обычно мелькают такие высказывания, вы начнете настороженно прислушиваться ко всем изменениям в работе автомата и скоро ощутите "ужасные рывки, удары и завывания" (даже если их нет).
* После этого вы будете готовы при любой проблеме с АКПП, от перегорания индикатора на комбинации до сожженных при буксовании фрикционов, бросаться на сервисменов ("Что вы мне залили!") или консультантов ("Что вы мне за гадость сказали залить!")
* Отсюда вопрос - ради чего нам нужно идти против "общественного мнения", убеждать всех в существовании альтернатив, взваливать на себя ответственность? Только чтобы сделать лучше владельцу? Но ведь практика показывает, что большинство этого все равно не ценит.
* Поэтому если хотите "заливать что положено", то приобретайте сами какую угодно "оригинальную жидкость для АКПП", хоть сверхоригинальную, хоть китайско-корейскую "паленку" и лейте в свой автомат.
* А когда коробка почему-либо прикажет долго жить, сможете сказать себе и другим: "Я сделал все что мог и использовал только оригинальную жидкость"
* Остается только спросить, почему именно жидкость для автоматов вызывает столь пристальное внимание владельцев? Ведь кроме "оригинальной ATF" на автомобилях Toyota инструкция предписывает использовать:
- только оригинальное моторное масло "Toyota Genuine Motor Oil Clean SL"
- только оригинальное трансмиссионное масло "Toyota Castle Gear Oil Super"
- только оригинальную охлаждающую жидкость "Toyota Genuine Long Life Coolant"
- только оригинальную жидкость для гидроусилителя "Toyota Genuine Power Steering Fluid"
- только оригинальную тормозную жидкость "Toyota Genuine Brake Fluid 2500H"
- только оригинальное компрессорное масло "ND-Oil8"
- и, разумеется, только оригинальные запасные части Toyota.
Иначе ведь машина сразу развалится, не правда ли?
suraviku, интересная статья, курс истории тоже довольно интересный,но нет заключения собственного. а так молодца!!!!
suraviku
22.07.2011, 12:36
Я эту статью с другого форума взял, посчитал, что она будет полезной и для нас.
Всё правильно.... приехал (нога на тормозе) -> вкл. нейтраль (нога на тормозе) -> вкл. ручник -> отпустил тормоз (машина расслабилась) -> ставим "Р" на КПП.
На всех машинах так делал и никаких проблем с КПП. В частности пассата продал с прбегом 170 тыщ в отл. состоянии...)
Поменял гидроблок. Пробег у старого 89000, симптомы: 1-2, 4 по последней жаре уже через 20 мин. Вот вопрос: куда девать старый?
Поменял гидроблок. Пробег у старого 89000, симптомы: 1-2, 4 по последней жаре уже через 20 мин. Вот вопрос: куда девать старый?
а зачем менял?его отремонтировать можно!!!!Можешь мне отдать))))))
amigo_vmf
23.07.2011, 19:10
Поменял гидроблок. Пробег у старого 89000, симптомы: 1-2, 4 по последней жаре уже через 20 мин. Вот вопрос: куда девать старый?
ЗА СКОЛЬКО ГИДРОБЛОК БРАЛ И ПО РАБОТАМ СКОЛЬКО ВЫЛЕЗЛО?
ЗА СКОЛЬКО ГИДРОБЛОК БРАЛ И ПО РАБОТАМ СКОЛЬКО ВЫЛЕЗЛО?
Гидроблок за 45000, не самый дешевый, но зато в наличии. Работа 4 тысячи с копейками. Ну еще там фильтр, масло, прокладка поддона...
комрады я запутлся ..... сколько надо масла в типтрон 09g для полной замены ?
комрады я запутлся ..... сколько надо масла в типтрон 09g для полной замены ?7 литров заправочный обьем этой коробки
Добрый день, уважаемые участники форума.
Сегодня случилась странная ситуация... Первую половину дня до обеда автомобиль вел себя прекрасно. В обед я завел машину, сдал задним ходом, затем включил D. АКПП переключилась с первой передачи на вторую, затем на третью, после чего, набрав обороты автомобиль дернулся и немного сбросил обороты. Я попробовал ускориться повторно, та же история - двигатель повышает обороты и - субъективно - на моменте переключения на 4 передачу автомобиль дергается и сбрасывает обороты, оставаясь при этом на 3 передаче.
Пришлось припарковаться и заглушить двигатель. Затем я запустил его заново и далее ехал без проблем 1-2-3-4-5-6 и прочие комбинации передач. Ни одного рывка. С 3 на 4 (следил специально) - гладко.
Автомобиль VW Passat 2008 г.в., двигатель 1.8T (BZB), АКПП 6 ступ.
С чем это может быть связано? Может кто-нибудь уже сталкивался с такой ситуацией?
У меня так же было один раз.....все прошло само собой и больше не беспокоило :)
масло G052025A и TOYOTA TURE T 4 это одно и тоже или нет .если да то какое лчьше купить в светлой канистре для японского рынка или в красной
Поменял гидроблок. Пробег у старого 89000, симптомы: 1-2, 4 по последней жаре уже через 20 мин. Вот вопрос: куда девать старый?
а что было то?
а что было то?
судя повсему толчки илил рывки,раз стоят передачи
комрады, неверно работает селектор АКПП!
При положении селектора в положении P, этот самый селектор блокируется на мфа "загораются" все режимы, рядом с селектором только режим S... машина заводится.
Через 1 час, вставляем ключ, на мфа и селекторе корректно отображается режим P, селектор перемещается в обычном режиме... машина едет.. правда пробовал проехать пару метров назад... больше не куда ) и вообще можно ли ездить?
ошибки выложу позже..
кто-нибудь встречался с подобным и как "лечится"? как я понимаю это вряд ли "механика" скорее что-то с блоком управления или самим селектором...
комрады, неверно работает селектор АКПП!
При положении селектора в положении P, этот самый селектор блокируется на мфа "загораются" все режимы, рядом с селектором только режим S... машина заводится.
Через 1 час, вставляем ключ, на мфа и селекторе корректно отображается режим P, селектор перемещается в обычном режиме... машина едет.. правда пробовал проехать пару метров назад... больше не куда ) и вообще можно ли ездить?
ошибки выложу позже..
кто-нибудь встречался с подобным и как "лечится"? как я понимаю это вряд ли "механика" скорее что-то с блоком управления или самим селектором...
смотри шлейф проводки идущий к акпп ,он в масле от сюда могут быть проблемы. глянь на ошибки скорей всего должна проскакивать по электрич части не постоянная
что-то стал я тут замечать что у меня на холодную при переключении D-R идет малоощутимый глухометаллический ударчик, если переключать через нейтраль, то всё ок. Кто скажет есть такое или нет. После часе езды переключает как через нейтраль?
снял защиту и посмотрел два разъема (большой и поменьше) идущие к акпп, все сухо и чисто, да и герметичные они, как туда может масло попасть - не представляю.
ошибки такие:
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Part No SW: 3C0 907 115 F HW: 3C0 907 115 G
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0030
Revision: --H10--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0404010A19070160
Shop #: WSC 06811 444 89971
1 Fault Found:
005668 - MIL Request Signal Active (Check TCM for errors too!)
P1624 - 008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 105080 km
Time Indication: 0
Date: 2011.07.26
Time: 18:58:31
Freeze Frame:
RPM: 942 /min
Load: 53.7 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 41.0°C
Temperature: 34.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 13.970 V
Readiness: 0110 0101
-------------------------------------------------------------------------------
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 CJ HW: 09G 927 750 CJ
Component: AQ 250 6F 0736
Revision: 00H38000 Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00028 028 00001
2 Faults Found:
00293 - Multi-function Switch (F125)
008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2004.01.01
Time: 00:00:04
18253 - Please check DTC Memory of Steering Electronics (J527)
P1845 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
Reset counter: 198
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2004.01.01
Time: 00:00:06
-------------------------------------------------------------------------------
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
Part No SW: 3C0 614 095 N HW: 3C0 614 095 N
Component: ESP 440 C2 H015 0001
Revision: H015 Serial number: 0657847062
Coding: 0013755
Shop #: WSC 00028 028 00001
1 Fault Found:
01315 - Transmission Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 36
Mileage: 105080 km
Time Indication: 0
Date: 2011.07.26
Time: 13:29:44
-------------------------------------------------------------------------------
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 AC HW: 3C0 953 549 AC
Component: J0527 0020
Revision: 00026000 Serial number: 3C5953507AR
Coding: 0102113
Shop #: WSC 00028 028 00001
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
1 Fault Found:
02413 - Switch for Selector Lever Position P Lock (F319)
008 - Implausible Signal - Intermittent
ps если снять селектор с помощью желтой кнопки из блокировки, то его индикатор показывает режим S, но селектор работает как обычно, выбираешь режим и едешь, движок и коробка также работают нормально...
видимо что-то с "Multi-function Switch (F125)", а точнее с "выключателем многофункционаным" 09G 919 823
danila40
28.07.2011, 09:23
Комрады доброе утро. Стал замечать последние время что при снижении передач есть толчок. Едешь накатом немного притормаживая. например к светофору и с 5 на 4 и с 3 на 2 есть толчок какой то. Проявляется не постоянно. не могу какую то закономерность выявить, поэтому к дилеру не сунешься, отморозятся.
При чем если оттормаживаешься резко то все передачи сбрасывает без толчков. Было у кого так ?
sergeevich1703
28.07.2011, 10:56
Комрады доброе утро. Стал замечать последние время что при снижении передач есть толчок. Едешь накатом немного притормаживая. например к светофору и с 5 на 4 и с 3 на 2 есть толчок какой то. Проявляется не постоянно. не могу какую то закономерность выявить, поэтому к дилеру не сунешься, отморозятся.
При чем если оттормаживаешься резко то все передачи сбрасывает без толчков. Было у кого так ?
Такая же байда, только когда кондер включен, да и тоже не постоянно. У меня машин не гарантийный, поэтому забил.
danila40
28.07.2011, 11:41
что то не связывал это с работой кондиционера. думаю причина не в этом точно. Коробас тупит мне кажется. А вот у дилера как обычно все будет хорошо.
sergeevich1703
28.07.2011, 12:43
что то не связывал это с работой кондиционера. думаю причина не в этом точно. Коробас тупит мне кажется. А вот у дилера как обычно все будет хорошо.
Просто с кондеем мощность падает, поэтому заметно кмк. При выключенном я ничего не замечал.
Shur.avi
28.07.2011, 13:24
Являюсь и я счастливым обладателем пинающейся и постукивающей АКПП (вместе с Б6) под названием 09G. Сейчас пробег 49т,км, 2 года 8 месяцев.Характерные толчки и стучки на 2-й и 3-4 начал наблюдать практически сразу, как привык к АКПП. За период гарантии ездил на диагностику 3 раза и все три раза ответ- все ОК, ошибок нет, масло чистое без характернго запаха! Проехав на Лачетти, Аккорде 2,4, Эпике 2,5 и МЛ 350 (все с АКПП конечно же) убедился, что с моим коробасом что-то не то, покрайней мере удовольствия от езды не получаю. В итоге, поехал к оффам, где проходил все ТО и "уговорил" приговорить блок клапанов. Немчура ответ положительный дала не сразу, через дней 8-10. В итоге еду на СТО менять блок клапанов (по куланцу) с надеждой, что все недостатки в работе коробки на этом закончатся.
И вот, забираю а/м. Первое впечатление- повышаются и понижаются передачи более мягко, но не идеально, а стуки на 2-й один в один все равно остались.
Итог - имея недостатки АКПП описанного мною характера, а они есть у многих, судя по насыщенности этой ветки форума, следует либо забить и не заморачиваться, либо искать другой транспорт:cry:
sergeevich1703
28.07.2011, 13:48
Являюсь и я счастливым обладателем пинающейся и постукивающей АКПП (вместе с Б6) под названием 09G. Сейчас пробег 49т,км, 2 года 8 месяцев.Характерные толчки и стучки на 2-й и 3-4 начал наблюдать практически сразу, как привык к АКПП. За период гарантии ездил на диагностику 3 раза и все три раза ответ- все ОК, ошибок нет, масло чистое без характернго запаха! Проехав на Лачетти, Аккорде 2,4, Эпике 2,5 и МЛ 350 (все с АКПП конечно же) убедился, что с моим коробасом что-то не то, покрайней мере удовольствия от езды не получаю. В итоге, поехал к оффам, где проходил все ТО и "уговорил" приговорить блок клапанов. Немчура ответ положительный дала не сразу, через дней 8-10. В итоге еду на СТО менять блок клапанов (по куланцу) с надеждой, что все недостатки в работе коробки на этом закончатся.
И вот, забираю а/м. Первое впечатление- повышаются и понижаются передачи более мягко, но не идеально, а стуки на 2-й один в один все равно остались.
Итог - имея недостатки АКПП описанного мною характера, а они есть у многих, судя по насыщенности этой ветки форума, следует либо забить и не заморачиваться, либо искать другой транспорт:cry:
+100! Лично меня не напрягает. Вопрос в другом-к чему приводит эксплуатация с пинками - в один прекрасный момент ехать перестанет что ли?? Интересуюсь не просто так-по работе постоянно мотаюсь по межгороду с некислыми пробегами и не хочется что-то в чистом поле в сотнях км от СТО встать.
Являюсь и я счастливым обладателем пинающейся и постукивающей АКПП (вместе с Б6) под названием 09G. Сейчас пробег 49т,км, 2 года 8 месяцев.Характерные толчки и стучки на 2-й и 3-4 начал наблюдать практически сразу, как привык к АКПП. За период гарантии ездил на диагностику 3 раза и все три раза ответ- все ОК, ошибок нет, масло чистое без характернго запаха! Проехав на Лачетти, Аккорде 2,4, Эпике 2,5 и МЛ 350 (все с АКПП конечно же) убедился, что с моим коробасом что-то не то, покрайней мере удовольствия от езды не получаю. В итоге, поехал к оффам, где проходил все ТО и "уговорил" приговорить блок клапанов. Немчура ответ положительный дала не сразу, через дней 8-10. В итоге еду на СТО менять блок клапанов (по куланцу) с надеждой, что все недостатки в работе коробки на этом закончатся.
И вот, забираю а/м. Первое впечатление- повышаются и понижаются передачи более мягко, но не идеально, а стуки на 2-й один в один все равно остались.
Итог - имея недостатки АКПП описанного мною характера, а они есть у многих, судя по насыщенности этой ветки форума, следует либо забить и не заморачиваться, либо искать другой транспорт:cry:
У меня тоже давно ощущение что это не блок клапанов, а переключение муфты блокировки гидротрансформатора. Заметил что толчки происходят на режимах когда едешь спокойно, еще такие-же клацанья и толчки происходят в режиме типтороник при переходе с режима ХХ в нормальный, когда блок клапанов (по идее) вообще не работает на переключение. Судя по мануалу в режиме S и Tiptronic переключение муфты блокировки ГТ идет быстрее. Ещё было замечено что толчки при торможении и переключении 2-1 связаны в действительности не с переключением 2-1, т.к. если включить Tiptronic и перевести на 1 передачу в ручном режиме, то толчек будет уже позже.
Из мануала следует, что:
При температуре жидкости ATF свыше 130°C
длительное буксование муфты не допускается,
поэтому она замыкается быстрее, чем обычно.
В результате к жидкости ATF подводится меньше
тепла и она успевает охладиться.
amigo_vmf
28.07.2011, 15:08
+100! Лично меня не напрягает. Вопрос в другом-к чему приводит эксплуатация с пинками - в один прекрасный момент ехать перестанет что ли?? Интересуюсь не просто так-по работе постоянно мотаюсь по межгороду с некислыми пробегами и не хочется что-то в чистом поле в сотнях км от СТО встать. я так думаю на фрикционы попадеш и тд)))))
RuslanAP
28.07.2011, 17:44
Плюсанусь к мнению что все из за муфты блокировки ГТ...
Так же замечено, что когда ездишь агрессивно - не пинается. И в дикую жару +35 тут пинается сильно - т.е. перегрев.
Shur.avi
28.07.2011, 18:02
Плюсанусь к мнению что все из за муфты блокировки ГТ...
Так же замечено, что когда ездишь агрессивно - не пинается. И в дикую жару +35 тут пинается сильно - т.е. перегрев.
А как эту муфту блокировки ГТ задефектовать? Какой у нее ценник?
Плюсанусь к мнению что все из за муфты блокировки ГТ...
Так же замечено, что когда ездишь агрессивно - не пинается. И в дикую жару +35 тут пинается сильно - т.е. перегрев.
Ну вряд-ли прямо перегрев, хотя я не знаю как посмотреть температуру АТФ, только ОЖ смотрю, но там почти всегда меньше 100 гр.
А как эту муфту блокировки ГТ задефектовать? Какой у нее ценник?
Если я правильно понимаю, то это можно только с разбором коробки. Да и не факт что это плохо, т.к. я тут копнул ещё немного и понял что у нас эта муфта какая-то там новая которая работает с низших передач, в отличии от других КПП, а ещё на её работу влияет качество АТФ. Вот!
Из SSP 309 и 291, по вопросу муфты, ссылаются на 283.
Цитирую из SSP 283 стр. 34.
Чтобы обеспечить длительную передачу больших крутящих моментов, в муфте были предусмотрены две фрикционные накладки. Фрикционные накладки закреплены на отдельном промежуточном диске с обеих его сторон. В результате передача момента осуществляется через две поверхности трения. Диск с накладками установлен между корпусом гидротрансформатора и нажимным
диском муфты. Диски сжимаются внешними силами. Промежуточный диск жестко соединен с турбинным колесом. При замыкании муфты крутящий момент передается на промежуточный диск с двух сторон и далее на турбинное колесо.
Различают три принципиально отличающиеся
состояния муфты:
муфта разомкнута,
муфта находится в состоянии регулируемого замыкания,
муфта замкнута
Ранее не допускалась передача через муфту сколь либо значительных мощностей. Поэтому она замыкалась преимущественно на высших передачах, а регулируемое замыкание допускалось только при передаче небольших
крутящих моментов. Aвтоматическая KП модели 09E оснащена муфтой, допускающей относительно большие потери мощности. Благодаря этому был
существенно расширен рабочий диапазон муфты, что способствует повышению общего KПД трансмиссии.
Чтобы обеспечить длительную работу муфты под нагрузкой и повысить срок ее службы, была разработана новая рабочая жидкость ATF G 055 005 A2, которая полностью удовлетворяет повышенным требованиям.
Цитирую из SSP 283 стр. 36.
Увеличение передаваемого через гидротрансформатор крутящего момента используется не только при трогании автомобиля с места, но и может заменить переключение передач при работе двигателя на частичных режимах. Например, при разгоне с промежуточными положениями педали акселератора вместо переключения на низшую передачу производится размыкание муфты гидротрансформатора. В результате происходит аналогичное
повышение частоты вращения вала двигателя.
Вот у меня как раз такой сценарий иногда приводит к толчку, т.е. еду спокойно накатом или притормаживаю нажимаю на газ - толчек, потом небольшое повышение оборотов (где-то на 500-600) поехали. Т.е. такое ощущение что разблокировка запаздывает.
И тут мы подобрались к вопросу - почему? А фиг знает, нажимной диск муфты я так понял управляется с помощью достижения разности давления АТФ с двух сторон диска с фрикционами. Делает это электромагнитный распределитель АТФ. Может и в нем проблема, а может просто не хватает давления АТФ из-за например пониженного уровня АТФ или плохого регулятора рабочего давления в ГТ или просто из-за такой программы коробки. За версию с проблемами давления говорит например то что если надавить на педаль и получить толчек, второй раз толчка почти всегда нет. Это может быть если необходимое давление АТФ есть либо муфта и не блокировалась в промежутке. :shock:
Короче надеюсь кому то мои "думки" будут полезны. Сорри за многа букоф!
amigo_vmf
29.07.2011, 23:27
Ну вряд-ли прямо перегрев, хотя я не знаю как посмотреть температуру АТФ, только ОЖ смотрю, но там почти всегда меньше 100 гр.
Если я правильно понимаю, то это можно только с разбором коробки. Да и не факт что это плохо, т.к. я тут копнул ещё немного и понял что у нас эта муфта какая-то там новая которая работает с низших передач, в отличии от других КПП, а ещё на её работу влияет качество АТФ. Вот!
Из SSP 309 и 291, по вопросу муфты, ссылаются на 283.
Цитирую из SSP 283 стр. 34.
Цитирую из SSP 283 стр. 36.
Вот у меня как раз такой сценарий иногда приводит к толчку, т.е. еду спокойно накатом или притормаживаю нажимаю на газ - толчек, потом небольшое повышение оборотов (где-то на 500-600) поехали. Т.е. такое ощущение что разблокировка запаздывает.
И тут мы подобрались к вопросу - почему? А фиг знает, нажимной диск муфты я так понял управляется с помощью достижения разности давления АТФ с двух сторон диска с фрикционами. Делает это электромагнитный распределитель АТФ. Может и в нем проблема, а может просто не хватает давления АТФ из-за например пониженного уровня АТФ или плохого регулятора рабочего давления в ГТ или просто из-за такой программы коробки. За версию с проблемами давления говорит например то что если надавить на педаль и получить толчек, второй раз толчка почти всегда нет. Это может быть если необходимое давление АТФ есть либо муфта и не блокировалась в промежутке. :shock:
Короче надеюсь кому то мои "думки" будут полезны. Сорри за многа букоф!
да и я думаю что ни гидроблок а зараза эта кроется похуду в запаздывании)))муфты из за чего хз)))))
Блокировкой ГТ управляет блок клапанов - всё полюбому в него упирается.
Блокировкой ГТ управляет блок клапанов - всё полюбому в него упирается.
В инструкции написано что управляется электромеханическими распределителями напрямую. Хотя может он и находится внутри блока клапанов.
у меня такая же проблема, толчки с 2-3, блок поменял, а толчки остались, чего делать, ума не приложу, весь интернет перерыл(((
Остается только в коробку лезть, но дороговато вы ходит такой трюк
Гемор с этими коробасами какой то
Shur.avi
01.08.2011, 12:12
у меня такая же проблема, толчки с 2-3, блок поменял, а толчки остались, чего делать, ума не приложу, весь интернет перерыл(((
Остается только в коробку лезть, но дороговато вы ходит такой трюк
Гемор с этими коробасами какой то
Так отож.Обидно, что машина вцелом нравится(((.А коробка увы, г...но
amigo_vmf
01.08.2011, 15:32
больше всего убивает VAG Нне признает проблему)))
больше всего убивает VAG Нне признает проблему)))
Иначе они разорятся, уроды.
День добрый всем счастливым обладателям PASSAT B6!!!
Хочу поделится опытом по ремонту и симптомам коробки 09G.
Начались проблемы у меня еще зимой, сначала мелкие толчки при переключении со 2-й на 3-ю, пробуксовки с 5-й на 6-ю, а потом как стало теплеть в пробках толчки стали такой силы, что казалось в меня въехали. С каждым разом появлялись пробуксовки на разных передачах, на 6-й при скорости 100-120 км/ч при обгоне стала тупить при нажатии на педаль газа увеличился расход топлива. Стал мониторить сайты по данному вопросу и как оказалось многие считают, что это гб страдает, но не тут то было оказывается при перегреве выходят из строя и механические детали из - за масляного голодания.
И еще особенность коробок 09G 2005-07 гг.в. от 2008- и по настоящее время в том, что один вал на первых моделях стоит не на подшипнике, а на втулке которая центруется и запрессовывается в корпус.
В итоге проехал и обзвонил кучу мастерских по ремонту. Остановился на "АКПП - ЦЕНТР" так как они дают гарантию на 2 года или 50 тыс. км пробега.
При мне сначала слили масло и сняли поддон, в масле и поддоне стружка, демонтировали коробку на следующий день разобрали, был дикий ужас разорванная корзина, жженные фрикционы, стружка в гб и все остальное.
Список запчастей и цену за ремонт выкладываю, чтоб не было вопросов. Ремонт длился 2 недели так как пришлось закупать запчасти (покупал сервис), ГБ остался мой они его перебрали и отрегулировали.
26.06.11 г. я забрал машину наездил уже 15000 км, съездил на море (вернулся 31.07.11 г.). Проблем нет через 5000 тыс. на сервис для прохождения ТО и замены масла.
Запчасти - 35712
Гидротрансформатор (восст.) - 3500
Расходные материалы - 2818
АТФ - 7980
Ремонт гидроблока - 29700
Корпус АКПП (восст., замена втулки, центровка втулки) - 3800
Желаю всем успехов в решении проблем НЕ РЕКЛАМА!!!!
385803858138582385833858438585http://www.passat-club.ru/forum/images/misc/pencil.png
Хочу поделится опытом по ремонту и симптомам коробки 09G.
Какой пробег и год авто?
Народ подскажите пожалуйста, надо менять масло в АКПП или нет?
Народ подскажите пожалуйста, надо менять масло в АКПП или нет?
тут глянь http://www.passat-club.ru/forum/threads/6895-Масло-в-коробке-менять-нужно
Народ подскажите пожалуйста, надо менять масло в АКПП или нет?
нужно!
Пошел менять!
Сообщение добавлено в 16:41, предыдущее сообщение было в 15:20
Появились легкие толчки при сбросе с 3 на 2, но только первые 5 минут после запуска двигателя, потом проходит. Заехал к дилеру, говорят давай масло проверим, проверили, говорят масло в порядке, но по регламенту надо менять (12000 руб.).
amigo_vmf
02.08.2011, 22:16
еше раз отмечу менять без снятия картера через 30 т км и будет вам счастье!ИМХО
еше раз отмечу менять без снятия картера через 30 т км и будет вам счастье!ИМХО
Саня это что ж ,ты собрался каждый 30т масло в коробке менять ? смысл то есть думаешь дольше гидро блок прослужит ...
amigo_vmf
02.08.2011, 22:34
нет это для тех укого еше пробег 30 т км и еше можно все исправить и продлить ему жизнь там надо 3 литра всего а почеснаку 2,8л
ну вот ,это значит мне пора менять)
MuTpOnOff
02.08.2011, 22:59
...а если пробег 45 тыщ, то менять жижу полностью???
Бригадир
03.08.2011, 10:57
раньше 60 нет смысла менять...без огрехов в работе
amigo_vmf
04.08.2011, 02:35
http://www.global-oil.ru/shop/UID_18.html и полезная ссылочка))):nod:
http://www.global-oil.ru/shop/UID_18.html и полезная ссылочка))):nod:
Сань, это чо такое?
CROWN, поздравляю ,надеюсь что вылечил, но посматрев прайс волосы которых почти нет довылазили. и посматрел прайс на новые коробасы в германии не дай что с моей за такие бабосы поеду я лучше вы германии и поменяю там с гарантией на новую, думаю что за 2 евро я и у офицалов смогу поменять с гарантией на 2 года. а про Литву вообще молчу недавно чел там менял целиком встало меньше 2000 баксов и гарантией но не у офиц!.
CROWN, поздравляю ,надеюсь что вылечил, но посматрев прайс волосы которых почти нет довылазили. и посматрел прайс на новые коробасы в германии не дай что с моей за такие бабосы поеду я лучше вы германии и поменяю там с гарантией на новую, думаю что за 2 евро я и у офицалов смогу поменять с гарантией на 2 года. а про Литву вообще молчу недавно чел там менял целиком встало меньше 2000 баксов и гарантией но не у офиц!.
я бы тоже наверное при таких сметах подумал, тут ведь кто-то продавал за 120 тыс новую в упаковке, в германии не знаю сколько стоят, но думаю порядок такой же
http://www.global-oil.ru/shop/UID_18.html и полезная ссылочка))):nod:
Практически у каждого производителя АТФ есть жижа с ВАГовским допуском, стоит ли рисковать и брать неоригинал??что будет при смешивании??
Практически у каждого производителя АТФ есть жижа с ВАГовским допуском, стоит ли рисковать и брать неоригинал??что будет при смешивании??
при частичной смене только оригинал и оригинал, при полной пофиг что купишь,лижбы допуск вага!!!!
вопрос о необходимости смены АТФ. С прошлого года ВАГ обязываает в период гарантии менятЬ на 60000 км у кого закончалась рекомендует. Ранее считался коробас не обслуживаемым!!!
я бы тоже наверное при таких сметах подумал, тут ведь кто-то продавал за 120 тыс новую в упаковке, в германии не знаю сколько стоят, но думаю порядок такой же
прайсы гугли на немецких сайтах. механику можно взять от 670 евро. приценивался только к новым! в подробности не вникал!
Evaks, "при полной пофиг что купишь,лижбы допуск вага!!!!" - А какую Неоригинальную жидкость сам заливал? Какой фирмы? Синтетика или Минералка?
Erkek, сам даже не задомывался когда была 1 Б6. на ней накрутил 155000 км и продал и даже намеков не было на что-то!
сейчас юзаю вторую пробег 62 илил 63 уже. но пока не задумывался.
да и я бываю 1-2 раза в год в Германии думаю что если и понадобится сделаю эту процедуру там.
Вопрос 1-й, при замене на новую - её всё равно мозги надо прошивать через официалов, так как немцы предусмотрели этот вопрос и все новые коробки 1-й комплектности идут с пустыми мозгами.
Вопрос 2 - й, на поездку за границу нужно время и гарантия того, что пасик доедет до места назначения.
В 3-х, при сложении всех расходов, плюсов и минусов то на то и выходит с небольшой разницей.
Я же писал о том, что очень кропотливо подошел к этому вопросу и с уверенностью могу сказать, что проведенный ремонт в нашей столице гарантия того, что я взял к ним в любое время и приехал если, что то не так, а заграница где....))))) то даллекоо...))) немец ездит отменно без нареканий и намеков.
Думал с наступлением жары начнутся проблемы но Слава Богу их нет.
Если у кого ивозникают какието проблемы с АКПП рекомендую не затягивать, а провести диагностику не у официалов так как официалы все проблемы с коробками серии 09 разных модификаций знают и по гарантии не хотят их делать, а у тех кто имеет солидный опыт по работе именно с этими агрегатами, ведь некоторые частные конторы с опытом в работе мне честно гворили о том, что ремонтом данных коробок они не занимаются и это очень сложный и трудоемкий процесс могут заменить масло, фильтр ГБ в лучшем случае его отремонтировать с гарантией в 20000 км. Как оказалось ремонтный ГБ требуется регулировать на стенде.
На многих форумах ауди, фольц, порш (на этих авто стоит эта коробка) встречаются герои которые смогли заставить официалов признать проблеы и заменить деталь или коробку. Им выгодно, когда машина слетит с гарантии за нал сделать.
Всем привет.
Erkek, сам даже не задомывался когда была 1 Б6. на ней накрутил 155000 км и продал и даже намеков не было на что-то!
сейчас юзаю вторую пробег 62 илил 63 уже. но пока не задумывался.
да и я бываю 1-2 раза в год в Германии думаю что если и понадобится сделаю эту процедуру там.
Так у тебя обе TFSI! У тебя не должно проблем возникнуть, у тебя ж, в отличие от нас, доп. радиатор для коробаса стоит. Охлаждается ХОРОШО:thumbup:
Так у тебя обе TFSI! У тебя не должно проблем возникнуть, у тебя ж, в отличие от нас, доп. радиатор для коробаса стоит. Охлаждается ХОРОШО:thumbup:
уже второй тФСИ пробег сейчас чуть за 60 но даже не парюсь по этому поводу.
Так у тебя обе TFSI! У тебя не должно проблем возникнуть, у тебя ж, в отличие от нас, доп. радиатор для коробаса стоит. Охлаждается ХОРОШО:thumbup:
на FSI как Вы ВСЕ думаете реально ли установить дополнительный радиатор охлаждения АКПП как на TFSI ?
Вчера покатался с компом и понял что мои толчки после сброса газа не муфта блокировки ГТ, сегодня сделал ТО30, прокатился с коробочником из ФВ Центр Пулково, он уверял что с коробкой всё нормально, и что это всего лишь зазор в дифференциале, причем сказал что дело даже не в его износе, а скорее всего в незначительной неравномерности тормозного усилия на разных полуосях и что даже если её разобрать, никаких признаков износа не обнаружится. Верить или нет.... хз... звуки эти не напрягают (при условии что коробас не рассыпается). Будем ездить.
Romarios
10.08.2011, 15:51
на FSI как Вы ВСЕ думаете реально ли установить дополнительный радиатор охлаждения АКПП как на TFSI ?
сделать можно всё, но цена вопроса... дополнительный воздушный радиатор стоит первым перед радиатором кондиционера, в системе должен быт какой-то термостат и к коробке идти трубки с жидкостью, т.е. если под них нету "дырок", то как подключиш, да и ОЖ радиатор в ТФСИ подругому реализован, возможно, для прогона жижи по доп. радиатору нужен более мощное давление и т.д.... про случаи установки на пассат пока не слышал, только про случаи снятия///
Вчера покатался с компом и понял что мои толчки после сброса газа не муфта блокировки ГТ, сегодня сделал ТО30, прокатился с коробочником из ФВ Центр Пулково, он уверял что с коробкой всё нормально, и что это всего лишь зазор в дифференциале, причем сказал что дело даже не в его износе, а скорее всего в незначительной неравномерности тормозного усилия на разных полуосях и что даже если её разобрать, никаких признаков износа не обнаружится. Верить или нет.... хз... звуки эти не напрягают (при условии что коробас не рассыпается). Будем ездить.
А как вы это поняли? Ваг комом мониторили? что мониторили?
Подробнее расскажите.
А как вы это поняли? Ваг комом мониторили? что мониторили?
Подробнее расскажите.
Там в каком то блоке измерений есть передача с буквой на конце. Я сообразил что буква значит статус блокировки. H - hydro, S - slip, M - manual (наверное). Так вот мои толчки происходят в другие моменты. При том я раньше думал что блокировка происходит и на низших передачах, но судя по компьютеру, вплоть до 4ой передачи работа коробки идет либо в гидрорежиме, либо в режиме проскальзывания. При этом использование круиза, сразу же блокирует ГТ.
Доброе утро всем! Машину купил в апреле, пробег 147 т.к. FSI 2,0 2006 г. АКПП. На этой неделе заметил, что начала пинаться в пробках, когда плавно тормозишь 3-2 и 2-1. Вопрос к опытным пассатоводам: сколько можно проездить без смены гидроблока или другого дорогостоящего ремонта, или пора уже бежать продавать квартиру???
Доброе утро всем! Машину купил в апреле, пробег 147 т.к. FSI 2,0 2006 г. АКПП. На этой неделе заметил, что начала пинаться в пробках, когда плавно тормозишь 3-2 и 2-1. Вопрос к опытным пассатоводам: сколько можно проездить без смены гидроблока или другого дорогостоящего ремонта, или пора уже бежать продавать квартиру???
для начала попробуй сделать контроль уровня масла,если все ОК,то поменять масло и понаблюдай. Изменение его тех характеристик и есть начало пинков и т.д.! Попробуй частичную смену. будут улучшения,то потом повторно частичную смену через 1-2 тыс км чтоб вымылся весь шлак который мог быть в системе.
amigo_vmf
11.08.2011, 11:18
для начала попробуй сделать контроль уровня масла,если все ОК,то поменять масло и понаблюдай. Изменение его тех характеристик и есть начало пинков и т.д.! Попробуй частичную смену. будут улучшения,то потом повторно частичную смену через 1-2 тыс км чтоб вымылся весь шлак который мог быть в системе.
как раз когда он вымоется тогда и начнется жопа.....))))попробуй без смены фильтра в районе 3 литров войдет)))если не изменится то тут только гб))))))
amigo_vmf, частичная и есть без снятия поддона!!! делается как мин в 2 прихода!!
Спасибо за советы, сколько людей, столько мнений)) Скоро на ТО поеду к официалам, спрошу что они посоветуют, вроде адекватные в Тольятти... Но чувствую надо копить бабло)))
Я был в примьере(тольятти) с подобными проблемами. Нифига они ниче не нашли, и ничего толкового не предложили, написали нарушений в работе АКПП не выявлено. Неофициалы (был наверное у трех которых советовали, кто не по наслышке знает нашу коробку) тоже лучше чем разбор коробки и замена гидроблока ниче предложить не смогли с ценником таким что проще слить авто. Езжу с такими пинками уже год наверное, но у меня пинается только со 2 на 3, обратно пинков вроде нет, или мне так кажеться. Если что, можно где-нибудь пересечься сравнить как у тебя и как у меня пинается.
Привет земляк! Да можно, только она сцуко, не каждый раз пинается, только на прогретой машине. Ухудшений у тебя за год нет? Как зимой, так же?
Зимой чуток может быть получше - ухудшений за год не заметил, уровень масла последний раз проверял в июне этого года, в норме, на вид без примесей, как выразился мастер "без горелого запаха, т.е. рекомендаций по замене они мне не дали, сказали лучше не станет, ну тебе повезло, что на таком пробеге пинаться начила, у меня примерно с 40т.к.
Это предыдущему хозяину повезло)) А я только 5 т.к. проехал. начну с проверки уровня атф, а там посмотрим. Спасибо всем за ответы! Зема, пиши если что в личку!
Leonov777
11.08.2011, 21:10
Народ помогите пожалуйста сегодня ехал вдруг зажглась лампочка неисправого ручника и корбка начала тупить, дергаться, сначала на 3-ей зависла потом вообще непонятно работать начала. Коробка tiptronic 6-ступенчатый. vag-com пишет ошибку:
00262 - Электромагнитный клапан 3-N90
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Там в каком то блоке измерений есть передача с буквой на конце. Я сообразил что буква значит статус блокировки. H - hydro, S - slip, M - manual (наверное). Так вот мои толчки происходят в другие моменты. При том я раньше думал что блокировка происходит и на низших передачах, но судя по компьютеру, вплоть до 4ой передачи работа коробки идет либо в гидрорежиме, либо в режиме проскальзывания. При этом использование круиза, сразу же блокирует ГТ.
Насчёт блокировки ГТ ошибаеся, она уже на третьей работает!!! По тахометру это видно!
Насчёт блокировки ГТ ошибаеся, она уже на третьей работает!!! По тахометру это видно!
Возможно, если долго ехать на третей при оборотах около полутора тысяч, то да, но у меня под окнами дорога не подходящая для этих тестов, и я так и не смог увидеть режим M на третей передачи, да и не особо это важно было для меня, главное было установить что эти толчки не связанны с изменением режима муфты блокировки ГТ.
Доброе утро всем! Машину купил в апреле, пробег 147 т.к. FSI 2,0 2006 г. АКПП. На этой неделе заметил, что начала пинаться в пробках, когда плавно тормозишь 3-2 и 2-1. Вопрос к опытным пассатоводам: сколько можно проездить без смены гидроблока или другого дорогостоящего ремонта, или пора уже бежать продавать квартиру???
Заметил свой толчок с 1 на 2 в конце марта. В апреле заменили провода (8000 р.) 6 литров АТФ (6000 р.) фильтр (800 р.) прокладку поддона (2400 р) и работа 3500 р. пока езжу толчки на прогретую есть, но несущественные, если долго езжу, то совсем пропадают. Плюс могу их отлавливать работой "газа" (тронулся газку поддал и сразу отпустил, 2 предача включилась без нагрузки, педаль нажал и дальше поехал). Пока ухудшений в работе АКПП не наблюдаю.
Комрады! Меняйте частично жижу (3 литра без снятия поддона) каждый раз при замене масла и проблем не будет.
Я поменял при 27 тыс.км - полной заменой ,потом при 31 тыс.км частичной заменой - сейчас толчки почти исчезли, видно грязь из блока клапанов вымыло.
В ноябре поменяю ещё раз (частично) и будет вооще как с новья)))
P.S. Я заливаю Febi, в три раза дешевле оригинала!!! Так что жаба совсем не душит)))
Заметил свой толчок с 1 на 2 в конце марта. В апреле заменили провода (8000 р.) 6 литров АТФ (6000 р.) фильтр (800 р.) прокладку поддона (2400 р) и работа 3500 р. пока езжу толчки на прогретую есть, но несущественные, если долго езжу, то совсем пропадают. Плюс могу их отлавливать работой "газа" (тронулся газку поддал и сразу отпустил, 2 предача включилась без нагрузки, педаль нажал и дальше поехал). Пока ухудшений в работе АКПП не наблюдаю.
Я уже так больше года езжу, тоже принаровился так кататься... тронулся, отпустил, вторая включилась потом снова на газ ногу.
Комрады! Меняйте частично жижу (3 литра без снятия поддона) каждый раз при замене масла и проблем не будет.
Я поменял при 27 тыс.км - полной заменой ,потом при 31 тыс.км частичной заменой - сейчас толчки почти исчезли, видно грязь из блока клапанов вымыло.
В ноябре поменяю ещё раз (частично) и будет вооще как с новья)))
P.S. Я заливаю Febi, в три раза дешевле оригинала!!! Так что жаба совсем не душит)))
А изначально какие симптомы были та? и что за толчки? сильные или чуть чуть...
тоже думаю сейчас частично поменять масло пробег 31 тыс.км ,в принципе нареканий нет по АКПП но и нехочу в дальнейшем, что бы были ,лучше перестраховаться, чем потом на ремонт более дорогой попадать
тоже думаю сейчас частично поменять масло пробег 31 тыс.км ,в принципе нареканий нет по АКПП но и нехочу в дальнейшем, что бы были ,лучше перестраховаться, чем потом на ремонт более дорогой попадать
только вот фэби я бы не стал заливать, они ведь упаковщик, и черт его знает что там в этой упаковке
только вот фэби я бы не стал заливать, они ведь упаковщик, и черт его знает что там в этой упаковке
Так я уже заказал оригинала 3 литра ,буду лить только оригинал.
Вот только думаю ,где лучше поменять в Москве или в Калуге ,а то наши рукоделы в Калуги и поменять несмогут )))ребят есть у кого положительные отзывы ОД или знакомые ,где можно будет присутствовать при замене и нормально всё сделают .
Сколько кстати по деньгам получиться, частичная замена масла без снятие поддона ,со своим маслом ?
uhi, рывки были на холодную 1-2-3, и толчки 2-3-4 на горячую. Рывки - это когда резко дёргает при переключении. Толчки - это когда как буд-то в спину толкнуло при перелючении. Были не сильные, но до 15 тыс.км такого небыло. ИМХО - жижа состарилась + грязь в клапанах собралась.
Сообщение добавлено в 20:41, предыдущее сообщение было в 20:38
m01ska, зря так про Febi. Их "легендарную" жидкость в гидроусилитель Febi 06162 (аналог G 002 000) - многие тысячи людей заливали и заливают годами!!!
CANEK197628
12.08.2011, 22:18
Прикол с Экзистом:
Зашел не авторизованным в каталог (гостем) ценник:
http://s46.radikal.ru/i114/1108/ae/9f786c314b73.jpg (http://www.radikal.ru)
Зашел со своим логином:
http://s004.radikal.ru/i208/1108/36/efbb344585c1.jpg (http://www.radikal.ru)
Лозунг -Своим дороже????
Romarios
12.08.2011, 22:19
uhi, рывки были на холодную 1-2-3, и толчки 2-3-4 на горячую. Рывки - это когда резко дёргает при переключении. Толчки - это когда как буд-то в спину толкнуло при перелючении. Были не сильные, но до 15 тыс.км такого небыло. ИМХО - жижа состарилась + грязь в клапанах собралась.
Сообщение добавлено в 20:41, предыдущее сообщение было в 20:38
m01ska, зря так про Febi. Их "легендарную" жидкость в гидроусилитель Febi 06162 (аналог G 002 000) - многие тысячи людей заливали и заливают годами!!!
какой номер феби?
Прикол с Экзистом:
Это наверное цены для столицы.
m01ska, зря так про Febi. Их "легендарную" жидкость в гидроусилитель Febi 06162 (аналог G 002 000) - многие тысячи людей заливали и заливают годами!!!
Про супер жижу не в курсе, но я зч феби не советую т.к. они занимаются упаковкой и всё, причем внутри иногда качественные немецкие детали, а иногда галимый китай.
Кто тут хотел бэушный гидроблок? Забирайте. Пиво приветствуется, если что... Пишите в личку
amigo_vmf
13.08.2011, 01:40
Кто тут хотел бэушный гидроблок? Забирайте. Пиво приветствуется, если что... Пишите в личку ну что как нов гидроблок и я не помню ты вроде мобил лил? как в эксплуатации?
ну что как нов гидроблок и я не помню ты вроде мобил лил? как в эксплуатации?
Лил оригинал. Проехал пару тысяч. Пока все в порядке. Пожалуй, стоит поплевать и постучать.
amigo_vmf
13.08.2011, 02:04
))))
Syamik007
13.08.2011, 10:15
Вопрос: а может машина катится если коробка в положении P или D при заглушенном двигателе и открытом зажигании???
не пинайте если что не так)))
проблема в том, что когда я утром приехал на работу и парковался машина стала троить... при переключении на P машина стоит и слегка подергивается, при переключении на D (и при этом стоять на тормозе)-машина дергается еще больше, заглушил двигатель, открыл зажигание-машина катится и в положении P и D. Вот и дилема-вопрос в коробке или же в чем то еще?
З.Ы. если на P давить на педаль газа, то обороты двигатель набирает без проблем
ехать на ней можно или нет? стремно как то(((
Вопрос: а может машина катится если коробка в положении P или D при заглушенном двигателе и открытом зажигании???
не пинайте если что не так)))
проблема в том, что когда я утром приехал на работу и парковался машина стала троить... при переключении на P машина стоит и слегка подергивается, при переключении на D (и при этом стоять на тормозе)-машина дергается еще больше, заглушил двигатель, открыл зажигание-машина катится и в положении P и D. Вот и дилема-вопрос в коробке или же в чем то еще?
З.Ы. если на P давить на педаль газа, то обороты двигатель набирает без проблем
ехать на ней можно или нет? стремно как то(((
дилемму эту надо решать, сделать компьютерную диагностику ,а там уже смотреть по результату
Febi 29934 - я лью такое!
Febi 27001 - лить нельзя, он для других коробок!
amigo_vmf
13.08.2011, 19:44
Febi 29934 - я лью такое!
Febi 27001 - лить нельзя, он для других коробок!
ну и как себя коробас на феби ведет и сколько проехал на нем?
ну и как себя коробас на феби ведет и сколько проехал на нем?
Не удивлюсь, если в оригинале идет тотже феби, главное, чтоб подходила и имела нужную спецификацию и ничего имхо плохого не будет, сам правда залил оригинал, но и так получилось, что достал за хорошую цену.
Romarios
14.08.2011, 09:24
но я зч феби не советую т.к. они занимаются упаковкой и всё, причем внутри иногда качественные немецкие детали, а иногда галимый китай. насколько я знаю, феби не просто упаковщик, что-то он и сам производит и не самого последнего качества... упаковщиками могут выступать и именитые бренды, в коробке SKF и INA могут лежать не они :)
38849
да и знаменитый бош мало чего делает сам
Сообщение добавлено в 07:24, предыдущее сообщение было в 07:21
Не удивлюсь, если в оригинале идет тотже феби, главное, чтоб подходила и имела нужную спецификацию и ничего имхо плохого не будет, сам правда залил оригинал, но и так получилось, что достал за хорошую цену.
+1
не думаю, что VW постоянно работает с одним производителем жижи, т.е. ИМХО, если производитель разработал жижу и получил допуск VW, значит есть вероятность, что он согласно одобрению VW, может когда-нибудь свою жижу на конвеер поставлять...
кстати, получение определённого допуска проходит с испытанием на совместимость всех известных продуктов такого же допуска - это важная часть и условие получения допуска.
amigo_vmf, полсле первой замены проехал 4000 км.,после второй 1000 км. После первой почти ничего не изменилось - только на холодную немного, после второй стало намного лучше и на горячую.
Сообщение добавлено в 10:36, предыдущее сообщение было в 10:33
allman, в оригинале скорее всего Mobil (или ESSO) т.к. имеено он первым стал на афтермаркете продавать свой аналог G 055 025 - это было не спроста)))
Сообщение добавлено в 10:40, предыдущее сообщение было в 10:36
Romarios, VAG - самый главный и при этом самый "бессовестный" упаковщик )))
Производство автомобиля - это и есть по существу "упаковка" деталей произведёных "на стороне".
А в самом конце этого процеса на эту "упаковку" шлёпают лейбл VW - за который мы и платим свои деньги)))
Febi 29934 - я лью такое!
Febi 27001 - лить нельзя, он для других коробок!
На сайте Febi (http://www.febi.com/febiru/startovaja-stranica.html )пишут ,что автотрансмиссионное масло 29934 идентично маслу с номером VW G052 990 а не G 055 025 .
На сайте Febi (http://www.febi.com/febiru/startovaja-stranica.html )пишут ,что автотрансмиссионное масло 29934 идентично маслу с номером VW G052 990 а не G 055 025 .
Ты прав камрад, сейчас посмотрел на сайт там раньше был G 055 025 ,??? наверно VAG наехал на Febi чтоб цены не ломал)))
P.S. Камрады, я никого, ни на что не убалтываю , я делаю так как считаю нужным, если вы считаете что я не прав лейте на здоровье оригинал, ещё ставьте только ориганальные запчасти, и ремонт делайте только у ОД , а иначе же Ваша машина просто развалиться, не вытерпев таких издевательств над собой))))))
Сообщение добавлено в 22:10, предыдущее сообщение было в 22:02
Смотри здесь ... http://www.febi.com/febiru/servis/materialy-dlja-zagruzki-po-otdelu-car-division/sovet-ot-febi.html от 14.01.10
VAG - самый главный и при этом самый "бессовестный" упаковщик )))
Производство автомобиля - это и есть по существу "упаковка" деталей произведёных "на стороне".
А в самом конце этого процеса на эту "упаковку" шлёпают лейбл VW - за который мы и платим свои деньги)))
то что платим да,но платим за качество! нет ни одной детали котораяб не прошла ОТК ВАГа,и по этому покупая оригинал ты знаешь что он уже имеет под сабой гарантию. Почему на одну и туже з/ч на офиц сервисе разные гарантии???? вот потомц что оригинал это качество,а др бренд это как повезет!!!
Я проходил стажировку в Мюнхене на БМВ с 2004по 2006 и там насмотрелся на все это барахло как все проверяется и что потом ложится в окробочки,а что делается возврат поставщику,так прежде чем партию пришлют на завод ее уже там проверят!!! а были случаи если поставщик находится в близи от завода то выезжали представители и там делали дефектовку И контроль!
P.S. Камрады, я никого, ни на что не убалтываю , я делаю так как считаю нужным, если вы считаете что я не прав лейте на здоровье оригинал, ещё ставьте только ориганальные запчасти, и ремонт делайте только у ОД , а иначе же Ваша машина просто развалиться, не вытерпев таких издевательств над собой))))))
Erkek , не считаю ,что ты не прав, наоборот придерживаюсь той же позиции относительно оригинальных запчастей ценник на них сильно завышен.У меня тоже косяк с коробкой начал проявлятся-периодически дергается при переключении, в связи с чем и занялся поиском жидкости в коробку и т.к. не видел допуска по Febi ,залил Mobil 3309.А вобще ,я думаю большой разницы между этими жижами нет(имхо).С другой стороны, наверное ,меня не спасет замена жидкости и в итоге придется поменят Блок клапанов(((.
ruslan19791
15.08.2011, 20:22
Помогите, пжл, с проблемой. У меня B6 2006 г.в. FSI 2 л. VIN WVWZZZ3CZ7P060479, пробег 65 тысяч (масло не меняли) коробка на прогретой машине дергается со 2-й на 3-ю передачу. При переключении с 3-й на 2-ю и на заднюю передачу аналогично. В сервисе изначально грешили на гидроблок, но после снятия сказали, что полно стружки и надо ремонтировать всю коробку: цена от 40 до 100 тыс рублей (точнее скажут позже)
есть ли смысл делать за такие деньги? Не лучше купить б.у. или чинить в другом месте (но у гарантией). Нужен совет, спасибо.
Заранее спасибо.
Romarios
15.08.2011, 20:59
то что платим да,но платим за качество! нет ни одной детали котораяб не прошла ОТК ВАГа,и по этому покупая оригинал ты знаешь что он уже имеет под сабой гарантию. Почему на одну и туже з/ч на офиц сервисе разные гарантии???? вот потомц что оригинал это качество,а др бренд это как повезет!!!
Я проходил стажировку в Мюнхене на БМВ с 2004по 2006 и там насмотрелся на все это барахло как все проверяется и что потом ложится в окробочки,а что делается возврат поставщику,так прежде чем партию пришлют на завод ее уже там проверят!!! а были случаи если поставщик находится в близи от завода то выезжали представители и там делали дефектовку И контроль!
да, есть доп. гарантия вага, есть в этом что-то, но как реально они могут проверить подшипник или масло или трансмисионную жидкость? сдать на экспертизу? врядли, скорее максимум визуальный осмотрт - а что он покажет? ВАГ такой же потребитель, как и другие рынки, т.е. посредники, типа феби, рувиля и другого огромного колличества таких же, ВАГ такой же потребитель, как и МЫ, поэтому, если в оригинале идёт Mann, то принято доверять Mann, даже если он не имеет дорогого клейма вага... имхо... Если он облажается, то ему перестанут доверять и тот же VW перестанет использовать... хотя и не исключены случаи и даже они были, что кто-то из производителей может вагу поставлять более качественные запчасти, чем на бругой рынок, но к этим производителям постепенно доверие потребителя так же падает и рано или поздно может совсем пропасть...
Ребят у меня такая бяка стала проявляться - при переключении (только) со 2 на 3 скорость появилось подергивание (рывок)
Практически постоянно при переключении
! Скажите к чему готовиться ?)
Ребят у меня такая бяка стала проявляться - при переключении (только) со 2 на 3 скорость появилось подергивание (рывок)
Практически постоянно при переключении
! Скажите к чему готовиться ?)
пробег какой ,масло менял или нет и на каком пробеге??? а так смотреть надо ,диагностику сделать, проверить уровень масла ,если неменял поменять полностью со всеми вытекающими расходниками.
пробег какой ,масло менял или нет и на каком пробеге??? а так смотреть надо ,диагностику сделать, проверить уровень масла ,если неменял поменять полностью со всеми вытекающими расходниками.
Пробег 80т.к. Масло неменял ! Сколько по затратам примерно стоит замена с расходниками ?
Powered by vBulletin™ Version 4.0.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot